Denn in meinen Augen wird die Stadt häufig unterschätzt. Hannover hat richtig viel zu bieten – egal ob kulturell oder sportlich. Nicht umsonst finden hier vom 23. bis 26. Juli 2026 die Finals statt. 24 Sportarten und insgesamt 143 Deutsche Meistertitel werden an diesen Tagen ausgetragen – und das ganz zentral in Hannover. 3×3-Basketball, Rapid Surfen, Speedklettern, Judo, Gewichtheben, Breaking, Leichtathletik, Schwimmen, Karate … und und und. Weltklassesport auf höchstem Niveau! Wer also Olympiasieger:innen, Weltmeister:innen und Deutsche Meister:innen live erleben möchte: ab nach Hannover! Ausreden werden nicht zugelassen, denn schließlich ist die Hauptstadt Niedersachsens zentral gelegen, per Bahn super erreichbar und – das kommt noch hinzu – in Hannover selbst sind die Wege sehr kurz. Was eine besondere Atmosphäre im Rahmen der Finals verspricht. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es vielleicht irgendwo steht (keine Ahnung wo genau), sondern weil ich es vor ein paar Tagen selbst erleben konnte.

Hannover hat um die 520.000 Einwohner, liegt an der Leine und war/ist die erste Stadt mit einer Weltausstellung in Deutschland. Zur Expo 2000 kamen damals über 18 Millionen Besucher. Kein Wunder bei einer der führenden Messestädte Europas. Des Weiteren hat die Stadt einiges an Sport zu bieten. Den Fußballfans ist natürlich Hannover 96 ein Begriff. Für die Handballer sind es die Recken (TSV Hannover-Burgdorf) und beim Wasserball die Waspo 98 Hannover. Aber es gibt natürlich auch noch Basketball mit den TK Hannover Luchsen oder Tischtennis und vieles mehr. Außerdem liegt zentral in der Stadt der Olympiastützpunkt Niedersachsens. Also eine ganze Menge sportliche Highlights.

Sowohl die Nord-Süd- als auch die Ost-West-Verbindungen des deutschen Bahnnetzes verlaufen durch Hannover. Die An- und natürlich auch die Abreise erfolgten bei meinem Besuch daher ganz entspannt mit der Bahn. Dank der ICE-Verbindung ab München ist man wirklich schnell vor Ort – von Schweinfurt aus sogar in nur 2:30 Stunden. Innerstädtisch verkehren U-Bahnen, S-Bahnen usw. – wie in jeder Großstadt. Was mir sehr positiv aufgefallen ist: Fahrradfahren macht hier Spaß. Dazu aber später mehr.

Sport war das Motto der Pressereise und somit war der erste Anlaufpunkt der Turn-Klubb zu Hannover (Kurz: TKH). Mit über 9.000 Mitgliedern der größte Sportverein der Stadt. Ca. 50 verschiedene Sportarten werden hier betrieben, wobei vor allem der Freizeit- und Gesundheitssport im Vordergrund steht. Aber selbstverständlich kommt der Wettkampfsport nicht zu kurz. Unsere Olympiasiegerinnen im 3×3 Basketball Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Marie Reichert trainierten beispielsweise hier. Des Weiteren laufen einige Projekte, um Sport wieder stärker zu Kindern zu bringen. Eins davon ist zusammen mit Henning Harnisch (Europameister und Vizepräsident von Alba Berlin) entstanden.

Zur Region Hannover gehört nicht nur die Stadt an sich, sondern auch das Umland, was sehr viele Freizeitmöglichkeiten bietet. Und was man an den Austragungsstätten der Finals sehen kann. So ist z.B. das 33 km entfernte Steinhuder Meer Austragungsort von Segeln, Triathlon, Coastal Rowing und Windsurfen. Neben dem Steinhuder Meer ist vielleicht der Deister (ein waldreicher Höhenzug und beliebtes Naherholungsgebiet) manch einem von Euch ein Begriff. Kleine Randnotiz: Mir war er vor der Reise kein Begriff, aber das ist ja das schöne, man lernt beim Reisen immer wieder Neues kennen!
Ebenfalls gut zu wissen: Der Verkehrsverbund für Stadt und Region wurde bereits sehr früh gegründet. Was bedeutet, dass auch hier eng zusammengearbeitet wird.  
Eine ähnlich gute Zusammenarbeit findet man beim „Laufpass“, der vor 23 Jahren gegründet wurde. Dieser umfasst aktuell 43 Laufevents in der Region Hannover, beginnend mit dem Winterlauf im Georgengarten im Januar und als Highlight der Hannover-Marathon im April. Dazu passend gibt es auch einen digitalen Stempelpass, für alle Sammelliebhaber.

Der Hannover-Marathon ist eine der größten Straßenlaufveranstaltungen in Deutschland mit internationaler Beteiligung. Der Streckenrekord liegt bei sagenhaften 2:06:05 h und wurde 2024 von Amanal Petros erlaufen. Amanal war unser Begleiter bei einer Stadtführung durch Hannover und erzählte dabei über seine Erfolge/Ziele und vieles mehr. Ein äußerst sympathischer (und super stylischer) Typ! Mit dabei war er auch beim Besuch der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Denn Kaffee – so wie uns Inhaber Andreas Berndt bei einer guten Tasse erläuterte – hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen steigert er die Leistungsfähigkeit. Das Koffein kann Müdigkeit reduzieren und die Ausdauerleistung steigern. Und unabhängig davon schmeckt Kaffee einfach sehr lecker.

Sportlich ging es weiter. Ein Besuch der Heinz von Heiden Arena, der Heimatstätte von Hannover 96 oder auch Niedersachsenstadion genannt, durfte natürlich nicht fehlen. Neben den Fußballspielen finden hier regelmäßig Konzerte weltberühmter Künstler statt (so werden dieses Jahr u.a. noch Helene Fischer oder Iron Maiden erwartet).
Das war aber noch nicht alles, eines meiner Highlights wartete am Abend. Denn es spielten die Recken (TSV Hannover-Burgdorf) ihr Heimspiel gegen den DHFK Handball Leipzig in der ZAG-Arena. Dort waren wir ja bereits im Januar zum Länderspiel der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Kroatien. Zum Handball kann ich – wie Ihr wisst – nie nein sagen und freute ich mich auf das Spiel. Aber nicht nur das, sondern auch auf einen Blick hinter die Kulissen. Und so ein Bundesligaspiel ist einfach doch etwas anderes als die Regionalliga in Bayern. Die Recken gewannen verdient mit 36:33 und machten Werbung für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Ein Austragungsort der Handball-Heim-WM ist nämlich die ZAG-Arena. Hier werden Hauptrundenspiele ausgetragen, höchstwahrscheinlich mit Dänemark, Island, Schweden und Portugal (falls sie sich qualifizieren). Stand jetzt gibt es sogar noch wenige Tickets.

Dass Hannover die Stadt der kurzen Wege ist, wird man bei den Finals merken. Die meisten Veranstaltungen finden direkt im Innenstadtbereich statt. So werden die Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfen an der Leinewelle ausgetragen, die vom Neuen Rathaus aus in rund zehn Minuten zu Fuß erreichbar ist. Auf der Leinewelle kann (fast) immer gesurft werden und egal ob jung oder alt, jeder kann es ausprobieren. Persönliche Anmerkung: Das muss ich unbedingt einmal ausprobieren – keine Ahnung, ob ich es kann oder nicht. Gefühlt muss es einfach tierisch viel Spaß machen.

Ein weiterer (Sport-)Punkt in Hannover ist der Olympiastützpunkt Niedersachsen. Grundsätzlich gibt es in jedem Bundesland (bis auf Bremen) einen Stützpunkt. Zu den Schwerpunkt-Sportarten in Niedersachsen zählen 3×3 Basketball, Boxen, Judo und Leichtathletik. Zu den Perspektiv-Sportarten zählen z.B. Hockey, Para-Leichtathletik oder auch Volleyball. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs war gerade die U17-Basketball Nationalmannschaft im Trainingslager – um nur eine Mannschaft/Sportart zu nennen. Wir erhielten eine Führung von der vierfachen Olympiasiegerin und achtfachen Weltmeisterin im Rudern Kathrin Boron. 1997 gewann sie bei einer Weltmeisterschaft Gold in zwei verschiedenen Bootsklassen – etwas, das zuvor keiner Ruderin gelungen war. Bis heute gilt sie als die erfolgreichste deutsche Ruderin überhaupt. Am Stützpunkt hatte ich die Gelegenheit, mich länger mit ihr zu unterhalten – bodenständig, nahbar und unglaublich sympathisch.

Wer etwas Außergewöhnliches erleben möchte, dem kann ich die Fahrt mit dem Bogenaufzug im Neuen Rathaus ans Herz legen. Dieser ist weltweit einmalig! Oben angekommen hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. Kleiner Tipp: Frühzeitig vor Ort sein, denn es könnte sonst zu Wartezeiten kommen. Und wer schon einmal im neuen Rathaus ist, sollte sich im Foyer auch einmal umschauen und die tolle Architektur auf sich wirken lassen.
Am besten lässt sich die Stadt zu Fuß (oder mit dem Rad) erkunden. Dabei sollte man die Augen stets offen halten, um die Nana-Figuren am Leibnizufer zu entdecken. Die Werke von Niki de Saint Phalle sind Teil der Skulpturenmeile und prägen den öffentlichen Raum direkt am Ufer.
Ich hatte es erwähnt, die Radinfrastruktur ist sehr gut ausgebaut. Zum einen in der Innenstadt, aber auch im Stadtwald Eilenriede. Dieser erstreckt sich über 6 km mitten durch das Stadtgebiet und ist mit 640 Hektar doppelt so groß wie der Central Park in NYC. Er ist einer der größten zusammenhängenden Stadtwälder Europas und die grüne Lunge Hannovers. Perfekt zum Radfahren, Laufen, quasi für sämtliche Outdooraktivitäten geeignet.
Und was in Hannover eigentlich nicht fehlen darf, ist eine (Elektro-)Bootsfahrt auf dem Maschsee. Grundsätzlich ist das ganze Naherholungsgebiet Maschsee ein Tipp, egal ob mit Boot auf dem See oder zu Fuß um den See. Eine Lauf-Umrundung sind genau 6 km, dafür ist eine Bootsfahrt gemütlicher – beides ist sehr schön.

Im Januar hatte ich Euch das NH Hannover (etwas im Norden) empfohlen. Wer es etwas südlicher und in direkter Lage am Maschsee mag, dem kann ich das Courtyard Hannover Maschsee ans Herz legen. Und unbedingt mehr als nur einen kurzen Abstecher für die schöne Landeshauptstadt einplanen!

Ansonsten … bis zu den Finals im Juli!

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team der Hannover Marketing und Tourismus GmbH und allen Beteiligten, die dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

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Erlebnistour – Durch die Toskana der Haßberge

Im benachbarten Landkreis Haßberge sind die sogenannten „Erlebnistouren“ zu Hause. Schöne Rundwege mit überwiegend um die 10 Km, die recht einfach zu laufen sind. Einige davon haben wir schon gemacht, manche waren uns eher zu kurz. Normalerweise bevorzuge ich Strecken, die etwas länger und anspruchsvoller sind. Für den „Wiedereinstieg“ war die Tour „Durch die Toskana der Haßberge“ perfekt. Nicht zu weit zu fahren, eine angeschriebene Länge von 7,2 Km und mit einer Höhendifferenz von 150 Hm.

Der Startpunkt liegt im kleinen Örtchen Birnfeld in der Nähe des Marktes Stadtlauringen. Genauer gesagt am Wanderparkplatz / Grillplatz am östlichen Ortsausgang. Die Route ist nur mit dem PKW zu erreichen – wir sind hier schließlich noch in Bayern – allerdings sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Von dort aus führt der Weg teilweise am Waldrand und teilweise im Wald entlang. Nach kurzer Zeit erreicht man den höchsten Punkt und hat eine schöne Aussicht auf die umliegenden Streuobstfelder. Nach dem Aussichtspunkt führt der Weg in Richtung des Örtchens Nassach. Dieser führt an Säulen-Pappeln vorbei und jetzt wird es klar: Der Weg hat den Namen „Toskana der Haßberge“ verdient. Hier ist es wahrscheinlich im Spätsommer oder Herbst besonders schön. Kurz darauf geht es durch das historische Torhaus und schon ist man in Nassach angekommen. Eine kleine Runde durch den hübschen Fachwerkort lohnt sich genauso wie der Abstecher zur Nassachquelle. Und vielleicht ist gleich nebenan auch noch ein Rudel Damwild zu sehen.

Über Wiesen und Felder geht es wieder zurück nach Birnfeld. Auch hier lohnt sich noch ein Abstecher durch das Örtchen. Der Weg führt zwar eigentlich entlang der Hauptstraße, doch ein Blick nach rechts und links lohnt sich. Das Schloss Birnfeld (heute Seniorenheim mit Pflegeeinrichtung) und die umliegenden Gebäude sind sehr sehenswert. Ebenso die alte Gerichtslinde im Dorfzentrum. Insgesamt sind einige Hinweistafeln im Ort verteilt, die Infos liefern. Und nach dem kurzen Abstecher erreicht man wieder den Wanderparkplatz und die kleine Runde ist auch schon wieder zu Ende. Insgesamt waren es bei uns 8,46 Km mit 190 Hm.

Hier der Link zu meiner Aufzeichnung in Komoot.

Panoramaweg rund um Wipfeld und Schwanfeld

Die zweite Ostertour führte uns in die südlich gelegene Ecke des Landkreis Schweinfurt. Genauer gesagt nach Wipfeld direkt am Main. Beschrieben ist der Panoramaweg mit 13 Km und 309 Hm. Ein möglicher Startpunkt ist der Marktplatz im kleinen Winzerdorf. Geparkt haben wir direkt an der Mainfähre, bei schönem Wetter kann der Platz allerdings recht schnell voll sein. Keine Ahnung, ob es in der Nähe noch Alternativen gibt. Wie dem auch sei, von dort zum Marktplatz und dann weiter nach oben zur Kirche St. Johannes. Auf der dortigen Aussichtsplattform hat man einen super Blick auf den Main, die umliegenden Weinberge und natürlich auch auf die Fähre. Direkt nebenan ist ein kleiner historische Weinberg. Von hier aus geht es noch etwas parallel zum Main weiter, um anschließend abzubiegen. Das nächste Ziel ist der Speiersberg (316 m) mit einer wirklich grandiosen (fast 360 Grad) Aussicht. Der Steigerwald, die Rhön mit Kreuzberg, Ausläufer vom Spessart und die Haßberge sind zu sehen. Ebenfalls das Schweinfurter Becken mit der Stadt Schweinfurt. Wir hatten wirklich Glück und eine super Sicht. Vom Speiersberg aus ist bereits das nächste Zwischenziel, die Luisenhöhe mit ihrem Kreuz auszumachen. An manchen Stellen könnte die Beschilderung besser sein, aber ehrlichweise bin ich es von den Routen der hiesigen Tourismus Information gewohnt. Die drei Symbole der Beschilderung auf dem Panoramaweg wechseln sich übrigens ab, von Weinrebe zum Schwan, je nach Abschnitt.

Von der Luisenhöhe führt der Weg weiter über Wiesen und Felder Richtung Schwanfeld. Schwanfeld zählt zu einem der ältesten Dörfer in Deutschland. Vor rund 7500 Jahren wurden Bandkeramiker sesshaft, betrieben Ackerbau und lebten in den ersten Häusern. Im Ort selbst gibt es dazu ein Bandkeramik-Museum. Leider hatte dieses geschlossen. Somit ging es weiter, durch Schwanfeld hindurch zum jüdischen Friedhof. Dieser entstand im Jahr 1579. Da hier auch jüdische Familien aus den Nachbargemeinden beigesetzt wurden, enthält der Friedhof mehr als 2000 Grabsteine. Beeindruckend.

Vorbei am Friedhof führt der Weg in das einzige Waldstück auf der Strecke, um in der Nähe vom Schloss Klingenberg (in Privatbesitz) abzuzweigen. Vorbei an Streuobstwiesen und oberhalb des Mains geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt Wipfeld. Durch die Südlage und den Sonnenschein war es richtig warm und der Duft von blühenden Hecken/Sträuchern und Bäumen roch genial. In Wipfeld selbst sollte man auch nach rechts und links schauen, um die alten Häuser und besonderen Dachfomen zu entdecken. Im Hochsommer ist die Tour vielleicht weniger zu empfehlen, dafür ist sie im Herbst bestimmt auch superschön zu laufen. Unterwegs waren wir insgesamt 15 Km und 300 Hm. Durch die Abzweigungen also etwas mehr als angeschrieben, aber eine schöne Runde.

Hier der Link zu meiner Aufzeichnung in Komoot.

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Vor ein paar Wochen sah ich eine Ankündigung zum Testspiel der Handball Nationalmannschaft gegen Kroatien im Januar. Das letzte Spiel vor der Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen. Da das Spiel an einem Sonntag und einen Tag nach meinem Geburtstag stattfand und der Austragungsort Hannover war, entschieden wir uns für Tickets. Man konnte das ja gut mit einem verlängerten Wochenende kombinieren. Alles andere kann man dann später organisieren. Die Tickets wurden gekauft und nun stellte sich die Frage: Was machen wir? Lohnen sich mehrere Tage in Hannover? Gute Frage, nächste Frage. Die Dame des Hauses und ich waren uns relativ schnell einig, dass wir uns Hannover an einem Tag einmal anschauen, aber warum nicht in Kombination mit einem Besuch in Hamburg? Bahntechnisch gesehen liegen beide Städte – also Hannover und Hamburg – ideal. Warum also nicht gleich beides miteinander verbinden? Wir entschieden uns also für ein paar Tage vorab in Hamburg, um dann nach Hannover zu fahren, das Spiel anzuschauen und am nächsten Tag nach etwas Sightseeing wieder zurückzukehren. So stand unser Plan. Die Hannoveraner und Hannoveranerinnen werden es uns hoffentlich verzeihen. Die Züge und Hotels waren schnell gebucht. In Hamburg kann ich das Holiday Inn Hamburg HafenCity (sehr gutes Frühstück und sehr nettes Team) und in Hannover das NH Hannover (an der Christuskirche) empfehlen. Beide haben eine gute Anbindung mit den Öffis und sind relativ zentral gelegen.

In der Regel entscheiden wir uns immer vor Ort und spontan, was wir unternehmen, anschauen oder essen möchten. Trotzdem wird vorher geguckt, ob es im Zeitraum des Besuchs irgendetwas Besonders gibt, wie eine Sonderführungen oder ähnliches. So hatten wir auf Texel einmal das Glück und konnten hinter die Kulissen vom Ecomare mit Fütterung der Robben schauen. Und siehe da, auch diesmal hatten wir Glück: das Miniaturwunderland hatte ein spezielles Angebot für den Abend unter dem Motto „Nachts im Wunderland“. Das mussten wir buchen! Denn seien wir ehrlich, das Miniaturwunderland ist immer einen Besuch wert! Es verändert sich ständig, es kommt immer Neues hinzu und außerdem liegt der letzte Besuch schon wieder drei Jahre zurück. Final hatten wir im Vorfeld also Tickets für das Handball Länderspiel und das Miniaturwunderland.

Letzte Woche war es dann soweit, die Reise gen Norden konnte beginnen. Bekanntermaßen wurde auf allen Kanälen vor dem Wintersturmtief Elli gewarnt, was genau in unseren Reisezeitraum fiel. Aber wir konnten bereits früher mit der Bahn anreisen (denn die Zugbindung wurde aufgehoben) und entschieden uns, schon vormittags aufzubrechen. Das war eine gute Entscheidung, die Bahnfahrt erfolgte ohne weitere Probleme und Hamburg wurde pünktlich erreicht. In der Hansestadt lag bereits vor dem Sturmtief schon mehr Schnee als im Rest von Deutschland. So schön anzusehen!

Wir verbrachten den restlichen Tag im Freien und genossen eine kulinarische Stärkung an den Landungsbrücken bei „Brücke 10“. Dort wird das Krabbenbrötchen liebevoll „Die Königin“ genannt. Und ja, das musste einfach sein! Persönlich mag ich die Brücke 10, weil sie erstens am Ende der Landungsbrücken liegt und gefühlt hier etwas weniger Menschen unterwegs sind, zweitens weil der Fisch einfach schmeckt, und drittens liegen die Elbeschlepper ums Eck. Hat also nur Vorteile!

Viel mehr haben wir an diesem Tag nicht unternommen, wir sind durch den Schnee zurückgebummelt, vorbei an Schiffen, Elbphilharmonie und Schlitten fahrenden Kindern mitten in der Hafencity. Egal ob Speicherstadt oder Außenalster – Hamburg in Schnee ist einfach wunderbar. Und es sollte noch mehr Schnee kommen. Selbstverständlich ging es am nächsten Tag trotzdem an die frische Luft. Ja, es war stürmisch und schneereich. Und für mich einfach nur wunderschön! Selbst die Aussichtsplattform der Elbphilharmonie war zu dem Zeitpunkt noch geöffnet. Allerdings zog es schon recht ordentlich und so ging es erst in die Speicherstadt, Richtung Rathaus und zur Alster, um anschließend noch auf einen Kaffee mit Freunden nach Altona zu fahren. Wie es immer so ist, vergeht die Zeit doch viel zu schnell und wir hatten an diesem Abend noch unsere Verabredung mit dem Miniaturwunderland.

Unser Besuch im Miniaturwunderland

Wie erwähnt hatten wir die Sonderveranstaltung „Nachts im Wunderland“ gebucht. Der Eintritt bzw. Beginn ist offiziell um 20:15 Uhr. Eintreten ist bereits 30 Minuten früher möglich. Ab ca. 20:30 Uhr verlassen die Tagesbesucher die Ausstellung und somit hat man das Miniaturwunderland quasi den ganzen Abend für sich (+ noch wenige andere Besucher) allein. Ein weiteres Highlight im Rahmen der Veranstaltung sind kurze Führungen hinter die Kulissen. So konnten wir die noch nicht fertige Atacama-Wüste bewundern, an der in der Werkstatt noch gebaut wird, die aber im Laufe des Jahres eröffnet werden soll. Ebenso ging es mit Helm unter die Schweiz mit vielen Infos zur Anlage. Begleitet von Guides erfährt man so viele neue und sehr spannende Dinge. Bewundernswert fand ich auch Monaco inkl. der Rennstrecke mit spannenden Manövern. Dieses Land war für uns neu, ebenso wie Patagonien mit dem Nationalpark Los Glaciares und den Pinguinen.

Es gibt einfach viel zu entdecken und trotz später Stunde – es ging dem Ende um 1 Uhr entgegen – hätten wir uns noch weiter aufhalten und staunen können. Aber wie heißt es so schön: Nach dem Miniaturwunderland ist vor dem Miniaturwunderland. Vielleicht wird beim nächsten Besuch endlich einmal jemand vom Mars vor Ort gewesen sein – der Besucher-Counter steht nämlich noch immer bei null.

Wir bekamen von diesem Sturmtag also nur die positiven Dinge mit. Und so sollte es auch weitergehen. Nach einer kleinen Geburtstagsüberraschung (Danke <3) wollte Hamburg weiter erkundet werden. Geplant war vorab nicht viel, aber wir hatten Lust auf eine winterliche Hafenrundfahrt. Selbstverständlich mit einer Barkasse von Kapitän Prüsse. Vermutlich sind die anderen Anbieter ähnlich gut, doch für uns muss es aus Tradition einfach Kapitän Prüsse sein. Und seien wir doch mal ehrlich – eine Hafenrundfahrt geht immer. Der Sturm hatte sich gelegt, die Temperaturen waren nicht mehr ganz so kalt und somit ging es raus auf die Elbe! Es ist schon etwas Besonderes, wenn das Boot durch die Eisschollen fährt. Vorbei an riesigen Containerschiffen (z. B. Cosco Indonesia mit einer Länge von 334 und Breite von 43 Metern), Marineschiffen und einem der größten Docks in Europa tuckerten wir – natürlich außen sitzend – zurück zum Anlegeplatz. Um nach einem warmen Getränk an den Landungsbrücken zum nahegelegen U-Boot 434 zu gelangen. Bei dem U-Boot handelt es sich um ein ehemaliges russisches Boot der Tango-Klasse. Gebaut 1976 liegt es seit 2010 an seiner jetzigen Position am Fischmarkt. Wir hatten es uns noch nicht angeschaut und es ist immer wieder spannend, wie man sich so ein Leben im U-Boot vorstellen kann.
Gemütlich ging es für uns anschließend weiter und wir warfen vom Altonaer Balkon einen Blick auf die Elbe und die gegenüberliegenden Hafenanlagen. Hier waren einige Menschen unterwegs, um Schneemänner zu bauen, Schlitten zu fahren oder einfach nur den Winter zu genießen. Auch Altona zeigte sich von seiner schönsten Winterseite und durch die Straßen zu stapfen machte einfach Laune. Hier müsst ihr unbedingt einmal das Cafe Ribatejo besuchen. Den Tipp bekamen wir vor ein paar Jahren von Freunden und mittlerweile versuchen wir in Hamburg dort vorbeizuschauen und uns die leckeren portugiesischen Tapas schmecken zu lassen. Super freundlich, sehr lecker und einfach urig.

Auf dem Rückweg machten wir noch einen kleinen Abstecher auf die Reeperbahn. Den ganzen Tag durch den Schnee laufen strengt aber doch an und deshalb ging es dann wieder zurück in das Hotel. Ein sehr schöner Tag ging zu Ende.

Ab nach Hannover

Die Sturmlage hatte sich am Sonntag erstmal soweit beruhigt. Der Bahnverkehr angeblich noch nicht. Davon bekamen wir allerdings nichts mit. Unsere Züge fuhren wie gewohnt und so ging es nach Hannover. In Hannover selbst war ich persönlich noch nie. Ursprünglich war geplant, dass wir uns auch an dem Tag die Stadt noch etwas anschauen, aber daraus wurde leider nichts. Unser Hotel war zentral gelegen und das Handballspiel der Nationalmannschaft fand in der ZAG Arena statt. Normalerweise kein Problem, die Bahn fährt direkt hin. Komplett ohne fahrenden ÖPNV – wie an dem Tag leider in Hannover der Fall – war es aber entweder ein Fußmarsch von 2,5 Stunden oder eine 20-minütige Fahrt mit Taxi/Uber. Wie Ihr bereits erahnen könnt, entschieden wir uns für die zweite Option und mit genug Vorlauf. In der Halle selbst war die Stimmung grandios. Bei dem Spiel handelte es sich um das letzte Vorbereitungsspiel vor der anstehenden Europameisterschaft und der Gegner war Kroatien. Die Generalprobe glückte und die DHB-Auswahl schlug Vize-Weltmeister Kroatien in Hannover mit 33:27.

Meine handballerische Vorfreude ist übrigens bereits im Jahr 2027 angekommen. Vom 13. bis 31. Januar 2027 findet nämlich die 30. Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland statt. Die Vorrunde werden wir in München und die Hauptrunde in Köln bestreiten. Also ich gehe jetzt einmal fest davon aus, dass wir bei der Weltmeisterschaft die Hauptrunde sicher erreichen werden. Das ein oder andere Ticket konnten wir ergattern, das wird sicher großartig! Aber nun widmen wir uns zunächst doch der Europameisterschaft.

Übrigens ein Lob auf die Bahn. Auch von Hannover ging es ohne Verspätung trotz angekündigtem Eisregen wieder zurück in die Heimat. Bis auf den ÖPNV in Hannover fuhr also alles, wie erwartet.
Fazit: Es war einfach ein richtig schöner Geburtstags-Veranstaltungs-Kurzurlaub.

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Das Kufsteinerland

Die Stadt Kufstein mit ihrer mächtigen Festung bildet das Zentrum des Tourismusgebiets Kufsteinerland, das sich auf die direkt angrenzenden Gemeinden erstreckt. Die Stadt Kufstein selbst hat etwa 20.000 Einwohner und eine lange Geschichte. Umrandet wird die Gegend vom Kaisergebirge. Dies ist ein Naturschutzgebiet östlich von Kufstein mit viel ursprünglicher Natur, das bis an die Stadt heranreicht, ideal für Wanderer und Bergsport-Begeisterte. Ein weiterer Pluspunkt für eine Reise nach Kufstein ist die nahezu perfekte Verkehrsanbindung. Mit der Bahn dauert es nur ca. eine Stunde von München aus und man ist mitten in der Stadt. Ok, der Inn muss noch überquert werden, aber wir wollen mal nicht so sein. Die Anreise mit dem Auto ist natürlich auch kein Problem. Die Inntalautobahn führt direkt zum Ziel. Wobei ich persönlich gerne mit der Bahn anreise, es ist entspannt, man kommt mitten in der Stadt an und muss keinen Parkplatz suchen. Besser geht es nicht. Ein weiterer Vorteil: Mit der KufsteinerlandCard braucht sich niemand Gedanken über ÖPNV-Tickets zu machen. Die Fahrten sind nämlich inkludiert! Und nicht nur das, die KufsteinerlandCard enthält zahlreiche weitere Leistungen, wie z.B. die Eintrittskarte zur Festung Kufstein.

Mächtig über Kufstein: die Festung

Wie erwähnt, thront die Festung Kufstein über der Stadt. Vorab ein Teaser: Bitte unbedingt anschauen! Mein Plan auf dieser Reise war die Gegend, die Natur und die Menschen vor Ort kennenzulernen. Wie geht das am besten? Richtig, indem man sich zu Fuß von A nach B bewegt. Am ersten Tag hatte ich noch genügend Zeit, um mir Kufstein anzuschauen, und so entschied ich mich spontan für einen Besuch der Festung. Und das gleich am frühen Morgen, noch ohne anstehen am Schrägaufzug und mit wenig Besuchern. Oben angekommen befindet man sich direkt in historischen Mauern und hat eine herrliche Aussicht über die Stadt, das Inntal und die Alpen.
Die Festung selbst wurde 1205 erstmals urkundlich erwähnt und ist dieses Jahr 820 Jahre alt geworden. Damals noch eine Burg, wurde sie im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut und erweitert. Ihre Ausmaße sind mit einer Länge von 400m und einer Fläche von insgesamt 24.000 Quadratmetern gewaltig. Wie üblich änderten sich im Laufe der Zeit immer wieder die Besitzer (von Bayern nach Tirol, wieder zurück usw.). Ebenso wurde die Festung immer wieder modernisiert und angepasst. So wurde der Kaiserturm mit seinen 7,5m dicken Mauern im Jahr 1522 als Kanonenturm errichtet. Später diente er als Staatsgefängnis (bis ins 19. Jahrhundert) für berühmte Persönlichkeiten. Federführend für den Bau war Kaiser Maximilian I.
Neben den typischen Befestigungsanlagen, Kanonen, unterirdischen Gängen oder Brunnen, bietet das Areal zusätzlich verschiedene Museen mit wechselnden Sonderausstellungen. Zudem ist im Museum im Bürgerturm, der auch Teil der Festungsanlage ist, die Heldenorgel untergebracht. Dabei handelt es sich um die größte Freiorgel der Welt. Insgesamt 4.948 Pfeifen sorgen für einen sagenhaften Klang, der täglich um 12 Uhr zu hören ist.

Kleiner Tipp: Am frühen Morgen die Festung besichtigen, um spätestens um 12 Uhr wieder in der Altstadt zu sein und von dort den Klängen zu lauschen.

Die Festung war für mich das erste große Highlight – schon der Vormittag hat sich also total gelohnt. Nach einer kleinen Stärkung ging es dann los zum Ausgangspunkt meiner Wanderung im Kaisergebirge, zum Hans-Berger-Haus im hinteren Kaisertal. Die Berghütte liegt am Talschluss, ist nur per Fuß zu erreichen und liegt mitten im Naturschutzgebiet Kaisertal. Somit hat sie gleich – ohne, dass ich schon mal vor Ort war – einige Pluspunkte gesammelt. Die eigentliche Route zur Hütte beginnt beim Parkplatz/Bushaltestelle „Kaiseraufstieg“ in Ebbs (Ortsteil Eichelwang). Theoretisch hätte man von der Innenstadt den Bus dorthin nehmen können, der ja in der KufsteinerlandCard beinhaltet ist, aber zu Fuß sind es ca. 30 Minuten, die ich bei schönem Wetter gehen konnte. Und so konnte ich mir nebenbei noch mehr von der Stadt anschauen, die schöne Altstadt mit den kleinen Gassen und den historischen Gebäuden lohnt definitiv für einen Besuch.

Wandern im Kaisergebirge

Von der Bushaltestelle führt der Weg über die Kaisertal-Treppe ins Kaisertal. Zwischendurch lohnt sich ein Blick zurück auf Kufstein, ein tolles Panorama. Nach dem Pfandlhof verzweigt sich der Weg. Grundsätzlich führen beide Wege zum Ziel, wobei ich mich für den linken Abzweig entschied. Dieser führte mich etwas oberhalb zum Hof „Hinterkaiser“ und dann über einen Pfad auf dem sogenannten „Alten Kaiserweg“ weiter durch den schönen Bergwald. Nach ca. 7,9 km gelangt man bei einer Jagdhütte wieder auf den Hauptweg. Von hier aus geht es nun immer weiter am Kaiserbach entlang, bis schließlich das Anton-Karg-Haus zu sehen ist. Ab hier könnte man dem Waldweg folgen, um nach ca. 15 Minuten am Hans-Berger-Haus anzukommen, oder man nimmt den kleinen Pfad parallel dazu. Ihr könnt es erahnen, für mich kam eher der kleine Pfad in Frage. Auf ca. halber Strecke wird der Kaiserbach überquert und kurz darauf kam ich am Tagesziel an.

Link zu Komoot

Das Hans-Berger-Haus im hinteren Kaisertal ist eine Berghütte der Österreichischen Naturfreunde, bietet 50 Schlafplätze in 4er, 3er und 2er Zimmern und einem 8er Bergsteigerzimmer. Genuss wird bei Michael, dem Hüttenwirt, und seinem Team großgeschrieben. Davon konnte ich mich selbst überzeugen. Die Wanderer erwarten verschiedene selbstgemachte Limonaden, leckere Kuchen und/oder ein tolles Abendessen – wirklich alles sehr gut. Grundsätzlich ist die Hütte ganz nach meinem Geschmack. Wenn man es zusammenfassen möchte: Einladend, gemütlich und naturverbunden. Vielleicht kennt ihr das: Man kommt irgendwo zum ersten Mal hin und fühlt sich sofort zu Hause. Noch bevor man richtig hinsieht oder etwas entdeckt hat – genau so ging es mir beim Hans-Berger-Haus.
Des Weiteren ist die Hütte sehr gut geeignet, um die umliegende Gegend zu erkunden. Ob Touren Richtung Wilder Kaiser oder zum gegenüberliegenden Zahmen Kaiser, die Hütte liegt genau in der Mitte. Noch dazu ist für jeden Wanderer/Bergsteiger oder Kletterer bzw. die verschiedenen Niveaus etwas geboten. Auf der Hütte lernte ich mehrere Gäste kennen, die seit mehreren Jahren regelmäßig wieder kommen, oft auch für eine längere Dauer, was definitiv für die Gegend und die Berghütte spricht. So geht es mir auch, ich plane definitiv wieder einen Besuch!

Das Wetter versprach am nächsten Tag noch besser zu werden und nach einer ruhigen Nacht und einem guten Frühstück wollte ich die Umgebung erkunden. Schon vorher hatte ich mir eine Tour auf das Sonneck ausgesucht. Da es dort aber den gleichen Weg hin und wieder zurück ging und ich vor Ort eine Empfehlung für eine Rundtour auf den Stripsenkopf bekam, entschloss ich mich kurzfristig um. Spoiler: Es war die richtige Entscheidung!

Die Luft war klar und es war nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Der Weg führte zu Beginn zurück zum Anton-Karg-Haus, um von dort Richtung Stripsenjochhaus abzubiegen. Man könnte auch in umgekehrter Richtung laufen, doch auf Grund der Empfehlung habe ich die Richtung im Uhrzeigersinn gewählt. Vom Abzweig führte der Weg etwas steiler durch Bergwald im Schatten nach oben. Nach knappen 2 Stunden Gehzeit lässt man die Baumgrenze hinter sich und eine richtig schöne Almlandschaft kommt zum Vorschein. Bisher waren kaum Menschen unterwegs, so dass einige Gamsen zu sehen waren. Noch dazu kam die Sonne heraus und es war einfach nur herrlich! Am gegenüberliegenden Bergrücken konnte man einen Höhenweg erkennen, der sicherlich auch toll zu Laufen ist – vielleicht das nächste Mal. Auf ca. 1600m oder nach 5,10 km teilt sich der Weg. Entweder geht man ohne Gipfelbesuch weiter Richtung Stripsenjochhaus oder über den Panoramasteig zum Gipfel vom Stripsenkopf. Über einen schönen Grat, bewachsen mit Latschenkiefern, führt der Steig nach oben und nach ca. 30 min steht man auf dem Gipfel auf 1807m mit einer wunderbaren Fernsicht in sämtliche Himmelsrichtungen. Sogar bis zur Zugspitze oder Chiemsee. Traumhaft! Noch dazu war zu meinem Zeitpunkt niemand oben, so konnte ich es ohne Ende in Ruhe genießen.

Nach einer gewissen Zeit und Rast ging es für mich weiter. Es gibt zwar noch die Möglichkeit am breiten Grat entlang zum benachbarten Feldberg zu gehen, doch mein Plan war in Richtung Stripsenjochhaus abzusteigen. Gesagt, getan. Zwischendurch gab es noch ein paar seilversicherte Stellen, was das abenteuerlustige Wanderherz natürlich höherschlagen lässt. Am Stripsenjochhaus kann man eine Pause einlegen und ein Getränk zu sich nehmen, die Aussicht genießen und dann weiter zurück zum Hans-Berger-Haus zu gehen. Der Pfad führt erst durch Latschenkiefern und später durch Bergmischwald. Nach ca. 1,5 h (ab Stripsenjochhaus) ist man wieder zurück und darf sich an einer Selfmade Zitronenmelissen-Limonade erfreuen.

Insgesamt war die Tour 9,93 km lang mit 1.000 Höhenmetern und einer reinen Gehzeit von 5:17 Stunden.

Den Link zu Komoot gibt es hier: Vom Hans-Berger-Haus zum Stripsenkopf und über das Stripsenjochhaus zurück.

Laut Aufzeichnung war ich insgesamt (inkl. Pausen) 7:29 Stunden unterwegs, somit war es eine perfekte Tagestour. Noch dazu mit einer grandiosen Fernsicht auf dem Gipfel und wunderschönen Wegen. Der Tagesausklang erfolgte wieder mit einem leckeren Abendessen und guten Gesprächen im Hans-Berger-Haus.

Leider ging es am nächsten Tag wieder zurück ins Tal nach Kufstein und anschließend mit der Bahn zurück in die Heimat. Selbstverständlich wieder zu Fuß (also nach Kufstein und zum Bahnhof), vor der Abfahrt habe ich mir aber noch einen leckeren Eiscafé gegönnt.

Es lohnt sich einfach immer, sich auf neue Regionen einzulassen. Auch nach einigen Tagen denke ich noch häufig an die schöne Gegend und die Reise zurück. Im Kufsteinerland gibt es viel zu entdecken, Gipfel zu erklimmen oder einfach nur zu genießen, da plane ich bald wieder einen Besuch. Eine ganz klare Empfehlung für Bergfreunde!

Abschließend habe ich noch eine Hotel- und Restaurantempfehlung für Euch direkt in Kufstein: Das Boutique Hotel Auracher Löchl direkt unterhalb der Festung mit Blick auf den Inn. Die 43 Zimmer sind ganz individuell eingerichtet und entweder einer Weltmetropole oder einem faszinierenden Land gewidmet und entsprechend dekoriert. Definitiv etwas Besonderes. Noch dazu hat das Hotel eine 600 Jahre alte Geschichte zu bieten. Aber nicht nur das Hotel, sondern auch das hauseigene Restaurant in direkter Nachbarschaft kann ich sehr empfehlen.

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team vom Tourismusverband Kufsteinerland und allen Beteiligten, die dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

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Für die neuen Besucher dieses Blogs: Bei den Extratouren handelt es sich um aktuell 37 Rundwanderwege in der Rhön, die zwischen 6,5 km und 20 km lang sind und sich dadurch für Ganz- oder Halbtages-Touren perfekt eignen. In der Vergangenheit hatte ich hier bereits über einige, aber nicht alle, erwanderten Extratouren berichtet. Eine Übersicht findet Ihr auf Komoot: „Die erwanderten Extratouren in der Rhön“.

Über die Jahre verteilt sind es bisher 10 Stück, die ich in der App getrackt habe. Uns fehlen noch ein paar Touren, insbesondere in der hessischen und thüringischen Rhön. Ziel ist natürlich, irgendwann einmal alle zu laufen. Das schöne ist aber, dass immer neue Extratouren hinzukommen.

So nämlich auch die Extratour Gersfeld, die im April diesen Jahres feierlich eröffnet wurde. Natürlich kam sie gleich auf unsere „to-do-Liste“. Und da passte der erwähnte Anruf von Freunden ganz gut. Der Wetterbericht versprach bestes Wetter, ein Treffpunkt wurde vereinbar und letzten Samstag ging es auf in die Rhön, genauer gesagt in die Stadt Gersfeld im osthessischen Landkreis Fulda.

Ausgangspunkt war der gut ausgeschilderte Wanderparkplatz direkt hinter dem Freibad (Tannenstraße). Den Startpunkt kann man nicht übersehen und wir starteten am Eingangstor in Richtung Uhrzeigersinn, vorbei an einer Kuhherde, immer dem roten „G“ folgend mit der groben Richtung Mosbach. Kaum spürbar machten wir ein paar Höhenmeter und nach ca. 2,6 km wurde der kleine Ortsteil erreicht. Vorbei (weil noch geschlossen) an der Jausenstation ging es für uns über schöne Pfade weiter Richtung „Hohe Hölle“. Bevor der Gipfel erreicht wurde, kamen ein paar historische Grenzsteine zum Vorschein – damals verlief hier die Grenze zwischen dem Königreich Bayern und dem Königreich Preußen. Kurze Zeit später wurde der Gipfel „Hohe Hölle“ mit 895m erreicht, der höchste Punkt der Tour.

Am Ferienwochenende waren einige Menschen auf der Route unterwegs, was uns allerdings nicht davon abhielt, die Aussicht zu genießen. Gipfelhopping deluxe, denn nach kurzem Aufenthalt ging es weiter zum Himmeldunkberg. Ein weiterer Gipfel keine 500m entfernt. Ebenfalls mit einer herrlichen Aussicht auf die umliegenden Höhen. Neben dem neuen (großen) Gipfelkreuz ist dort auch eine Stempelstelle inklusive Gipfelbuch zu finden. Wer den Weitwanderweg „Hochrhöner“ läuft, kommt übrigens ebenfalls an der Ecke vorbei. Auch hier hat man wieder eine herrliche Aussicht – fast über die ganze Rhön. Zum Beispiel sind von hier aus der Kreuzberg und auch der Monte Kali zu sehen. Nach den 888m ging es im Anschluss überwiegend bergab. Erst über freie Flächen, um kurze Zeit später wieder zurück in den Wald zu gehen. Kurz nach dem letzten Gipfel, dem Simmelsberg mit seinen Basaltsteinen (und Ziegen), erreicht man eine alte Skisprungschanze. Bis in die 1970er Jahre wurden hier verschiedene Wettkämpfe, wie die hessischen Meisterschaften, ausgetragen. Der Schanzentisch und auch das Kampfgericht sind noch heute im Wald eingewachsen zu sehen. Daran (und an den umliegenden Liftanlagen) ist das Skigebiet gut zu erkennen. Obwohl wir früher nie zum Skifahren in der Rhön waren, war es zu meiner Jugendzeit ein Begriff. So erzählte mein Wanderbuddy auch, dass er selbst dort das Skifahren gelernt hat.

Kurz darauf ging es wieder aus dem Wald aufs offene Feld mit einem Blick auf den Ort Gersfeld. Ein kurzer Abstecher bei Kilometer 12,3 auf den „Rodenbacher Küppel“ musste sein. Von dort erahnten wir schon den im Anschluss kommenden Selfie-Point mit rotem „G“, von wo aus der Weg uns noch einen knappen Kilometer zurück zum Startpunkt führte. Wer jetzt noch Lust und Laune hat, kann sich den Gersfelder Wildpark anschauen, eine Runde Sommerski fahren – zumindest ist die passende Strecke vorhanden – oder eine Runde ins Schwimmbad hüpfen.

Da bei uns Hunger und Durst aufkamen, entschieden wir uns nach Mosbach zur Jausenstation zu fahren. Als wir in der Früh vorbei gingen, hatte mich schon ein Schild mit der Aufschrift „Bio-Eis“ angelacht und ganz ehrlich – da kann man doch nicht nein sagen. Jetzt hatte die Jausenstation geöffnet und mit leckerer Selfmade Limonade, gutem Essen, herrlichem Wetter, guter Begleitung und schöner Aussicht (sowie natürlich einem leckeren Bio-Eis) genossen wir die Zeit auf der schönen Terrasse – fühlte sich glatt wie Urlaub an!

Insgesamt waren wir 14,1 Kilometer mit 530 Höhenmetern unterwegs. Eine perfekt ausgeschilderte und super schöne Tour – sehr zu empfehlen!

Zur Komoot-Aufzeichnung hier entlang!

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Die Nockberge

Wo und was sind die Nockberge überhaupt? Bei den Nockbergen handelt es sich um eine Gebirgsgruppe in den Ostalpen, die sogar etwas älter sind als der Alpenhauptkamm. Im Westen werden sie von den Hohen Tauern abgegrenzt, im Süden von den Karawanken und den Karnischen Alpen. Sie liegen überwiegend im Bundesland Kärnten und ihr höchster Gipfel ist der Eisenhut mit 2441m. So die grobe Zuordnung.
Die Besonderheit der Nockberge liegt an deren Gipfeln. Diese sind überwiegend mit Gras bedeckt, wenig ausgesetzt und ähneln „Nocken“, woraus auch der Name resultiert. Was so viel heißt, wie „Kuppe“. Im Winter ideal für Skifahrer und/oder Tourengeher und im Sommer perfekt zum
(Weit-)Wandern!
Die Nockberge sind etwas ganz Besonderes, was die Einheimischen schon lange erkannt haben. Bereits in den 1970er Jahren wurde immer wieder um den Erhalt des Naturraums gekämpft. 2012 ist daraus das UNESCO Biosphärenpark „Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“ mit einer Größe von 1490 km² geworden.

Der Nockberge-Trail:

Wie es sich vermuten lässt, führt der Nockberge-Trail durch die Nockberge. Laut offiziellen Daten hat er eine Gesamtlänge von 128 km und 6483 Höhenmetern. Insgesamt ist der Nockberge-Trail in acht Etappen unterteilt und die Gehzeiten der einzelnen Etappen betragen zwischen 3 Std. 15 min. und 7 Std. 15 min. Wobei man dazu sagen muss, dass die Daten sich teilweise von der Realität unterscheiden. Start des Trails ist die Katschberghöhe bzw. der Katschberg und Ziel Seeboden am Millstätter See. Zwischendurch sind einige Gipfel zu begehen, herrliche Aussichten zu bewundern und eine wirklich tolle Landschaft zu genießen. Obwohl ich „nur“ drei Etappen davon gewandert bin, kann ich dies unbedingt bestätigen.

Grundsätzlich kann der Nockberge-Trail selbstverständlich in Eigenregie erwandert werden. Wer es bequemer haben möchte, kann auf die Unterstützung des offiziellen Nockberge-Trail Buchungscenters zurückgreifen. Ob der ganze Trail oder nur Teile davon, ob mit oder ohne Gepäcktransport, (fast) alles ist möglich. Und Fragen kostet nichts.
Seit ich letztes Jahr den KAT-Walk gelaufen bin, kann ich einen Gepäcktransport nur empfehlen. Gerade bei längeren Strecken ist weniger wirklich mehr. Und der Service hatte damals und selbstverständlich auch beim Nockberge-Trail sehr gut funktioniert. Dank des Service wurde ich z.B. auch im Vorfeld über eine temporäre Streckensperrung (wegen Holzarbeiten) informiert und die alternative Route mitgeteilt, was ich ansonsten wahrscheinlich nicht oder erst spät mitbekommen hätte. Kurzum: Daumen hoch!

Um uns einen Eindruck über den Nockberge-Trail zu verschaffen, sind wir die Etappen vier, fünf und sechs gewandert. Macht insgesamt 45,8 km mit 3000 Höhenmetern. Von der Turracher Höhe bis zum Erlacherhaus mit einer Gesamtdauer von 20:36 Stunden. Aber kommen wir zu den Einzeletappen:

Etappe 4 von der Turracher Höhe zum Falkertsee

• Start: Turracher Höhe
• Ziel: Falkertsee
• Länge: 19,8 km
• Höhenmeter: 1280m bergauf und 1180m bergab
• Link zu Komoot

Wir sind bereits einen Tag vorher angereist und haben im Romantik Seehotel Jägerwirt übernachtet. Superschön, direkt am See auf über 1700m gelegen – durch den übrigens die Landesgrenze zwischen Kärnten und Steiermark verläuft. Wir hatten ein großes Zimmer mit Balkon und Blick auf den See, was wir nur empfehlen können. Das Wetter spielte auch mit und so gab es am Vorabend die perfekte Stärkung im Rahmen eines leckeren Grillabends.
Angegeben war die Etappe 4 mit einer Länge von 18,1 Km, 1189 Hm und einer Gehzeit von ca. 7h. Erfahrungsgemäß sind dies nur die reine Gehzeiten ohne Pausen und natürlich immer abhängig von Kondition, Wetter etc. Mein inneres Gefühl sagte mir schon, dass das vielleicht nicht ganz passen wird.
Wie dem auch sei, der Tagesrucksack war gepackt, der Koffer wurde an der Hotelrezeption bereit gestellt für den Gepäcktransport und die Stirnlampe (für Notfälle) aufgeladen. Bei der langen Etappe wollten wir lieber früh starten und so ging es gleich nach dem leckeren Frühstücksbuffet los!
Zunächst am See entlang, zum Nocky Flitzer (eine Sommerrodelbahn) und dann bergauf zum ersten Gipfel, unserem Zwischenziel „Rinsennock“. Die Strecke führt zuerst auf dem „Barbara Weg“ durch einen schönen Bergwald. Diesen verlässt man nach ca. 2,2 Kilometern und erreicht ein Hochplateau mit ein paar Ruinen. Hier wurde früher Bergbau betrieben und die Überreste sind noch sehr gut zu erkennen. Hier scharf links abbiegen (etwas schwierig zu finden) und weiter nach oben. Der schöne Pfad schlängelt sich immer höher. Zwischendurch lohnt es sich einen Blick zurückzuwerfen, um die schöne Aussicht auf die Turracher Höhe und den See zu genießen. Nach einer Spitzkehre führt der Weg noch weiter nach oben, bis man schließlich zum Gipfel des Rinsennocks auf 2334 m kommt. Hier kann man die schöne Aussicht genießen und es wird noch klarer, woher die Nockberge ihren Namen haben. Grasbedeckte Kuppen ohne Ende. Und man befindet sich mittendrin. Über diese Kuppel geht es weiter Richtung „Prießhütte“. Zunächst bergrunter, immer wieder durch schöne Landschaft, vorbei an Kühen und genau zur richtigen Zeit der Almrosenblüte. Einfach nur schön! Bei Kilometer 12,1 kamen wir an der Prießhütte an, tranken etwas und machten uns bald wieder auf den Weg. Denn schon hier war uns bewusst, dass die Zeitangaben nicht ganz stimmten. Nach der Hütte sollte es für ein paar Kilometer auf der Nockalmstraße weitergehen. Hier könnte die Wegführung etwas besser sein, denn auf Asphalt zu laufen und Fahrzeugen auszuweichen ist semi. Normalerweise ging es noch ein Stück auf der Straße weiter, doch wir fanden einen Weg, der parallel dazu verlief und uns kurze Zeit später (bei „Kraftroasn“) wieder zurück auf den Weg führte. Es ging wieder bergauf Richtung „Steinnock“. Dieser und auch der „Falkertköpfl“ wurden umrundet, um nach knapp 20 km am Heidi-Hotel Falkertsee anzukommen.

Falls ihr plant die Etappe nachzuwandern, bitte NICHT auf die offiziellen Zeitangaben verlassen. Wir haben insgesamt 10:25 Stunden (mit Pausen) gebraucht. Die offiziellen Schilder vor Ort zeigen in Summe eine reine Gehzeit von 9 Stunden an. Daher bitte gut planen und aufpassen.

Nichtsdestotrotz war es eine sehr schöne und aussichtsreiche Etappe mit viel Abwechslung! Die Nacht verbrachten wir im Heidi-Hotel direkt am Falkertsee. Ein toll ausgestattetes (Kinder-)hotel und auch wenn wir keine Kinder dabei hatten, haben wir uns hier sehr wohl gefühlt. Wer mit dem Nachwuchs vor Ort ist, kann sich freuen. Gefühlt wird wirklich an alles gedacht! Top!

Etappe 5 vom Falkertsee nach Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen

• Start: Falkertsee
• Ziel: Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen
• Länge: 11,7 km
• Höhenmeter: 510m bergauf und 1240m bergab
• Link zu Komoot

Neuer Tag, neue Etappe. Entweder hat die lange Etappe am Vortag noch nachgewirkt oder es war unser schönes Zirbenzimmer – geschlafen habe ich jedenfalls wie ein Stein. Ich tippe auf die Zirbe! Unsere heutige Etappe musste etwas umgeplant werden, da auf der ursprünglichen Route Holzfällarbeiten stattfanden und diese gesperrt war. Da die gestrigen Zeitangaben auch nicht ganz gestimmt hatten, hatte ich mir die Route lieber selbst zusammengestellt. Natürlich nicht komplett neu, sondern in Anlehnung an die eigentliche Etappe. Zudem gab es eine Gewitterwarnung für den späten Nachmittag und da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. Ihr wisst ja – Gewitter und Berge vertragen sich nicht wirklich.
So ging es auch gleich wieder nach dem Frühstück los. Vorbei am Falktertsee und am schwersten Murmeltier der Welt folgten wir den Schildern des Alpe Adria Trails durch Latschenkiefern. Schön war, dass der Falkertsee schon auf knapp 1900m liegt und sich die Höhenmeter in Grenzen hielten. Es war nämlich unglaublich schwül!
Es dauerte nicht lange, bis sich der schöne Pfad aus den Latschenkiefern schraubte und herrliche Aussichten lieferte. Immer weiter nach oben, um schließlich auf den 2310m hohen Rödresnock zu stehen. Grundsätzlich biegt der Weg kurz vor dem Gipfel ab, aber wenn man schon in der Nähe ist, muss der Gipfel drin sein. Dieser bietet wieder einen schönen Rundumblick. Der höchste Punkt der Etappe war also erreicht und von nun an ging es (fast) nur noch bergab und der Abzweigung nach „Bad Kleinkirchheim“ auf dem schönen Höhenrücken folgen. Anschließend führt der Weg teilweise steil nach unten, erst durch Latschenkiefer und später durch den Nadelwald. Den Schildern folgend nach Bad Kleinkirchheim oder Zirkitzen weiter bis man zur Matl-Sepp-Mühle kommt. Von dort folgten wir dem Alpen-Adria-Trail und weiter oberhalb der Talsohle bis wir Zirkitzen und die Unterkunft, das Hotel Felsenhof erreichten.

Tipp: Vor der Wanderung auf das Hotel am Ende der Tagesetappe achten. Die offizielle Route ist bis zum Tourismusbüro in der Mitte von Bad Kleinkirchheim beschrieben. Sollte euer Hotel allerdings in Zirkitzen (Ortsteil von Bad Kleinkirchheim) sein, läuft man daran vorbei und muss später wieder zurück. So spart ihr euch ein paar Kilometer im Dorf. Am nächsten Tag kommt ihr dort sowieso vorbei.

Und was soll ich sagen, wir kamen genau rechtzeitig vor dem Gewitter an nach knapp 5 Stunden. Konnten sogar noch den Wasserhaushalt mit einem leckeren Getränk auf der Terrasse auffüllen, bis das Donnergrollen los ging. Das war auch bitter nötig – auf der Tour war es einfach nur schwül. Die Gastgeber im Hotel Felsenhof kümmerten sich sehr gut um uns, ein toller Service vom ganzen Personal, ein äußerst leckeres Abendmenü und guter Schlaf – so dass wir am nächsten Tag wieder relativ fit waren.
Am nächsten Tag startete die Tour offiziell in Bach (ebenfalls einem Ortsteil von Bad Kleinkirchheim), ca. 3 km entfernt von unserer Unterkunft. Die Seniorchefin bot einen Fahrservice an, der dankend angenommen wurde, so konnten wir uns die 3 km entlang der Straße durch den Ort sparen. Ein herzliches Dankeschön für den Rundum-Service!

Etappe 6 vom Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen zum Erlacherhaus

• Start: Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen
• Ziel: Erlacherhaus im Langalmtal
• Länge: 14,3 km
• Höhenmeter: 1210m bergauf und 590m bergab
• Link zu Komoot

Für den Service waren wir sehr dankbar, denn die Etappe hatte es in sich und die drei Kilometer waren – laut Seniorchefin – auch nicht wirklich spannend. Der Start der Etappe wurde somit an die Tourismusinformation gelegt. Von dort aus den Wasserweg am St. Oswald Bach nehmen und dem Rauschen des Baches folgen. Natürlich wieder etwas bergauf, bis der Weg weiter durch eine Siedlung führt. Am Ende dieser Siedlung ging es in den Wald, immer den Schildern „Priedröf“ (Nockberge-Trail) folgen. So Freunde, ab hier müsst ihr ganz stark sein – es geht über drei Stunden nur bergauf! Meistens zwischen 20 und 30 Prozent und trotz Wald war es wieder sehr warm. Vorbei an Ameisenhaufen, durch hohes Gras, Farn und wieder Wald. Auf ca. halber Strecke wurde ein kleiner Aussichtspunkt erreicht, von dem man schön zurück ins Tal blicken konnte. Anschließend immer weiter nach oben und das Atmen nicht vergessen. Nach ca. 5km und einigen Höhenmetern wurde die Waldgrenze erreicht. Nein, das war es natürlich noch nicht – der Priedröf liegt auf 1.963m (Start war bei ca. 1000m). Also dem Pfad weiter folgen, um nach ca. 6,25 km endlich auf dem Gipfel zu stehen. Um ehrlich zu sein wurde zwischendurch etwas geflucht. Aber, no pain, no gain!
Oben angekommen wurden erst einmal die durchgeschwitzten Klamotten getrocknet und die Aussicht bei einer Brotzeit genossen. Was ich auf solchen Touren liebe: Meistens sind nur wenige Menschen unterwegs. So auch auf diesem Abschnitt.
Vom Priedröf ging es weiter zum nächsten Gipfel, dem Wiesernock. Vorbei an Pferden und Kühen, über eine Skipiste und eigentlich immer geradeaus. Wobei man hier (nach dem Wiesernock) auch etwas aufpassen sollte, da eine Kennzeichnung fehlt. Mit etwas Erfahrung geht es aber schon und es wird ein Forstweg erreicht. Diesem wird erst einmal gefolgt. Theoretisch führte der Weg weiter auf einem anderen Forstweg, aber laut meinen Karten führte parallel ein kleiner Pfad durch den Wald. Dieser Pfad sollte den ursprünglichen Weg später wieder kreuzen. Somit wurde der Pfad gewählt und was soll ich sagen – es war die absolut richtige Entscheidung. Dieser „Hoher Schartenweg“ führte schön durch den Wald und wirklich keine Menschen waren zu sehen. Ab und zu schaut vielleicht einmal ein Reh um die Ecke, aber mehr auch nicht. Und nach knapp 7 Stunden war das Ziel, das Erlacherhaus erreicht.

Das Erlacherhaus würde ich als moderne Berghütte bezeichnen. Den Charme einer Berghütte mit allem Komfort, den man sich wünscht. Sehr nette Gastgeber, noch dazu leckeres Essen z. B. Wild aus eigener Jagd, Milch/ Buttermilch von den eigenen Kühen und vieles mehr. Hier muss ich unbedingt nochmals hin, um die umliegenden Gipfel zu erkunden (vor allem der Predigerstuhl würde mich reizen). Geschlafen wurde natürlich wieder wie ein Stein und am nächsten Tag war unser Trip auf dem Nockberge-Trail leider schon wieder vorbei, wir wurden nach dem Frühstück mit einem Shuttle abgeholt und wieder zum Ausgangspunkt, der Turracher Höhe, gebracht.

Fazit:

Ja, es war anstrengend, ja, es war warm und ja, die Wegfindung war nicht immer einfach. Trotzdem eine super schöne (Weit-)Wanderung, mit vielen Aussichten, schönen Wegen und nicht zu vielen Menschen. Ein Weitwanderweg, den ich für erfahrene Wanderer empfehlen kann! Good to know: Der Nockberge-Trail kann auch mit Hunden gewandert werden. Und auch der Gepäckservice hat bei uns super funktioniert und wurde sehr geschätzt! Und die ausgesuchten Unterkünfte waren durchweg super! Kurzum: Beide Daumen nach oben!

Meine Packliste:

(Gilt natürlich nur für die Tagesetappen, nicht für abends in den Unterkünften.)

• (Hohe) Wanderschuhe <- versteht sich von selbst in alpinem Gelände
• Wechselkleidung (T-Shirt)
• Proviant und genügend zu trinken (mindestens 1,5L)
• Traubenzucker oder sonstige Süßigkeiten
• Regenschutz
• Erste Hilfe Set
• Stirnlampe + Powerbank
• Sonnen- und Mückenschutz
• Kleinkram wie Ersatzschnürsenkel und Isolierband
• Wanderstöcke
• Gute Laune

Alle (weiteren) Infos, Preise und Buchungsmöglichkeiten zum Nockberge-Trail findet ihr auf der Seite des Nockberge-Trails.

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team vom Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH und allen Beteiligten, die dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

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Die Strecke hatten wir auf Komoot gefunden und für gut erachtet. Leider ist sie in keinem klassischen Wanderverzeichnis hinterlegt. Denn es war eine richtig schöne Strecke, aus verschiedenen lokalen Strecken zusammengesetzt. Vor Ort hätte man schließlich auch noch andere Routen wählen können. Und falls es einmal länger dauern sollte, die Stirnlampe ist immer mit dabei. Für einige vielleicht etwas übertrieben, aber nö – lieber mitnehmen. Gerade im Herbst/Winter, wenn es schneller dunkel werden kann. Wie dem auch sei, unser Startpunkt war Hammelburg. Parken ist in der Nähe des Bahnhofs oder der „Museumsinsel Hammelburg“ möglich. Zumindest am Wochenende. Grundsätzlich ist der Weg zum Startpunkt von beiden Parkplätzen aus ähnlich weit. Wir entschieden uns für den Parkplatz in Nähe der Museumsinsel Hammelburg.

Das Museum ist für Interessierte quasi die kulturelle Belohnung nach der Wanderung.
Zu Beginn ging es, gegen den Uhrzeigersinn, durch ein Wohngebiet und bergauf durch die Weinberge mit sehr schöner Aussicht auf Hammelburg. Immer weiter Richtung „Ofentaler Berg“. Nach ca. 3km wird eine Anhöhe erreicht und wir wurden mit einer super Aussicht belohnt. Dieser Aussichtspunkt ist gleichzeitig die Heimat der „Saaleflieger“. Als wir oben waren, startete gerade ein Gleitschirmflieger, der aber auch schnell wieder am Boden war. Es war fast windstill an diesem Tag – schlecht für ihn, super für unsere Aussicht! Unten im Tal waren die riesigen Antennen der Erdfunkstelle Fuchsstadt zu sehen. Laut Wiki sogar eine der größten Satelliten-Kommunikationsanlagen der Welt. Nach einer Pause inklusive Aussicht auf die Fränkische Saale genießen führte uns der Weg zur sogenannten geheimnisvollen Steinfigur „Amalberga“. Sie soll den vorbeikommenden Wanderern etwas zuflüstern. Ich muss gestehen, dass sie bei mir sehr genuschelt hat und es somit sehr unverständlich war. Deshalb hieß es lieber zügig weiter gehen. Aber vielleicht habt Ihr ja mehr Glück.

Von dieser Stelle aus ging es auf Forstwegen weiter durch den schönen Herbstwald, grob in Richtung „Wiedenberg“. Ein kurzes Stück später bog der Weg nach links ab und führte uns ein paar Höhenmeter hinab zum „Seeshofer See“. Ein kleiner Angelsee, perfekt für eine Rast. Von dort ging es anschließend wieder nach oben, vorbei an Weinbergen Richtung „Erthaler Berg“. Dort wieder links halten, Richtung „Weinberghütte Vinica“. Zwischen Erthaler Berg und Weinberghütte aber bitte noch den Blick auf die umliegende Landschaft genießen. Für mich ein weiteres Highlight auf der Wanderung – Hügel inkl. Wellentäler, Fernsicht und wunderschönes Licht. Einfach traumhaft! Für uns waren an der Hütte selbst zu viele Menschen unterwegs und so sind wir schnell weiter zurück Richtung Startpunkt gewandert. Vorher vorbei an der sogenannten „Weintenne“ des lokalen Weingutes Müller (eine Veranstaltungslocation) immer weiter bergab Richtung Stadt Hammelburg.

Zurück führte der Weg noch durch schmale Gassen bzw. vorbei an Gartenhäusern, um, wie bereits zu Beginn erwähnt, noch durch den schön angelegten Außenbereich vom Museum zu gehen. Und nach insgesamt 13,4 km kamen wir wieder am Ausgangspunkt an.

Insgesamt war es eine sehr schöne Herbstwanderung mit viel Aussicht, schönen Wegen und sogar noch etwas Kultur. Eine Strecke, die man mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Bisher hatten wir die Ecke um Hammelburg nicht wirklich auf dem Schirm und waren eher in der Rhön unterwegs, statt in deren Ausläufern. Doch das hat sich nun geändert, wir werden sicherlich noch weitere Wanderungen in der Gegend unternehmen.

Hier noch der Link zu meiner Aufzeichnung in Komoot.

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Im Ort selbst folgten wir den Wegweisern Richtung „Fichtenbusch-Hütte“ bzw. den Markierungen „SWO Tour 2“, um Zell in nördlicher Richtung zu verlassen. Der Weg führt uns zu Beginn noch auf Schotterwegen, welche später allerdings in Form eines schönen Pfads weiterführten. Nach ca. 5,5 km kamen wir zwar nicht an der Fichtenbusch-Hütte an, dafür aber an einer Schranke zum Eingang in den eigentlichen „Brönnhof“. Dabei handelt es sich um ein 25,34 km² großes, vorwiegend bewaldetes und unbesiedeltes Areal, welches bis 2014 als US-Truppenübungsplatz diente. Seit 2015 wurde der größte Teil des Übungsplatzes in das Nationale Naturerbe aufgenommen. Er war übrigens der drittgrößte Übungsplatz der US-Army in Europa und durch die rund 10 km lange Heeresstraße mit den Ledward Barracks in Schweinfurt verbunden. Dort waren zeitweise bis zu 12.000 Amerikaner stationiert.

Im Norden des Übungsplatzes befindet sich das ehemalige „Camp Robertson“ (heute in Privatbesitz) und eigentlich sollte der Weg uns dort hindurchführen, doch eine Absperrung verhinderte das. Und so mussten wir einen kleinen Umweg laufen und diese Ex-Siedlung umrunden. Im Nachhinein gesehen super schön, denn der Pfad führte durch Wald und man bekam ab und zu Relikte aus vergangenen Zeiten zu sehen. Dies war gleichzeitig auch der nördlichste Punkt der Wanderung. Von nun an ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ein in der Nähe ansässiger Bauer nutzt die ausgedehnten Flächen für seine Angus-Rinder und Pferdezucht, von denen man auch immer wieder welche sehen kann. Der weitere Weg führte über Schotterwege, ehemalige Panzerstraßen und Gräben vorbei an einer Bunkeranlage. Diese Anlage für Munition taucht nach ca. 11,5 km auf und ist (vermutlich) nicht mehr in Betrieb. Mir persönlich war schon bewusst, dass viele US-Soldaten in Schweinfurt lebten, doch die räumliche Größenordnung außerhalb der sichtbaren Kaserne überraschte mich doch etwas. Vielleicht weil mir diese Ecke von Schweinfurt bzw. Schweinfurter Umland relativ unbekannt war. Man lernt eben nie aus.

Dadurch, dass wir den kleinen Umweg laufen mussten, kamen wir natürlich von unserem ursprünglichen Weg etwas ab, kamen aber ab der Bunkeranlage wie der Zufall so wollte (alternativ die gute Navigation), wieder auf den geplanten Weg. Dieser führte ein Stück auf der besagten Heeresstraße Richtung Süden (also Schweinfurt), um bei Kilometer 12,6 in den Wald abzuzweigen. Von dort aus erreichten wir nach genau 15 Kilometern (und 270 Höhenmetern) wieder den Ausgangspunkt.

Fazit: Insgesamt eine schöne Runde. Durch den kleinen Umweg neue Ecken und einen schönen Pfad entdeckt. Aber nicht nur das, sondern auch generell die nähere Umgebung noch besser kennengelernt. Persönlich würde ich die Runde eher im Frühling/Herbst und/oder Winter laufen – nicht unbedingt im Hochsommer, da einige Stellen doch über offenes Feld verlaufen und die Sonne ganz schön brutzeln kann. Aber jeder wie er/sie mag.

Hier noch mein Link zur Komoot-Aufzeichnung.

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So auch an einem der vergangenen Wochenenden. Der Wetterbericht versprach das Maximum an Sonnenstunden und wir entschieden uns nach dem Frühstück zu einer Winterwanderung. Der erste Gedanke, in die Hochrhön zu fahren und dort zu laufen, wurde wieder ad acta gelegt. Vermutlich sind bei dem Wetter dort zu viele Menschen unterwegs und ehrlicherweise für eine spontane Wanderung auch etwas zu lange zu fahren. Außerdem gibt es hier in der näheren Umgebung auch viel zu entdecken. Wir packten den Rucksack mit dem Nötigsten und etwas mehr (ich will schließlich etwas trainieren) und machten uns auf den Weg nach Bad Kissingen. Das Auto wurde am Ausgangspunkt, der KissSalis Therme geparkt und das Tracking zu unserer Rundtour gestartet.

Einmal um die Therme herum, vorbei an einem kleinen Selbstbedienungsladen für regionalen Honig (falls man seinen Brotaufstrich zu Hause hat liegen lassen) wanderten wir in Richtung des gegenüberliegenden Waldstücks. Falls man gerne ein Glas Honig kaufen möchte, man kommt die Strecke auch wieder zurück. Will heißen, man kann sich auf den letzten Metern mit Honig eindecken und muss das Glas nicht die ganze Strecke tragen. Das Wetter war herrlich, der Boden noch leicht gefroren und nach ca. 1,5km ging es auf den sogenannten „Weg der Besinnung“, auf dem es einige Skulpturen und Hinweisschilder gibt. An der kleinen Kapelle ging es gegen den Uhrzeigersinn weiter. Erst auf dem Besinnungsweg, um nach 2,5km einen Linksknick zu machen. Die Ruine Aura bzw. der Rundwanderweg „Ruine Aura“ ist ausgeschrieben und wir folgten der Kennzeichnung „RA“ (weiße Schrift auf gelbem Untergrund) durch den Wald. Auch im Winter heißt es „Augen offenhalten“, es gibt immer etwas zu entdecken. So war das Wetter perfekt, um ein seltenes und bizarres Naturphänomen zu sehen: Haareis.

Die genaue Ursache für Haareis ist noch nicht ganz geklärt. Man geht davon aus, dass ein winteraktiver Pilz (Exidiopsis effusa) die Ursache ist. Laienhaft würde ich sagen, dass der Pilz pupst und somit das im Totholz vorhandene Wasser verdrängt. Dieses dringt nach außen und gefriert zu Haareis. Ergänzung von mir: Vermutlich muss die Temperatur stimmen (nicht zu kalt sein), damit der Pilz pupsen und trotzdem das Wasser gefrieren kann. Ist nur eine Vermutung, denn ich habe die zugehörige Studie nicht gelesen.
Wie dem auch sei, unsere Wanderungen ging weiter und nach ca. 5,5km kam erst eine Lichtung, dann offenes Feld und die Burgruine Aura zum Vorschein. Dabei handelt es sich um eine Kirchenruine, sie gilt als eine der ältesten Bauruinen Deutschlands. 1618 wurde der Auftrag zum Bau einer Wallfahrtskirche erteilt. Der Bau wurde begonnen, doch aufgrund von Geldmangel und dem Tod des Auftraggebers, Fürstbischof Johann Gottfried I., nie fertiggestellt. Die Ruine selbst darf nicht betreten werden, ist aber auch von außen imposant anzuschauen.

Gleichzeitig war die Hälfte der Rundtour erreicht und somit ging es wieder zurück in den Wald. Dort ging es auf einem schönen Waldweg und über zugefrorene Pfützen weiter, bis der Hurlacher See (ca. bei Kilometer 9) zu sehen ist. An diesem führt der Weg rechts vorbei und gleich danach wieder links auf einen Forstweg. Vorbei an einem Sühnekreuz bis man auf den Geologischen Lehrpfad „Weg durch die Zeit“ stößt. Dieser Weg gehört zum Museum „Terra Triassica“ in Euerdorf und an insgesamt 11 Stationen wird über die Flora und Fauna der jeweiligen Erdzeitalter der vergangenen 477 Millionen Jahre informiert. Wir stießen im Erdmittelalter, genauer gesagt der Kreidezeit, auf den ursprünglichen Weg. Bekanntermaßen ist das die Zeit der Dinosaurier und somit passte das natürlich ideal. Auf dem Weg gibt es z.B. die Abbildung eines Argentinosaurus zu sehen. Nicht komplett, sondern eine Darstellung von drei Wirbeln (aus einem Baum gesägt), um die Größe bildlich darzustellen. Genauso wie die Längenabmessung eines Dinos. Wir konnten leider keine weiteren, noch unentdeckten Dinospuren finden. Vielleicht das nächste Mal, wer weiß. Der spannende Weg führte vorbei an der sogenannten Wichtelhöhlenhütte und von dort aus oberhalb der Fränkischen Saale weiter. Die Hütte hat ihren Namen von den dortigen Wichtelhöhlen. Dabei handelt es sich um etwa 20 unterschiedlich große Buntsandstein-Felsformationen mit Kleinsthöhlen, die Heimat der Trolle und Wichtel. Den größten Teil der Strecke hatten wir hinter uns und wir trafen bald (12,2km) wieder auf den Weg der Besinnung mit weiteren Kunstwerken.

Vorbei an der Kapelle vom Beginn der Wanderung führte der Weg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Insgesamt waren es lockere 14,4 Kilometer mit 250 Höhenmetern. Fazit: Eine schöne und spannende Tour, welche zu jeder Jahreszeit möglich ist.

Hier noch mein Link zur Komoot-Aufzeichnung.

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Geografisch gesehen liegt Berchtesgaden im äußersten Südosten Deutschlands. Quasi umgeben von Österreich mit dem Salzburger Land und entsprechend mitten in den Alpen. Das Watzmann-Massiv mit dem prägenden Watzmann (Gipfel 2713m) ragt über der Marktgemeinde und ist von fast überall zu sehen. Um dieses Wahrzeichen ranken sich – wie um so viele markante Punkte in der Gegend – übrigens verschiedene Sagen, auf die man in der Region immer wieder stoßen kann. Zum Watzmann gehört die vermutlich bekannteste Felswand der Alpen: Die Watzmann-Ostwand. Sie ist die längste durchgehende Felswand der Ostalpen und mit 1800 m Wandhöhe definitiv nicht ohne, eine beliebte Herausforderung für geübte Bergsteiger und Kletterer. Der Einstieg liegt am schönen Königssee, hinter der bekannten Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Von hier aus ist die Ostwand in voller Gänze zu sehen.

Im Rahmen einer Pressereise konnten wir vor ein paar Tagen die Gegend erkunden und ja, ich freute mich. Zum einen auf Schnee und natürlich auf die Berge. Das Wetter sollte herrlich sein, trocken und sonnig. Nicht zu warm und auch nicht zu kalt. Perfekt für einen Kurzurlaub mit verschiedenen Programmpunkten. So würde ich diese Pressereise bezeichnen, denn wir hätten die geplanten Aktivitäten bestimmt auch privat so genossen. Von uns aus sind es mit dem Auto ca. 4,5 Stunden. Die Anreise via Bahn ist ca. eine Stunde länger. Egal wie die Anreise sein soll, vor Ort sind die Wege kurz und man kann vieles problemlos zu Fuß erledigen. Noch dazu kann man mit der Bergerlebnis Berchtesgaden Gästekarte fast den gesamten Öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen, mit der Regiobahn sogar umsonst bis nach Salzburg!

Uns erwartete eine herrliche Landschaft im einzigen alpinen Nationalpark Deutschlands. Und wo kann man sich darüber besser informieren als im zugehörigen Nationalparkzentrum? Das wirklich sehr sehenswerte „Haus der Berge“, direkt in Berchtesgaden gelegen dient als zentrales Informations- und Bildungszentrum des Nationalparks Berchtesgaden. Von Wasser, über Wald, Almen und Hochgebirge zeigt die interaktive Ausstellung „Vertikale Wildnis“ alles, was den Nationalpark ausmacht. Ob kleiner Molch oder Bartgeier, Besucher durchstreifen die ganze Bandbreite des Nationalparks auf einer kleinen Wanderung. So würde ich es nennen. Das Wissen wird spielerisch für alle Altersgruppen vermittelt. Ein weiterer Pluspunkt ist die (gefühlt) sehr gute Barrierefreiheit. Wir waren leider relativ kurz (ca. 2 Stunden) vor Ort, kommen aber garantiert wieder, denn man kann ruhig ein bisschen mehr Zeit einplanen. Im Alpenraum eines der schönsten Informationszentren, die ich kenne! Als kleiner zusätzlicher Tipp: Ab in den 1. Stock und das Restaurant von Sophie Renoth und Wolfgang Spiesberger, die „Spiesberger’s Alpenküche“ auf einen Kaffee und/oder Kuchen zu besuchen. Nicht zu vergessen eine leckere Watzmann Praline inkl. Blick auf den Watzmann genießen!

Mit diesen schönen Eindrücken ging unser erster Tag in Berchtesgaden zu Ende. Am nächsten Tag hieß es gut frühstücken und warm anziehen. Eine geführte und kostenfreie Wanderung durch das Klausbachtal stand auf dem Programm unter dem Motto „Im Tal der Adler & Geier“. Das Klausbachtal ist ein Tal im Nationalpark Berchtesgaden und vielleicht dem ein oder anderen Vogelliebhaber bekannt. Denn von hier aus (also nicht direkt unten im Tal, sondern an einer geheimen Stelle) wurden und werden Bartgeier ausgewildert. Majestätische Tiere!
Treffpunkt der Wanderung ist die Nationalpark-Infostelle Hintersee Klausbachhaus. Hier gibt es auch eine kleine Ausstellung zum Nationalpark, vor allem interessant, wenn man sich für Steinadler und Bartgeier interessiert. Mit den Rangern geht es im Tal entlang, immer mit einem Blick in den Himmel, denn im Klausbachtal hat man gute Chancen Steinadler zu entdecken. Die beiden Ranger erklären zwischendurch sehr anschaulich Details zum Nationalpark, den Steinadlern, aber auch zu den Bartgeiern. Zu unserem Zeitpunkt waren keine Bartgeier (diese sind mit Sendern ausgestattet) unterwegs, dafür konnten wir aber nach einer Weile (und der ein oder anderen Fehlinterpretation von uns Gästen) einen Steinadler beobachten. Man sollte doch etwas Zeit mitbringen, denn insgesamt waren wir fast 3 Stunden unterwegs. Es lohnt sich, versprochen! Mit Sicherheit kann man im Klausbachtal noch mehr Zeit verbringen und zu jeder Jahreszeit schöne Wanderungen unternehmen.

Für den Nachmittag hatten wir eigentlich die Fahrt auf den Jenner eingeplant, doch es zog sich langsam zu. Also nicht tragisch, aber als alter Berghase weiß man, dass oben die Aussicht gleich null sein würde. Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und (Diät-)Kuchen entschieden wir uns alternativ für eine Bootsfahrt auf dem Königssee. Und was sollen wir sagen – es war die 100% richtige Entscheidung! Keine Menschen am Anleger und (noch viel besser) wir hatten das Boot für uns ganz allein! Etwas, was man wahrscheinlich nur im Winter erleben kann. Vorbei an steilen Felswänden, über das smaragdgrüne Wasser und (fast) geräuschlos mit dem Elektroboot zur Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Von dort wirkt die Watzmann-Ostwand noch imposanter. Hammer!

Nach einem leckeren Essen zurück in Berchtesgaden (siehe weiter unten), war der Tag auch schon wieder vorbei. Aber wie heißt es so schön: Neuer Tag, neues Glück. Das Wetter war top und somit standen weitere schöne Punkte auf dem Programm. Es ging etwas höher hinauf, genauer gesagt auf die Rossfeld Panoramastraße. Dabei handelt es sich um Deutschlands höchstgelegene Panoramastraße mit wunderbaren Aussichten bis nach Salzburg. An verschiedenen Parkplätzen entlang der Strecke kann man die Aussicht zu beiden Seiten genießen. Traumhaft! Die Rossfeld Panoramastraße kostet Maut, das lohnt sich aber auf jeden Fall!
An der höchsten Stelle auf ca. 1.570 m angekommen trafen wir uns mit Hans vom Team Watzmann. Es hieß Schneeschuhe anschnallen und ab in die Natur. Mit Hans stapften wir eine Rundwanderung auf teilweise gespurten und auch ungespurten Wegen über Lichtungen, durch Waldstücke und schauten uns die schöne Umgebung an. Hans ist Meister seines Faches und erklärte uns nicht nur die umliegenden Berge und die besten Schneeschuhtechniken, sondern auch Lawinenkunde und einige Insidertipps kamen nicht zu kurz. Schneeschuhwandern hat immer etwas Meditatives. Abseits der Wege in unberührter Natur umherzuwandern ist einfach schön. Da vergisst man schnell die Zeit. Ich hätte noch weiter gehen können, die Gegend am Rossfeld eignet sich einfach gut zum Schneeschuhwandern. Nach einem kurzen Snack auf der Rossfeld Skihütte ging es für uns über das Südportal zurück nach Berchtesgaden. Und ja, zu einer Skihütte gehört in der Regel auch ein Skigebiet. Ein kleines, aber feines Familienskigebiet mit Naturschnee. Vielleicht werde ich das nächste Mal ein paar Runden drehen.
Zurück im Tal schauten wir uns noch die Watzmann Therme an. Bzw. schauten nicht nur, sondern genossen eine Runde Entspannung pur. Im Wasser liegen und auf Berge blicken ist nie verkehrt! Dank verschiedener (Sole)becken ist dies entweder draußen an der frischen Luft oder auch drinnen möglich.

Am nächsten Tag, das Wetter war wieder herrlich, entschieden wir uns noch für einen Besuch auf dem Jenner. Und zwar zu einer sportlichen Variante. Früher, also bis Ende der Skisaison 2024, war Skifahren vor Ort möglich. Doch auf Grund des anhalten Schneemangels (Klimawandel) und der dementsprechend nicht mehr wirtschaftlichen Möglichkeiten für den Skitourismus, wurde dieses eingestellt. Nichtsdestotrotz ist der Jenner ein beliebter Ausflugsberg, der zahlreiche Möglichkeiten bietet. Mit der Jennerbahn geht es über die Mittelstation (auf 1200m) bis zur Bergstation (auf 1800m). An der Gipfelstation befindet sich ein Weg zum Gipfel und bei guten Bedingungen wäre der Weg zum nahegelegenen Gipfel frei. War bei uns nicht der Fall (zu vereist), aber dennoch versuchten einige unverantwortliche Turnschuhtouristen den Weg. Anyway, oben führt ebenfalls ein kleiner Panorama-Rundweg herum, der bei so ziemlich jedem Wetter gegangen werden kann. Er führt durch eine kleine Info-Außenstelle des Nationalparks Berchtesgaden, die wieder sehr schön gemacht ist. Daumen hoch!
Hier auf einer Höhe von 1800 m hat man ein herrliches Panorama auf einen großen Teil des Nationalparks Berchtesgaden. Mit etwas Glück und einem guten Fernglas könnte man theoretisch sogar Steinböcke sehen. Für uns hieß es aber Helme auf, die Kufen der im Tal ausgeliehenen Rodel nochmals prüfen und ab nach unten donnern! 1,4 km, 220 Höhenmeter, 15 % Gefälle und alles reiner Naturschnee – das ist die Rodelbahn Jennerhex. Oben war es etwas vereist, doch weiter unten waren die Rodelbedinungen einfach perfekt! Mit z. T. bis zu 50 km/h ging es auf Kufen hinunter. Noch dazu: Einmal angefangen, kann man so oft wie man möchte den Rodelhang hinunterstürzen. Der Mitterkaserlift bringt dich und den Rodel wieder nach oben und der Spaß kann von vorne losgehen. Man hat an der Talstation die Wahl zwischen Rodel mit oder ohne eingebauter Bremse, aber wie sagt schon ein altes Sprichwort aus dem Spessart „wer bremst, verliert.“ 😉 Wie dem auch sein: Spaß garantiert!

Leider (die Betonung liegt auf „leider“) mussten wir an diesem Tag die Heimreise antreten und so fuhren wir am Nachmittag wieder ins Tal. Ganz merkwürdig, aber auf dem Berg vergesse ich immer die Zeit – woran das wohl liegt?!
Selbstverständlich könnte man noch viel mehr Highlights anführen, wie einen Besuch des Kehlsteinhauses oder des Obersalzberg-Dokuzentrums – das kommt auf die „To-Visit“-Liste für das nächste Mal. Genauso wie Wanderungen in allen Längen und Schwierigkeitsstufen, dafür war diesmal einfach zu wenig Zeit. Aber Berchtesgaden ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten, zum Entspannen und Genießen. Und wer auf weniger Menschen steht und trotzdem viel unternehmen möchte, dem kann ich genau diese Jahreszeit sehr empfehlen!

Essen:

Wer es „urig“ und bayerisch möchte, dem empfehle ich „Gasthof Neuhaus“ oder „Goldener Bär“. Beides sind Klassiker der bayerischen Küche! Von Schweinsbraten mit Knödel und/oder Schnitzel gibt es hier alles für den kleinen und großen Hunger. Ab und zu kommt im Goldener Bär sogar noch der Senior Chef vorbei und hält ein Schwätzchen mit den Gästen.
Wer es dagegen etwas außergewöhnlich möchte, der sollte sich einen Tisch bei Beitz & Lotte reservieren. „Ehrliches Finedining mit Fokus auf regionalen Zutaten, kein Schischi sondern gute Zutaten mit Know How zubereitet“ lautet das Kredo des Restaurants. Und ja, man schmeckt es auch! Wir sind grundsätzlich immer auf der Suche nach einer guten Küche, die uns einfach anspricht. Und genau das ist bei Beitz & Lotte der Fall! Norman Beitz, Inhaber und Küchenchef, kommt aus der Sterneküche und hat sich in Berchtesgaden für ein anderes, etwas „ruhigeres“ Konzept entschieden, eine kleine Karte mit ausgewählten Produkten, die sich ca. alle 2 Wochen ändert und noch dazu schaut er selbst immer mal beim Gast vorbei. Manche nennen uns vielleicht etwas verrückt, da wir schon einmal unseren Urlaub um einen Restaurantbesuch geplant haben – wie 2024 auf Texel geschehen. Doch für uns ist gute Kulinarik, bei der das Bauchgefühl sofort anspringt, wichtig. Und genau DAS war bei Beitz & Lotte der Fall! Megalecker!

Übernachten:

Von 5-Sterne Hotels bis zu kleinen Pensionen ist an Übernachtungen in Berchtesgaden alles möglich. Am besten selbst nach Wunsch und Budget entscheiden und sich umschauen. Wir waren im Hotel AlpinaRos untergebracht. Mit Watzmannblick, sehr leckerem Frühstück, nettem Team und noch dazu zentral gelegen. Im Sommer gibt es sogar einen Pool, aber den müssen wir ein anderes Mal testen.

Ein Dankeschön geht an das Team vom Berchtesgaden Tourismus und allen Beteiligten, die dieses Erlebnis ermöglicht haben.

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