Das Kufsteinerland

Die Stadt Kufstein mit ihrer mächtigen Festung bildet das Zentrum des Tourismusgebiets Kufsteinerland, das sich auf die direkt angrenzenden Gemeinden erstreckt. Die Stadt Kufstein selbst hat etwa 20.000 Einwohner und eine lange Geschichte. Umrandet wird die Gegend vom Kaisergebirge. Dies ist ein Naturschutzgebiet östlich von Kufstein mit viel ursprünglicher Natur, das bis an die Stadt heranreicht, ideal für Wanderer und Bergsport-Begeisterte. Ein weiterer Pluspunkt für eine Reise nach Kufstein ist die nahezu perfekte Verkehrsanbindung. Mit der Bahn dauert es nur ca. eine Stunde von München aus und man ist mitten in der Stadt. Ok, der Inn muss noch überquert werden, aber wir wollen mal nicht so sein. Die Anreise mit dem Auto ist natürlich auch kein Problem. Die Inntalautobahn führt direkt zum Ziel. Wobei ich persönlich gerne mit der Bahn anreise, es ist entspannt, man kommt mitten in der Stadt an und muss keinen Parkplatz suchen. Besser geht es nicht. Ein weiterer Vorteil: Mit der KufsteinerlandCard braucht sich niemand Gedanken über ÖPNV-Tickets zu machen. Die Fahrten sind nämlich inkludiert! Und nicht nur das, die KufsteinerlandCard enthält zahlreiche weitere Leistungen, wie z.B. die Eintrittskarte zur Festung Kufstein.

Mächtig über Kufstein: die Festung

Wie erwähnt, thront die Festung Kufstein über der Stadt. Vorab ein Teaser: Bitte unbedingt anschauen! Mein Plan auf dieser Reise war die Gegend, die Natur und die Menschen vor Ort kennenzulernen. Wie geht das am besten? Richtig, indem man sich zu Fuß von A nach B bewegt. Am ersten Tag hatte ich noch genügend Zeit, um mir Kufstein anzuschauen, und so entschied ich mich spontan für einen Besuch der Festung. Und das gleich am frühen Morgen, noch ohne anstehen am Schrägaufzug und mit wenig Besuchern. Oben angekommen befindet man sich direkt in historischen Mauern und hat eine herrliche Aussicht über die Stadt, das Inntal und die Alpen.
Die Festung selbst wurde 1205 erstmals urkundlich erwähnt und ist dieses Jahr 820 Jahre alt geworden. Damals noch eine Burg, wurde sie im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut und erweitert. Ihre Ausmaße sind mit einer Länge von 400m und einer Fläche von insgesamt 24.000 Quadratmetern gewaltig. Wie üblich änderten sich im Laufe der Zeit immer wieder die Besitzer (von Bayern nach Tirol, wieder zurück usw.). Ebenso wurde die Festung immer wieder modernisiert und angepasst. So wurde der Kaiserturm mit seinen 7,5m dicken Mauern im Jahr 1522 als Kanonenturm errichtet. Später diente er als Staatsgefängnis (bis ins 19. Jahrhundert) für berühmte Persönlichkeiten. Federführend für den Bau war Kaiser Maximilian I.
Neben den typischen Befestigungsanlagen, Kanonen, unterirdischen Gängen oder Brunnen, bietet das Areal zusätzlich verschiedene Museen mit wechselnden Sonderausstellungen. Zudem ist im Museum im Bürgerturm, der auch Teil der Festungsanlage ist, die Heldenorgel untergebracht. Dabei handelt es sich um die größte Freiorgel der Welt. Insgesamt 4.948 Pfeifen sorgen für einen sagenhaften Klang, der täglich um 12 Uhr zu hören ist.

Kleiner Tipp: Am frühen Morgen die Festung besichtigen, um spätestens um 12 Uhr wieder in der Altstadt zu sein und von dort den Klängen zu lauschen.

Die Festung war für mich das erste große Highlight – schon der Vormittag hat sich also total gelohnt. Nach einer kleinen Stärkung ging es dann los zum Ausgangspunkt meiner Wanderung im Kaisergebirge, zum Hans-Berger-Haus im hinteren Kaisertal. Die Berghütte liegt am Talschluss, ist nur per Fuß zu erreichen und liegt mitten im Naturschutzgebiet Kaisertal. Somit hat sie gleich – ohne, dass ich schon mal vor Ort war – einige Pluspunkte gesammelt. Die eigentliche Route zur Hütte beginnt beim Parkplatz/Bushaltestelle „Kaiseraufstieg“ in Ebbs (Ortsteil Eichelwang). Theoretisch hätte man von der Innenstadt den Bus dorthin nehmen können, der ja in der KufsteinerlandCard beinhaltet ist, aber zu Fuß sind es ca. 30 Minuten, die ich bei schönem Wetter gehen konnte. Und so konnte ich mir nebenbei noch mehr von der Stadt anschauen, die schöne Altstadt mit den kleinen Gassen und den historischen Gebäuden lohnt definitiv für einen Besuch.

Wandern im Kaisergebirge

Von der Bushaltestelle führt der Weg über die Kaisertal-Treppe ins Kaisertal. Zwischendurch lohnt sich ein Blick zurück auf Kufstein, ein tolles Panorama. Nach dem Pfandlhof verzweigt sich der Weg. Grundsätzlich führen beide Wege zum Ziel, wobei ich mich für den linken Abzweig entschied. Dieser führte mich etwas oberhalb zum Hof „Hinterkaiser“ und dann über einen Pfad auf dem sogenannten „Alten Kaiserweg“ weiter durch den schönen Bergwald. Nach ca. 7,9 km gelangt man bei einer Jagdhütte wieder auf den Hauptweg. Von hier aus geht es nun immer weiter am Kaiserbach entlang, bis schließlich das Anton-Karg-Haus zu sehen ist. Ab hier könnte man dem Waldweg folgen, um nach ca. 15 Minuten am Hans-Berger-Haus anzukommen, oder man nimmt den kleinen Pfad parallel dazu. Ihr könnt es erahnen, für mich kam eher der kleine Pfad in Frage. Auf ca. halber Strecke wird der Kaiserbach überquert und kurz darauf kam ich am Tagesziel an.

Link zu Komoot

Das Hans-Berger-Haus im hinteren Kaisertal ist eine Berghütte der Österreichischen Naturfreunde, bietet 50 Schlafplätze in 4er, 3er und 2er Zimmern und einem 8er Bergsteigerzimmer. Genuss wird bei Michael, dem Hüttenwirt, und seinem Team großgeschrieben. Davon konnte ich mich selbst überzeugen. Die Wanderer erwarten verschiedene selbstgemachte Limonaden, leckere Kuchen und/oder ein tolles Abendessen – wirklich alles sehr gut. Grundsätzlich ist die Hütte ganz nach meinem Geschmack. Wenn man es zusammenfassen möchte: Einladend, gemütlich und naturverbunden. Vielleicht kennt ihr das: Man kommt irgendwo zum ersten Mal hin und fühlt sich sofort zu Hause. Noch bevor man richtig hinsieht oder etwas entdeckt hat – genau so ging es mir beim Hans-Berger-Haus.
Des Weiteren ist die Hütte sehr gut geeignet, um die umliegende Gegend zu erkunden. Ob Touren Richtung Wilder Kaiser oder zum gegenüberliegenden Zahmen Kaiser, die Hütte liegt genau in der Mitte. Noch dazu ist für jeden Wanderer/Bergsteiger oder Kletterer bzw. die verschiedenen Niveaus etwas geboten. Auf der Hütte lernte ich mehrere Gäste kennen, die seit mehreren Jahren regelmäßig wieder kommen, oft auch für eine längere Dauer, was definitiv für die Gegend und die Berghütte spricht. So geht es mir auch, ich plane definitiv wieder einen Besuch!

Das Wetter versprach am nächsten Tag noch besser zu werden und nach einer ruhigen Nacht und einem guten Frühstück wollte ich die Umgebung erkunden. Schon vorher hatte ich mir eine Tour auf das Sonneck ausgesucht. Da es dort aber den gleichen Weg hin und wieder zurück ging und ich vor Ort eine Empfehlung für eine Rundtour auf den Stripsenkopf bekam, entschloss ich mich kurzfristig um. Spoiler: Es war die richtige Entscheidung!

Die Luft war klar und es war nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Der Weg führte zu Beginn zurück zum Anton-Karg-Haus, um von dort Richtung Stripsenjochhaus abzubiegen. Man könnte auch in umgekehrter Richtung laufen, doch auf Grund der Empfehlung habe ich die Richtung im Uhrzeigersinn gewählt. Vom Abzweig führte der Weg etwas steiler durch Bergwald im Schatten nach oben. Nach knappen 2 Stunden Gehzeit lässt man die Baumgrenze hinter sich und eine richtig schöne Almlandschaft kommt zum Vorschein. Bisher waren kaum Menschen unterwegs, so dass einige Gamsen zu sehen waren. Noch dazu kam die Sonne heraus und es war einfach nur herrlich! Am gegenüberliegenden Bergrücken konnte man einen Höhenweg erkennen, der sicherlich auch toll zu Laufen ist – vielleicht das nächste Mal. Auf ca. 1600m oder nach 5,10 km teilt sich der Weg. Entweder geht man ohne Gipfelbesuch weiter Richtung Stripsenjochhaus oder über den Panoramasteig zum Gipfel vom Stripsenkopf. Über einen schönen Grat, bewachsen mit Latschenkiefern, führt der Steig nach oben und nach ca. 30 min steht man auf dem Gipfel auf 1807m mit einer wunderbaren Fernsicht in sämtliche Himmelsrichtungen. Sogar bis zur Zugspitze oder Chiemsee. Traumhaft! Noch dazu war zu meinem Zeitpunkt niemand oben, so konnte ich es ohne Ende in Ruhe genießen.

Nach einer gewissen Zeit und Rast ging es für mich weiter. Es gibt zwar noch die Möglichkeit am breiten Grat entlang zum benachbarten Feldberg zu gehen, doch mein Plan war in Richtung Stripsenjochhaus abzusteigen. Gesagt, getan. Zwischendurch gab es noch ein paar seilversicherte Stellen, was das abenteuerlustige Wanderherz natürlich höherschlagen lässt. Am Stripsenjochhaus kann man eine Pause einlegen und ein Getränk zu sich nehmen, die Aussicht genießen und dann weiter zurück zum Hans-Berger-Haus zu gehen. Der Pfad führt erst durch Latschenkiefern und später durch Bergmischwald. Nach ca. 1,5 h (ab Stripsenjochhaus) ist man wieder zurück und darf sich an einer Selfmade Zitronenmelissen-Limonade erfreuen.

Insgesamt war die Tour 9,93 km lang mit 1.000 Höhenmetern und einer reinen Gehzeit von 5:17 Stunden.

Den Link zu Komoot gibt es hier: Vom Hans-Berger-Haus zum Stripsenkopf und über das Stripsenjochhaus zurück.

Laut Aufzeichnung war ich insgesamt (inkl. Pausen) 7:29 Stunden unterwegs, somit war es eine perfekte Tagestour. Noch dazu mit einer grandiosen Fernsicht auf dem Gipfel und wunderschönen Wegen. Der Tagesausklang erfolgte wieder mit einem leckeren Abendessen und guten Gesprächen im Hans-Berger-Haus.

Leider ging es am nächsten Tag wieder zurück ins Tal nach Kufstein und anschließend mit der Bahn zurück in die Heimat. Selbstverständlich wieder zu Fuß (also nach Kufstein und zum Bahnhof), vor der Abfahrt habe ich mir aber noch einen leckeren Eiscafé gegönnt.

Es lohnt sich einfach immer, sich auf neue Regionen einzulassen. Auch nach einigen Tagen denke ich noch häufig an die schöne Gegend und die Reise zurück. Im Kufsteinerland gibt es viel zu entdecken, Gipfel zu erklimmen oder einfach nur zu genießen, da plane ich bald wieder einen Besuch. Eine ganz klare Empfehlung für Bergfreunde!

Abschließend habe ich noch eine Hotel- und Restaurantempfehlung für Euch direkt in Kufstein: Das Boutique Hotel Auracher Löchl direkt unterhalb der Festung mit Blick auf den Inn. Die 43 Zimmer sind ganz individuell eingerichtet und entweder einer Weltmetropole oder einem faszinierenden Land gewidmet und entsprechend dekoriert. Definitiv etwas Besonderes. Noch dazu hat das Hotel eine 600 Jahre alte Geschichte zu bieten. Aber nicht nur das Hotel, sondern auch das hauseigene Restaurant in direkter Nachbarschaft kann ich sehr empfehlen.

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team vom Tourismusverband Kufsteinerland und allen Beteiligten, die dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

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Für die neuen Besucher dieses Blogs: Bei den Extratouren handelt es sich um aktuell 37 Rundwanderwege in der Rhön, die zwischen 6,5 km und 20 km lang sind und sich dadurch für Ganz- oder Halbtages-Touren perfekt eignen. In der Vergangenheit hatte ich hier bereits über einige, aber nicht alle, erwanderten Extratouren berichtet. Eine Übersicht findet Ihr auf Komoot: „Die erwanderten Extratouren in der Rhön“.

Über die Jahre verteilt sind es bisher 10 Stück, die ich in der App getrackt habe. Uns fehlen noch ein paar Touren, insbesondere in der hessischen und thüringischen Rhön. Ziel ist natürlich, irgendwann einmal alle zu laufen. Das schöne ist aber, dass immer neue Extratouren hinzukommen.

So nämlich auch die Extratour Gersfeld, die im April diesen Jahres feierlich eröffnet wurde. Natürlich kam sie gleich auf unsere „to-do-Liste“. Und da passte der erwähnte Anruf von Freunden ganz gut. Der Wetterbericht versprach bestes Wetter, ein Treffpunkt wurde vereinbar und letzten Samstag ging es auf in die Rhön, genauer gesagt in die Stadt Gersfeld im osthessischen Landkreis Fulda.

Ausgangspunkt war der gut ausgeschilderte Wanderparkplatz direkt hinter dem Freibad (Tannenstraße). Den Startpunkt kann man nicht übersehen und wir starteten am Eingangstor in Richtung Uhrzeigersinn, vorbei an einer Kuhherde, immer dem roten „G“ folgend mit der groben Richtung Mosbach. Kaum spürbar machten wir ein paar Höhenmeter und nach ca. 2,6 km wurde der kleine Ortsteil erreicht. Vorbei (weil noch geschlossen) an der Jausenstation ging es für uns über schöne Pfade weiter Richtung „Hohe Hölle“. Bevor der Gipfel erreicht wurde, kamen ein paar historische Grenzsteine zum Vorschein – damals verlief hier die Grenze zwischen dem Königreich Bayern und dem Königreich Preußen. Kurze Zeit später wurde der Gipfel „Hohe Hölle“ mit 895m erreicht, der höchste Punkt der Tour.

Am Ferienwochenende waren einige Menschen auf der Route unterwegs, was uns allerdings nicht davon abhielt, die Aussicht zu genießen. Gipfelhopping deluxe, denn nach kurzem Aufenthalt ging es weiter zum Himmeldunkberg. Ein weiterer Gipfel keine 500m entfernt. Ebenfalls mit einer herrlichen Aussicht auf die umliegenden Höhen. Neben dem neuen (großen) Gipfelkreuz ist dort auch eine Stempelstelle inklusive Gipfelbuch zu finden. Wer den Weitwanderweg „Hochrhöner“ läuft, kommt übrigens ebenfalls an der Ecke vorbei. Auch hier hat man wieder eine herrliche Aussicht – fast über die ganze Rhön. Zum Beispiel sind von hier aus der Kreuzberg und auch der Monte Kali zu sehen. Nach den 888m ging es im Anschluss überwiegend bergab. Erst über freie Flächen, um kurze Zeit später wieder zurück in den Wald zu gehen. Kurz nach dem letzten Gipfel, dem Simmelsberg mit seinen Basaltsteinen (und Ziegen), erreicht man eine alte Skisprungschanze. Bis in die 1970er Jahre wurden hier verschiedene Wettkämpfe, wie die hessischen Meisterschaften, ausgetragen. Der Schanzentisch und auch das Kampfgericht sind noch heute im Wald eingewachsen zu sehen. Daran (und an den umliegenden Liftanlagen) ist das Skigebiet gut zu erkennen. Obwohl wir früher nie zum Skifahren in der Rhön waren, war es zu meiner Jugendzeit ein Begriff. So erzählte mein Wanderbuddy auch, dass er selbst dort das Skifahren gelernt hat.

Kurz darauf ging es wieder aus dem Wald aufs offene Feld mit einem Blick auf den Ort Gersfeld. Ein kurzer Abstecher bei Kilometer 12,3 auf den „Rodenbacher Küppel“ musste sein. Von dort erahnten wir schon den im Anschluss kommenden Selfie-Point mit rotem „G“, von wo aus der Weg uns noch einen knappen Kilometer zurück zum Startpunkt führte. Wer jetzt noch Lust und Laune hat, kann sich den Gersfelder Wildpark anschauen, eine Runde Sommerski fahren – zumindest ist die passende Strecke vorhanden – oder eine Runde ins Schwimmbad hüpfen.

Da bei uns Hunger und Durst aufkamen, entschieden wir uns nach Mosbach zur Jausenstation zu fahren. Als wir in der Früh vorbei gingen, hatte mich schon ein Schild mit der Aufschrift „Bio-Eis“ angelacht und ganz ehrlich – da kann man doch nicht nein sagen. Jetzt hatte die Jausenstation geöffnet und mit leckerer Selfmade Limonade, gutem Essen, herrlichem Wetter, guter Begleitung und schöner Aussicht (sowie natürlich einem leckeren Bio-Eis) genossen wir die Zeit auf der schönen Terrasse – fühlte sich glatt wie Urlaub an!

Insgesamt waren wir 14,1 Kilometer mit 530 Höhenmetern unterwegs. Eine perfekt ausgeschilderte und super schöne Tour – sehr zu empfehlen!

Zur Komoot-Aufzeichnung hier entlang!

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Die Nockberge

Wo und was sind die Nockberge überhaupt? Bei den Nockbergen handelt es sich um eine Gebirgsgruppe in den Ostalpen, die sogar etwas älter sind als der Alpenhauptkamm. Im Westen werden sie von den Hohen Tauern abgegrenzt, im Süden von den Karawanken und den Karnischen Alpen. Sie liegen überwiegend im Bundesland Kärnten und ihr höchster Gipfel ist der Eisenhut mit 2441m. So die grobe Zuordnung.
Die Besonderheit der Nockberge liegt an deren Gipfeln. Diese sind überwiegend mit Gras bedeckt, wenig ausgesetzt und ähneln „Nocken“, woraus auch der Name resultiert. Was so viel heißt, wie „Kuppe“. Im Winter ideal für Skifahrer und/oder Tourengeher und im Sommer perfekt zum
(Weit-)Wandern!
Die Nockberge sind etwas ganz Besonderes, was die Einheimischen schon lange erkannt haben. Bereits in den 1970er Jahren wurde immer wieder um den Erhalt des Naturraums gekämpft. 2012 ist daraus das UNESCO Biosphärenpark „Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“ mit einer Größe von 1490 km² geworden.

Der Nockberge-Trail:

Wie es sich vermuten lässt, führt der Nockberge-Trail durch die Nockberge. Laut offiziellen Daten hat er eine Gesamtlänge von 128 km und 6483 Höhenmetern. Insgesamt ist der Nockberge-Trail in acht Etappen unterteilt und die Gehzeiten der einzelnen Etappen betragen zwischen 3 Std. 15 min. und 7 Std. 15 min. Wobei man dazu sagen muss, dass die Daten sich teilweise von der Realität unterscheiden. Start des Trails ist die Katschberghöhe bzw. der Katschberg und Ziel Seeboden am Millstätter See. Zwischendurch sind einige Gipfel zu begehen, herrliche Aussichten zu bewundern und eine wirklich tolle Landschaft zu genießen. Obwohl ich „nur“ drei Etappen davon gewandert bin, kann ich dies unbedingt bestätigen.

Grundsätzlich kann der Nockberge-Trail selbstverständlich in Eigenregie erwandert werden. Wer es bequemer haben möchte, kann auf die Unterstützung des offiziellen Nockberge-Trail Buchungscenters zurückgreifen. Ob der ganze Trail oder nur Teile davon, ob mit oder ohne Gepäcktransport, (fast) alles ist möglich. Und Fragen kostet nichts.
Seit ich letztes Jahr den KAT-Walk gelaufen bin, kann ich einen Gepäcktransport nur empfehlen. Gerade bei längeren Strecken ist weniger wirklich mehr. Und der Service hatte damals und selbstverständlich auch beim Nockberge-Trail sehr gut funktioniert. Dank des Service wurde ich z.B. auch im Vorfeld über eine temporäre Streckensperrung (wegen Holzarbeiten) informiert und die alternative Route mitgeteilt, was ich ansonsten wahrscheinlich nicht oder erst spät mitbekommen hätte. Kurzum: Daumen hoch!

Um uns einen Eindruck über den Nockberge-Trail zu verschaffen, sind wir die Etappen vier, fünf und sechs gewandert. Macht insgesamt 45,8 km mit 3000 Höhenmetern. Von der Turracher Höhe bis zum Erlacherhaus mit einer Gesamtdauer von 20:36 Stunden. Aber kommen wir zu den Einzeletappen:

Etappe 4 von der Turracher Höhe zum Falkertsee

• Start: Turracher Höhe
• Ziel: Falkertsee
• Länge: 19,8 km
• Höhenmeter: 1280m bergauf und 1180m bergab
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Wir sind bereits einen Tag vorher angereist und haben im Romantik Seehotel Jägerwirt übernachtet. Superschön, direkt am See auf über 1700m gelegen – durch den übrigens die Landesgrenze zwischen Kärnten und Steiermark verläuft. Wir hatten ein großes Zimmer mit Balkon und Blick auf den See, was wir nur empfehlen können. Das Wetter spielte auch mit und so gab es am Vorabend die perfekte Stärkung im Rahmen eines leckeren Grillabends.
Angegeben war die Etappe 4 mit einer Länge von 18,1 Km, 1189 Hm und einer Gehzeit von ca. 7h. Erfahrungsgemäß sind dies nur die reine Gehzeiten ohne Pausen und natürlich immer abhängig von Kondition, Wetter etc. Mein inneres Gefühl sagte mir schon, dass das vielleicht nicht ganz passen wird.
Wie dem auch sei, der Tagesrucksack war gepackt, der Koffer wurde an der Hotelrezeption bereit gestellt für den Gepäcktransport und die Stirnlampe (für Notfälle) aufgeladen. Bei der langen Etappe wollten wir lieber früh starten und so ging es gleich nach dem leckeren Frühstücksbuffet los!
Zunächst am See entlang, zum Nocky Flitzer (eine Sommerrodelbahn) und dann bergauf zum ersten Gipfel, unserem Zwischenziel „Rinsennock“. Die Strecke führt zuerst auf dem „Barbara Weg“ durch einen schönen Bergwald. Diesen verlässt man nach ca. 2,2 Kilometern und erreicht ein Hochplateau mit ein paar Ruinen. Hier wurde früher Bergbau betrieben und die Überreste sind noch sehr gut zu erkennen. Hier scharf links abbiegen (etwas schwierig zu finden) und weiter nach oben. Der schöne Pfad schlängelt sich immer höher. Zwischendurch lohnt es sich einen Blick zurückzuwerfen, um die schöne Aussicht auf die Turracher Höhe und den See zu genießen. Nach einer Spitzkehre führt der Weg noch weiter nach oben, bis man schließlich zum Gipfel des Rinsennocks auf 2334 m kommt. Hier kann man die schöne Aussicht genießen und es wird noch klarer, woher die Nockberge ihren Namen haben. Grasbedeckte Kuppen ohne Ende. Und man befindet sich mittendrin. Über diese Kuppel geht es weiter Richtung „Prießhütte“. Zunächst bergrunter, immer wieder durch schöne Landschaft, vorbei an Kühen und genau zur richtigen Zeit der Almrosenblüte. Einfach nur schön! Bei Kilometer 12,1 kamen wir an der Prießhütte an, tranken etwas und machten uns bald wieder auf den Weg. Denn schon hier war uns bewusst, dass die Zeitangaben nicht ganz stimmten. Nach der Hütte sollte es für ein paar Kilometer auf der Nockalmstraße weitergehen. Hier könnte die Wegführung etwas besser sein, denn auf Asphalt zu laufen und Fahrzeugen auszuweichen ist semi. Normalerweise ging es noch ein Stück auf der Straße weiter, doch wir fanden einen Weg, der parallel dazu verlief und uns kurze Zeit später (bei „Kraftroasn“) wieder zurück auf den Weg führte. Es ging wieder bergauf Richtung „Steinnock“. Dieser und auch der „Falkertköpfl“ wurden umrundet, um nach knapp 20 km am Heidi-Hotel Falkertsee anzukommen.

Falls ihr plant die Etappe nachzuwandern, bitte NICHT auf die offiziellen Zeitangaben verlassen. Wir haben insgesamt 10:25 Stunden (mit Pausen) gebraucht. Die offiziellen Schilder vor Ort zeigen in Summe eine reine Gehzeit von 9 Stunden an. Daher bitte gut planen und aufpassen.

Nichtsdestotrotz war es eine sehr schöne und aussichtsreiche Etappe mit viel Abwechslung! Die Nacht verbrachten wir im Heidi-Hotel direkt am Falkertsee. Ein toll ausgestattetes (Kinder-)hotel und auch wenn wir keine Kinder dabei hatten, haben wir uns hier sehr wohl gefühlt. Wer mit dem Nachwuchs vor Ort ist, kann sich freuen. Gefühlt wird wirklich an alles gedacht! Top!

Etappe 5 vom Falkertsee nach Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen

• Start: Falkertsee
• Ziel: Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen
• Länge: 11,7 km
• Höhenmeter: 510m bergauf und 1240m bergab
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Neuer Tag, neue Etappe. Entweder hat die lange Etappe am Vortag noch nachgewirkt oder es war unser schönes Zirbenzimmer – geschlafen habe ich jedenfalls wie ein Stein. Ich tippe auf die Zirbe! Unsere heutige Etappe musste etwas umgeplant werden, da auf der ursprünglichen Route Holzfällarbeiten stattfanden und diese gesperrt war. Da die gestrigen Zeitangaben auch nicht ganz gestimmt hatten, hatte ich mir die Route lieber selbst zusammengestellt. Natürlich nicht komplett neu, sondern in Anlehnung an die eigentliche Etappe. Zudem gab es eine Gewitterwarnung für den späten Nachmittag und da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. Ihr wisst ja – Gewitter und Berge vertragen sich nicht wirklich.
So ging es auch gleich wieder nach dem Frühstück los. Vorbei am Falktertsee und am schwersten Murmeltier der Welt folgten wir den Schildern des Alpe Adria Trails durch Latschenkiefern. Schön war, dass der Falkertsee schon auf knapp 1900m liegt und sich die Höhenmeter in Grenzen hielten. Es war nämlich unglaublich schwül!
Es dauerte nicht lange, bis sich der schöne Pfad aus den Latschenkiefern schraubte und herrliche Aussichten lieferte. Immer weiter nach oben, um schließlich auf den 2310m hohen Rödresnock zu stehen. Grundsätzlich biegt der Weg kurz vor dem Gipfel ab, aber wenn man schon in der Nähe ist, muss der Gipfel drin sein. Dieser bietet wieder einen schönen Rundumblick. Der höchste Punkt der Etappe war also erreicht und von nun an ging es (fast) nur noch bergab und der Abzweigung nach „Bad Kleinkirchheim“ auf dem schönen Höhenrücken folgen. Anschließend führt der Weg teilweise steil nach unten, erst durch Latschenkiefer und später durch den Nadelwald. Den Schildern folgend nach Bad Kleinkirchheim oder Zirkitzen weiter bis man zur Matl-Sepp-Mühle kommt. Von dort folgten wir dem Alpen-Adria-Trail und weiter oberhalb der Talsohle bis wir Zirkitzen und die Unterkunft, das Hotel Felsenhof erreichten.

Tipp: Vor der Wanderung auf das Hotel am Ende der Tagesetappe achten. Die offizielle Route ist bis zum Tourismusbüro in der Mitte von Bad Kleinkirchheim beschrieben. Sollte euer Hotel allerdings in Zirkitzen (Ortsteil von Bad Kleinkirchheim) sein, läuft man daran vorbei und muss später wieder zurück. So spart ihr euch ein paar Kilometer im Dorf. Am nächsten Tag kommt ihr dort sowieso vorbei.

Und was soll ich sagen, wir kamen genau rechtzeitig vor dem Gewitter an nach knapp 5 Stunden. Konnten sogar noch den Wasserhaushalt mit einem leckeren Getränk auf der Terrasse auffüllen, bis das Donnergrollen los ging. Das war auch bitter nötig – auf der Tour war es einfach nur schwül. Die Gastgeber im Hotel Felsenhof kümmerten sich sehr gut um uns, ein toller Service vom ganzen Personal, ein äußerst leckeres Abendmenü und guter Schlaf – so dass wir am nächsten Tag wieder relativ fit waren.
Am nächsten Tag startete die Tour offiziell in Bach (ebenfalls einem Ortsteil von Bad Kleinkirchheim), ca. 3 km entfernt von unserer Unterkunft. Die Seniorchefin bot einen Fahrservice an, der dankend angenommen wurde, so konnten wir uns die 3 km entlang der Straße durch den Ort sparen. Ein herzliches Dankeschön für den Rundum-Service!

Etappe 6 vom Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen zum Erlacherhaus

• Start: Bad Kleinkirchheim / Zirkitzen
• Ziel: Erlacherhaus im Langalmtal
• Länge: 14,3 km
• Höhenmeter: 1210m bergauf und 590m bergab
• Link zu Komoot

Für den Service waren wir sehr dankbar, denn die Etappe hatte es in sich und die drei Kilometer waren – laut Seniorchefin – auch nicht wirklich spannend. Der Start der Etappe wurde somit an die Tourismusinformation gelegt. Von dort aus den Wasserweg am St. Oswald Bach nehmen und dem Rauschen des Baches folgen. Natürlich wieder etwas bergauf, bis der Weg weiter durch eine Siedlung führt. Am Ende dieser Siedlung ging es in den Wald, immer den Schildern „Priedröf“ (Nockberge-Trail) folgen. So Freunde, ab hier müsst ihr ganz stark sein – es geht über drei Stunden nur bergauf! Meistens zwischen 20 und 30 Prozent und trotz Wald war es wieder sehr warm. Vorbei an Ameisenhaufen, durch hohes Gras, Farn und wieder Wald. Auf ca. halber Strecke wurde ein kleiner Aussichtspunkt erreicht, von dem man schön zurück ins Tal blicken konnte. Anschließend immer weiter nach oben und das Atmen nicht vergessen. Nach ca. 5km und einigen Höhenmetern wurde die Waldgrenze erreicht. Nein, das war es natürlich noch nicht – der Priedröf liegt auf 1.963m (Start war bei ca. 1000m). Also dem Pfad weiter folgen, um nach ca. 6,25 km endlich auf dem Gipfel zu stehen. Um ehrlich zu sein wurde zwischendurch etwas geflucht. Aber, no pain, no gain!
Oben angekommen wurden erst einmal die durchgeschwitzten Klamotten getrocknet und die Aussicht bei einer Brotzeit genossen. Was ich auf solchen Touren liebe: Meistens sind nur wenige Menschen unterwegs. So auch auf diesem Abschnitt.
Vom Priedröf ging es weiter zum nächsten Gipfel, dem Wiesernock. Vorbei an Pferden und Kühen, über eine Skipiste und eigentlich immer geradeaus. Wobei man hier (nach dem Wiesernock) auch etwas aufpassen sollte, da eine Kennzeichnung fehlt. Mit etwas Erfahrung geht es aber schon und es wird ein Forstweg erreicht. Diesem wird erst einmal gefolgt. Theoretisch führte der Weg weiter auf einem anderen Forstweg, aber laut meinen Karten führte parallel ein kleiner Pfad durch den Wald. Dieser Pfad sollte den ursprünglichen Weg später wieder kreuzen. Somit wurde der Pfad gewählt und was soll ich sagen – es war die absolut richtige Entscheidung. Dieser „Hoher Schartenweg“ führte schön durch den Wald und wirklich keine Menschen waren zu sehen. Ab und zu schaut vielleicht einmal ein Reh um die Ecke, aber mehr auch nicht. Und nach knapp 7 Stunden war das Ziel, das Erlacherhaus erreicht.

Das Erlacherhaus würde ich als moderne Berghütte bezeichnen. Den Charme einer Berghütte mit allem Komfort, den man sich wünscht. Sehr nette Gastgeber, noch dazu leckeres Essen z. B. Wild aus eigener Jagd, Milch/ Buttermilch von den eigenen Kühen und vieles mehr. Hier muss ich unbedingt nochmals hin, um die umliegenden Gipfel zu erkunden (vor allem der Predigerstuhl würde mich reizen). Geschlafen wurde natürlich wieder wie ein Stein und am nächsten Tag war unser Trip auf dem Nockberge-Trail leider schon wieder vorbei, wir wurden nach dem Frühstück mit einem Shuttle abgeholt und wieder zum Ausgangspunkt, der Turracher Höhe, gebracht.

Fazit:

Ja, es war anstrengend, ja, es war warm und ja, die Wegfindung war nicht immer einfach. Trotzdem eine super schöne (Weit-)Wanderung, mit vielen Aussichten, schönen Wegen und nicht zu vielen Menschen. Ein Weitwanderweg, den ich für erfahrene Wanderer empfehlen kann! Good to know: Der Nockberge-Trail kann auch mit Hunden gewandert werden. Und auch der Gepäckservice hat bei uns super funktioniert und wurde sehr geschätzt! Und die ausgesuchten Unterkünfte waren durchweg super! Kurzum: Beide Daumen nach oben!

Meine Packliste:

(Gilt natürlich nur für die Tagesetappen, nicht für abends in den Unterkünften.)

• (Hohe) Wanderschuhe <- versteht sich von selbst in alpinem Gelände
• Wechselkleidung (T-Shirt)
• Proviant und genügend zu trinken (mindestens 1,5L)
• Traubenzucker oder sonstige Süßigkeiten
• Regenschutz
• Erste Hilfe Set
• Stirnlampe + Powerbank
• Sonnen- und Mückenschutz
• Kleinkram wie Ersatzschnürsenkel und Isolierband
• Wanderstöcke
• Gute Laune

Alle (weiteren) Infos, Preise und Buchungsmöglichkeiten zum Nockberge-Trail findet ihr auf der Seite des Nockberge-Trails.

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team vom Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH und allen Beteiligten, die dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

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Die Strecke hatten wir auf Komoot gefunden und für gut erachtet. Leider ist sie in keinem klassischen Wanderverzeichnis hinterlegt. Denn es war eine richtig schöne Strecke, aus verschiedenen lokalen Strecken zusammengesetzt. Vor Ort hätte man schließlich auch noch andere Routen wählen können. Und falls es einmal länger dauern sollte, die Stirnlampe ist immer mit dabei. Für einige vielleicht etwas übertrieben, aber nö – lieber mitnehmen. Gerade im Herbst/Winter, wenn es schneller dunkel werden kann. Wie dem auch sei, unser Startpunkt war Hammelburg. Parken ist in der Nähe des Bahnhofs oder der „Museumsinsel Hammelburg“ möglich. Zumindest am Wochenende. Grundsätzlich ist der Weg zum Startpunkt von beiden Parkplätzen aus ähnlich weit. Wir entschieden uns für den Parkplatz in Nähe der Museumsinsel Hammelburg.

Das Museum ist für Interessierte quasi die kulturelle Belohnung nach der Wanderung.
Zu Beginn ging es, gegen den Uhrzeigersinn, durch ein Wohngebiet und bergauf durch die Weinberge mit sehr schöner Aussicht auf Hammelburg. Immer weiter Richtung „Ofentaler Berg“. Nach ca. 3km wird eine Anhöhe erreicht und wir wurden mit einer super Aussicht belohnt. Dieser Aussichtspunkt ist gleichzeitig die Heimat der „Saaleflieger“. Als wir oben waren, startete gerade ein Gleitschirmflieger, der aber auch schnell wieder am Boden war. Es war fast windstill an diesem Tag – schlecht für ihn, super für unsere Aussicht! Unten im Tal waren die riesigen Antennen der Erdfunkstelle Fuchsstadt zu sehen. Laut Wiki sogar eine der größten Satelliten-Kommunikationsanlagen der Welt. Nach einer Pause inklusive Aussicht auf die Fränkische Saale genießen führte uns der Weg zur sogenannten geheimnisvollen Steinfigur „Amalberga“. Sie soll den vorbeikommenden Wanderern etwas zuflüstern. Ich muss gestehen, dass sie bei mir sehr genuschelt hat und es somit sehr unverständlich war. Deshalb hieß es lieber zügig weiter gehen. Aber vielleicht habt Ihr ja mehr Glück.

Von dieser Stelle aus ging es auf Forstwegen weiter durch den schönen Herbstwald, grob in Richtung „Wiedenberg“. Ein kurzes Stück später bog der Weg nach links ab und führte uns ein paar Höhenmeter hinab zum „Seeshofer See“. Ein kleiner Angelsee, perfekt für eine Rast. Von dort ging es anschließend wieder nach oben, vorbei an Weinbergen Richtung „Erthaler Berg“. Dort wieder links halten, Richtung „Weinberghütte Vinica“. Zwischen Erthaler Berg und Weinberghütte aber bitte noch den Blick auf die umliegende Landschaft genießen. Für mich ein weiteres Highlight auf der Wanderung – Hügel inkl. Wellentäler, Fernsicht und wunderschönes Licht. Einfach traumhaft! Für uns waren an der Hütte selbst zu viele Menschen unterwegs und so sind wir schnell weiter zurück Richtung Startpunkt gewandert. Vorher vorbei an der sogenannten „Weintenne“ des lokalen Weingutes Müller (eine Veranstaltungslocation) immer weiter bergab Richtung Stadt Hammelburg.

Zurück führte der Weg noch durch schmale Gassen bzw. vorbei an Gartenhäusern, um, wie bereits zu Beginn erwähnt, noch durch den schön angelegten Außenbereich vom Museum zu gehen. Und nach insgesamt 13,4 km kamen wir wieder am Ausgangspunkt an.

Insgesamt war es eine sehr schöne Herbstwanderung mit viel Aussicht, schönen Wegen und sogar noch etwas Kultur. Eine Strecke, die man mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Bisher hatten wir die Ecke um Hammelburg nicht wirklich auf dem Schirm und waren eher in der Rhön unterwegs, statt in deren Ausläufern. Doch das hat sich nun geändert, wir werden sicherlich noch weitere Wanderungen in der Gegend unternehmen.

Hier noch der Link zu meiner Aufzeichnung in Komoot.

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Im Ort selbst folgten wir den Wegweisern Richtung „Fichtenbusch-Hütte“ bzw. den Markierungen „SWO Tour 2“, um Zell in nördlicher Richtung zu verlassen. Der Weg führt uns zu Beginn noch auf Schotterwegen, welche später allerdings in Form eines schönen Pfads weiterführten. Nach ca. 5,5 km kamen wir zwar nicht an der Fichtenbusch-Hütte an, dafür aber an einer Schranke zum Eingang in den eigentlichen „Brönnhof“. Dabei handelt es sich um ein 25,34 km² großes, vorwiegend bewaldetes und unbesiedeltes Areal, welches bis 2014 als US-Truppenübungsplatz diente. Seit 2015 wurde der größte Teil des Übungsplatzes in das Nationale Naturerbe aufgenommen. Er war übrigens der drittgrößte Übungsplatz der US-Army in Europa und durch die rund 10 km lange Heeresstraße mit den Ledward Barracks in Schweinfurt verbunden. Dort waren zeitweise bis zu 12.000 Amerikaner stationiert.

Im Norden des Übungsplatzes befindet sich das ehemalige „Camp Robertson“ (heute in Privatbesitz) und eigentlich sollte der Weg uns dort hindurchführen, doch eine Absperrung verhinderte das. Und so mussten wir einen kleinen Umweg laufen und diese Ex-Siedlung umrunden. Im Nachhinein gesehen super schön, denn der Pfad führte durch Wald und man bekam ab und zu Relikte aus vergangenen Zeiten zu sehen. Dies war gleichzeitig auch der nördlichste Punkt der Wanderung. Von nun an ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ein in der Nähe ansässiger Bauer nutzt die ausgedehnten Flächen für seine Angus-Rinder und Pferdezucht, von denen man auch immer wieder welche sehen kann. Der weitere Weg führte über Schotterwege, ehemalige Panzerstraßen und Gräben vorbei an einer Bunkeranlage. Diese Anlage für Munition taucht nach ca. 11,5 km auf und ist (vermutlich) nicht mehr in Betrieb. Mir persönlich war schon bewusst, dass viele US-Soldaten in Schweinfurt lebten, doch die räumliche Größenordnung außerhalb der sichtbaren Kaserne überraschte mich doch etwas. Vielleicht weil mir diese Ecke von Schweinfurt bzw. Schweinfurter Umland relativ unbekannt war. Man lernt eben nie aus.

Dadurch, dass wir den kleinen Umweg laufen mussten, kamen wir natürlich von unserem ursprünglichen Weg etwas ab, kamen aber ab der Bunkeranlage wie der Zufall so wollte (alternativ die gute Navigation), wieder auf den geplanten Weg. Dieser führte ein Stück auf der besagten Heeresstraße Richtung Süden (also Schweinfurt), um bei Kilometer 12,6 in den Wald abzuzweigen. Von dort aus erreichten wir nach genau 15 Kilometern (und 270 Höhenmetern) wieder den Ausgangspunkt.

Fazit: Insgesamt eine schöne Runde. Durch den kleinen Umweg neue Ecken und einen schönen Pfad entdeckt. Aber nicht nur das, sondern auch generell die nähere Umgebung noch besser kennengelernt. Persönlich würde ich die Runde eher im Frühling/Herbst und/oder Winter laufen – nicht unbedingt im Hochsommer, da einige Stellen doch über offenes Feld verlaufen und die Sonne ganz schön brutzeln kann. Aber jeder wie er/sie mag.

Hier noch mein Link zur Komoot-Aufzeichnung.

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So auch an einem der vergangenen Wochenenden. Der Wetterbericht versprach das Maximum an Sonnenstunden und wir entschieden uns nach dem Frühstück zu einer Winterwanderung. Der erste Gedanke, in die Hochrhön zu fahren und dort zu laufen, wurde wieder ad acta gelegt. Vermutlich sind bei dem Wetter dort zu viele Menschen unterwegs und ehrlicherweise für eine spontane Wanderung auch etwas zu lange zu fahren. Außerdem gibt es hier in der näheren Umgebung auch viel zu entdecken. Wir packten den Rucksack mit dem Nötigsten und etwas mehr (ich will schließlich etwas trainieren) und machten uns auf den Weg nach Bad Kissingen. Das Auto wurde am Ausgangspunkt, der KissSalis Therme geparkt und das Tracking zu unserer Rundtour gestartet.

Einmal um die Therme herum, vorbei an einem kleinen Selbstbedienungsladen für regionalen Honig (falls man seinen Brotaufstrich zu Hause hat liegen lassen) wanderten wir in Richtung des gegenüberliegenden Waldstücks. Falls man gerne ein Glas Honig kaufen möchte, man kommt die Strecke auch wieder zurück. Will heißen, man kann sich auf den letzten Metern mit Honig eindecken und muss das Glas nicht die ganze Strecke tragen. Das Wetter war herrlich, der Boden noch leicht gefroren und nach ca. 1,5km ging es auf den sogenannten „Weg der Besinnung“, auf dem es einige Skulpturen und Hinweisschilder gibt. An der kleinen Kapelle ging es gegen den Uhrzeigersinn weiter. Erst auf dem Besinnungsweg, um nach 2,5km einen Linksknick zu machen. Die Ruine Aura bzw. der Rundwanderweg „Ruine Aura“ ist ausgeschrieben und wir folgten der Kennzeichnung „RA“ (weiße Schrift auf gelbem Untergrund) durch den Wald. Auch im Winter heißt es „Augen offenhalten“, es gibt immer etwas zu entdecken. So war das Wetter perfekt, um ein seltenes und bizarres Naturphänomen zu sehen: Haareis.

Die genaue Ursache für Haareis ist noch nicht ganz geklärt. Man geht davon aus, dass ein winteraktiver Pilz (Exidiopsis effusa) die Ursache ist. Laienhaft würde ich sagen, dass der Pilz pupst und somit das im Totholz vorhandene Wasser verdrängt. Dieses dringt nach außen und gefriert zu Haareis. Ergänzung von mir: Vermutlich muss die Temperatur stimmen (nicht zu kalt sein), damit der Pilz pupsen und trotzdem das Wasser gefrieren kann. Ist nur eine Vermutung, denn ich habe die zugehörige Studie nicht gelesen.
Wie dem auch sei, unsere Wanderungen ging weiter und nach ca. 5,5km kam erst eine Lichtung, dann offenes Feld und die Burgruine Aura zum Vorschein. Dabei handelt es sich um eine Kirchenruine, sie gilt als eine der ältesten Bauruinen Deutschlands. 1618 wurde der Auftrag zum Bau einer Wallfahrtskirche erteilt. Der Bau wurde begonnen, doch aufgrund von Geldmangel und dem Tod des Auftraggebers, Fürstbischof Johann Gottfried I., nie fertiggestellt. Die Ruine selbst darf nicht betreten werden, ist aber auch von außen imposant anzuschauen.

Gleichzeitig war die Hälfte der Rundtour erreicht und somit ging es wieder zurück in den Wald. Dort ging es auf einem schönen Waldweg und über zugefrorene Pfützen weiter, bis der Hurlacher See (ca. bei Kilometer 9) zu sehen ist. An diesem führt der Weg rechts vorbei und gleich danach wieder links auf einen Forstweg. Vorbei an einem Sühnekreuz bis man auf den Geologischen Lehrpfad „Weg durch die Zeit“ stößt. Dieser Weg gehört zum Museum „Terra Triassica“ in Euerdorf und an insgesamt 11 Stationen wird über die Flora und Fauna der jeweiligen Erdzeitalter der vergangenen 477 Millionen Jahre informiert. Wir stießen im Erdmittelalter, genauer gesagt der Kreidezeit, auf den ursprünglichen Weg. Bekanntermaßen ist das die Zeit der Dinosaurier und somit passte das natürlich ideal. Auf dem Weg gibt es z.B. die Abbildung eines Argentinosaurus zu sehen. Nicht komplett, sondern eine Darstellung von drei Wirbeln (aus einem Baum gesägt), um die Größe bildlich darzustellen. Genauso wie die Längenabmessung eines Dinos. Wir konnten leider keine weiteren, noch unentdeckten Dinospuren finden. Vielleicht das nächste Mal, wer weiß. Der spannende Weg führte vorbei an der sogenannten Wichtelhöhlenhütte und von dort aus oberhalb der Fränkischen Saale weiter. Die Hütte hat ihren Namen von den dortigen Wichtelhöhlen. Dabei handelt es sich um etwa 20 unterschiedlich große Buntsandstein-Felsformationen mit Kleinsthöhlen, die Heimat der Trolle und Wichtel. Den größten Teil der Strecke hatten wir hinter uns und wir trafen bald (12,2km) wieder auf den Weg der Besinnung mit weiteren Kunstwerken.

Vorbei an der Kapelle vom Beginn der Wanderung führte der Weg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Insgesamt waren es lockere 14,4 Kilometer mit 250 Höhenmetern. Fazit: Eine schöne und spannende Tour, welche zu jeder Jahreszeit möglich ist.

Hier noch mein Link zur Komoot-Aufzeichnung.

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Der ursprüngliche Plan: Die beiden wollten sich im Spessart treffen und dann eine Mehrtagestour unternehmen. Bzw. ausgehend von einem festen Ort mehrere Wanderungen unternehmen. Dieser Plan wurde aus verschiedenen Gründen aber erst einmal auf Eis gelegt und wird vielleicht im kommenden Jahr verwirklicht. Wir entschieden uns spontan dazu, dass Marco nach Schweinfurt kommt und wir im Umfeld die Gegend unsicher machen. Hier gibt es schließlich auch noch unbekannte Wanderwege und einiges zu entdecken. Und wohin genau es uns dann das nächste Mal verschlägt, werden wir sehen. Vielleicht geht es auch wieder in Marcos Heimat.  

Bekanntermaßen werden die Tage im Oktober kürzer und ganz ohne Sonnenlicht zu wandern, ist halt auch eher semi. Daher sollte die Tour im Hellen machbar sein und es entsprechend auch nicht zu spät losgehen. Selbstverständlich ist die Stirnlampe immer im Rucksack, man weiß ja nie. Aber wir wollen sie ja nicht unbedingt nutzen. Eine passende Route war schnell gefunden und laut Beschreibung handelte es sich um eine Strecke an die 20km. Der Startpunkt liegt etwas außerhalb der Stadtmitte Schweinfurts, was für uns aber kein Thema war, denn ein paar Kilometer zusätzlich können nicht schaden. Erfahrungsgemäß bietet der Weg zum eigentlichen Startpunkt eine schöne Aussicht auf den Main und die umliegende Landschaft. Unser Startpunkt war (wie Einheimische oben auf dem Bild vielleicht schon erkannt haben), die St. Johanniskirche in Schweinfurt bzw. der Platz davor. Wettertechnisch gesehen war es trocken und sonnig gemeldet. Für einen Herbsttag war es sogar recht warm. Die Sonne kämpfte, kam aber nicht ganz durch die Wolkendenke. Um ehrlich zu sein, für eine Wanderung ideal. Der Main war zum Start noch etwas nebelig und still. Wir gingen etwas bergauf zur Peterstirn (ein Weingut in der 3ten Generation, der Weg führt oberhalb der Weinberge vorbei), um anschließend weiter zur Bismarckhöhe zu wandern. Früher befand sich an dieser Stelle ein Wirtshaus mit einem schönen Blick auf den Main (Letzteres hat man heute noch). So langsam näherten wir uns dem ursprünglichen Startpunkt des 3-Tälerwegs. Dieser heißt so, weil er durch das Meerbach-, das Hausener- und das Wollenbachtal verläuft. Zum Start hat man einen schönen Blick auf Schloss Mainberg. Das Schloss wurde 1245 erstmals erwähnt, ist heute in Privatbesitz und soll aktuell für 3,6 Millionen verkauft werden. 16.500 m² Grund- mit 5.322,80 m² Nutzungsfläche, 21 Zimmer, 3 Säle, eine Gaststätte, ein Gewölbekeller, zahlreiche Nebenräume und eine eigene Kapelle (falls jemand Interesse hat). Theoretisch könnte man da jetzt zuschlagen, aber anscheinend muss einiges renoviert werden, was mit einer ca. Summe von 20 Millionen veranschlagt wird. Genau aus diesem Grund haben wir das Schloss nur von außen und aus der Entfernung angeschaut und sind lieber weiter Richtung Norden gewandert.

Durch den schönen Herbstwald mit leuchtendem Laub und Pilzen ging es immer weiter auf Wald- und Wanderwegen. Die Zeit verging wie im Flug, Marco erzählte verschiedene Geschichten von seiner Japan-Reise und wir genossen laufen und updaten. Was ich u.a. erfahren habe? Mülleimer sind in Japan eher selten zu sehen, dafür gibt es fast überall Getränke-Automaten. Und auch die Frage nach den Schuhen in Tempeln wurden beantwortet. Wirklich sehr spannend. Und solche Wanderungen sind perfekt für Erzählungen.

Nach ein paar weiteren Kilometern erreichten wir den kleinen Weiler Ottenhausen. Was wäre Franken ohne Bildstöcke und/oder Kirchen. Theoretisch könnte man in der Tannenberghütte einkehren (Wirtshaussingen ist jeden 1. Donnerstag im Monat). Diese hatte zu unserem Zeitpunkt allerdings geschlossen. Ottenhausen war gleichzeitig unser Wendepunkt. Die Hälfte war geschafft. Zurück ging es wieder über sehr schöne Wege/Pfade. Selbst kleine Bäche mussten wir überqueren. Für uns alten Wandersleute kein Problem! Nach ca. 1 9km, der Forstweg war umgeben von einer sumpfigen Landschaft, kamen wir am sogenannten „Hausener Felsensee“ an. Ein ehemaliger, nicht zugänglicher Kalksteinbruch. Aus der Ferne kamen die Abbruchwände und der Grundwassersee zum Vorschein. Eine schöne Gegend und gleichzeitig Naturschutzgebiet. Unser Weg führte uns weiter, vorbei an Biberdämmen und aufgestautem Wasser vom Wollenbach in Richtung Hausen. In Hausen selbst gönnten wir uns einen kleinen Umtrunk in der Privatbrauerei Ulrich Martin. Wer im Sommer vor Ort ist, sollte unbedingt im schönen Biergarten Platz nehmen. Aber nicht nur das Ambiente ist top, auch die Speisen und die Biere/Limonaden sind sehr zu empfehlen!

Der weitere Weg von Hausen zurück Richtung Mainberg führte wieder vorbei an Waldgrenzen und Wiesen. Bis wir schließlich wieder am Start der ursprünglichen Route „3-Tälerweg“ ankamen. Wir entschieden uns allerdings nicht für den Rückweg nach Schweinfurt oberhalb der Mainseite (da sind wir schließlich schon auf dem Hinweg gelaufen), sondern liefen direkt am Main die restlichen 3 oder 4km zurück.

Insgesamt eine sehr schöne Tour und sehr zu empfehlen. Laut meiner Aufzeichnung auf Komoot waren es insgesamt sogar 30,2 km über Stock und Stein.

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Eine ziemlich neue Extratour ist „Der Willmarser“. Dieser wurde im Mai feierlich eröffnet, ist mit 14,6km und 300 Höhenmetern ausgeschrieben und führt im Prinzip rund um das Dörfchen Willmars. Das klingt doch nach einer klassischen Tour für einen Sonntag! Gesagt, getan – wir machten uns kurz nach der Eröffnung auf den Weg, diese neue Extratour zu erkunden.

Der Start erfolgte im Zentrum von Willmars und führte gleich aus dem Ort heraus. Es ging immer der Kennzeichnung des roten „W“ entlang, ein paar Höhenmeter machend, um nach ca. 1,5km an einem Aussichtspunkt (mit Blick auf Willmars) anzukommen. Wettertechnisch gesehen war es trocken, aber gleichzeitig auch leicht diesig. Von diesem Aussichtspunkt ging es dann über schöne Pfade in ein kleines Waldstück bzw. immer am Waldrand entlang. Wir waren auf der Strecken gegen den Uhrzeigersinn (siehe Link zu Komoot weiter unten) und somit grob gesagt Richtung Filke/Oberfilke unterwegs. Im Lauf der Wanderung verzog sich der leichte Dunst und die Sonne kam immer mehr zum Vorschein. Vorbei an ein paar Teichen mit laut quakenden Fröschen tauchte etwas überraschend auf Höhe des Örtchens Filke die Ruine „Mauerschädel“ auf.

Bei dem „Mauerschädel“ soll es sich um eine Kirchenruine handeln. Man schätzt, dass der Bau um das Jahr 1000 stattgefunden hat. Irgendwie war der damalige Bischof involviert, aber so genau scheint man es auch wieder nicht zu wissen. Höchstwahrscheinlich war vor langer Zeit in dieser Gegend ziemlich viel los, denn normalerweise entstanden solche Bauten nur an relevanten Punkten. Good to know: Die Ruine liegt an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern und somit direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Angeblich soll die Grenze sogar direkt zwischen Altarraum und Kirchenschiff durchgeführt haben. Hiervon ist vor Ort allerdings nichts mehr zu sehen.

Wie dem auch sei, der Weg führte uns weiter um Oberfilke herum. Genau am Mittelpunkt des „Willmarser“ steht eine weitere schöne Aussichtsbank mit Blick auf den kleinen Ort. Ideal für eine kurze Pause. Zurück zum Ausgangspunkt führte der Weg durch Wälder und über Wiesen, herrlich zu laufen.

Die Wanderung neigt sich dem Ende, doch vorher erfolgt ein kleiner Knick, um am jüdischen Friedhof vorbeizukommen. Bis zur Zeit der Nazis existierte in Willmars eine rege jüdische Gemeinde. Bereits am 08. Oktober 1938, also noch weit vor den Novemberpogromen 1938 kam es von den Nazis zu Hasstiraden auf die Juden. Eine dunkle Zeit für den kleinen Ort. Der jüdische Friedhof ist also ein Mahnmal auf dem Weg.

Im weiteren Verlauf kommt man noch an einem Bauernhof mit kleinem Hofladen vorbei, falls man schon vor Abschluss der Tour eine kleine Stärkung braucht. Die letzten Meter verlaufen dann eher unspektakulär und nach 15,6km war unser Ausgangsziel erreicht. Das Cafe „Heimathafen Cafe & Mehr“ im Ort hatte geöffnet und natürlich mussten wir einkehren. Der leckere (“Diät-“)Kuchen im hauseigenen Garten war einfach traumhaft und nach so einer Tour genau das Richtige! So kann ein schöner Wandertag enden.

Fazit: Eine schöne, leichte Wanderung mit schönen Wegen, historischen Plätzen und etwas Aussicht. Daumen hoch!

Hier noch mein Link zur Komoot-Aufzeichnung.

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Zur Einordnung:

Der KAT-Walk Alpin führt über sanfte Grasberge, gut beschilderte Wege und mit grandioser Fernsicht durch die Kitzbühler Alpen. Mit seinen 6 Etappen war er von Beginn an sehr erfolgreich, so dass mittlerweile zwei weitere Varianten angeboten werden: der KAT-Walk Kompakt (5 Wander-Etappen mit insgesamt 83km und 5462hm) als reduzierte Variante für gemütliche Wanderer und den KAT-Walk-Family (4 Wander-Etappen mit 52,5km und 3390hm) für Groß & Klein mit vielen Familienhighlights entlang des Weges.

Als ich das erste Mal vom KAT-Walk hörte, war ich sofort begeistert und wollte ihn gerne einmal laufen, am liebsten in der „Alpin“-Variante. Diese hat insgesamt 6 Etappen und führt von Hopfgarten bis nach St. Ulrich im Pillerseetal mit einer Länge von 113km, Höhenmeter bergauf 6.300m und bergab 6.000m. Laut Beschreibung perfekt für Naturliebhaber & sportliche Wanderer und somit ideal. Ganz hoch hinauf geht es nicht wirklich, maximal so um die 2000m (wobei „hoch“ natürlich individuell ist und bei mir eher um die 3000m zählen). Es handelt sich um rote Wanderwege, also durchschnittlich schwierig, trotzdem sollte eine gute Kondition für ca. 1000hm pro Tag vorhanden sein, Trittsicherheit sowieso und Orientierungssinn ist von Vorteil. Ansonsten: Einfach laufen/machen und Spaß haben! Kletterpassagen kommen zudem keine vor, was es gut begehbar macht. Der Weg an sich führt gleich durch vier Ferienregionen: von der „Hohe Salve“ im Westen über das „Brixental“ und „St. Johann“ bis ins „Pillerseetal“ im Osten. Und überall erwartet einen die herrliche Landschaft der Kitzbüheler Alpen genauso wie viele nette Begegnungen links und rechts des Weges.

Gut zu wissen: So flexibel wie die unterschiedlichen Routen sind, werden auch unterschiedliche Buchungsvarianten angeboten. Mit dem „Rundum-sorglos-Paket“ inkl. Gepäcktransfer kann man sich ganz auf das Wandern konzentrieren. Normalerweise habe ich mein ganzes Gepäck immer bei mir, doch diesmal kam ich in den Genuss des Gepäcktransports von Unterkunft zu Unterkunft. Dies war für mich auch eine neue Erfahrung. Spoiler: Top organisiert und ich musste nie auf meinen kleinen Koffer warten! Ein Tagesrucksack mit der wichtigsten Wanderausstattung ist natürlich trotzdem Plicht, u.a., weil auf einigen Etappen keinerlei Möglichkeit zur Einkehr/Versorgung besteht. Optional kann aber bei jeder Unterkunft ein Lunchpaket hinzugebucht werden. Zudem sollte Regenschutz, Erste-Hilfe usw. sowieso mitgeführt werden. Meine Tipps zur Packliste findet ihr weiter unten. Grundsätzlich ist ein Gepäckstück bis max. 15 kg pro Person inkludiert und ja, dieses wird zu Beginn auch gewogen. Was ist bei der Buchung des Paketes noch dabei? Übernachtungen in Unterkünften von Gasthöfen bis zu 4*-Hotels, Frühstück oder Halbpension (je nach persönlicher Buchung), der bereits beschriebene Gepäcktransport und gutes Kartenmaterial. Selbstverständlich gibt es die Tour-GPX-Daten zum Download. So habe ich es gemacht, die Karte dient mir meistens nur als Backup.

Vor kurzem ging es also los mit der Bahn zum Start in die Kitzbüheler Alpen, genauer gesagt nach Hopfgarten im Brixental Berglift. Unweit der Haltestelle war mein erstes Hotel, das Hohe Salve Sportresort. Ein herrlicher Pool und sehr leckeres Essen warten hier auf die Gäste! Am ersten Tag hieß es erst einmal ankommen und sich wohl fühlen. Die Wanderung beginnt immer erst am Tag nach der Anreise. Ebenso bei der letzten Etappe – eine Nacht wird möglichst angehängt, so dass es stressfrei wieder nach Hause geht. Das Wetter spielte auf dem kurzen Weg vom Bahnhof zum Hotel noch mit. Doch wie sah es am nächsten Morgen bei der ersten Etappe aus?

Etappe 1:

• Start: Hopfgarten im Brixental (an der Tourismusinformation)
• Ziel: Kelchsau (Migglwieshof)
• Länge: 19,1km
• Höhenmeter: 880m bergauf und 680m bergab
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Der Start erfolgt an der Tourismusinformation und ab sofort wird den Schildern mit dem kleinen Symbol „KAT Walk“ gefolgt. Zu Beginn führt die Strecke aus dem Ort und weiter über Forstwege durch den Wald, um irgendwann über Almwiesen zu laufen. Ein Highlight waren etwas neben der Strecke die Esel auf einem Bauernhof unweit der „Milchbuben“. Als großer Eselfan hätte ich sehr gerne einen der Vierbeiner als Begleitung mitgenommen (und natürlich wieder zurückgebracht). Kurze Zeit später traf ich einen Einheimischen, mit dem ein paar Worte gewechselt wurden, leider gehörten ihm die Esel nicht und so musste ich meine Wanderung allein fortsetzen. Auch wenn Franz den Blogpost vermutlich nie lesen wird, danke für das nette Gespräch und ich wünsche dir alles Gute!
Die Stimmung war zwischendurch auf Grund von Wolken/Nebel sehr mystisch und schön, aber glücklicherweise kam der angekündigte Regen erst nach meiner Ankunft in Kelchsau (am Migglwieshof).

Das erste Etappenziel war nach knapp 19 km erreicht und der herzliche Empfang der Familie Stollnberger vom Migglwieshof rundete diese schöne Einführungsetappe perfekt ab. Persönlich liebe ich so eine Art Unterkunft, klein und gemütlich – man fühlt sich gleich wie bei Freunden und wird noch dazu sehr lecker bekocht.

Etappe 2:

• Start: Kelchsau (Migglwieshof)
• Ziel: Gasthaus Steinberg (Westendorf)
• Länge: 17,1km
• Höhenmeter: 1190m bergauf und 1100m bergab
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Nachdem Etappe 1 nicht wirklich anspruchsvoll und sehr gut zum Einlaufen war, sollte es nun am zweiten Tag etwas fordernder werden. Nach der Verabschiedung vom Migglwieshof ging es zunächst am Bach entlang. Die frische Morgenluft in der Region ist der Hammer – einfach genial. Apropos, das Wetter war wie am Vortag – etwas trüb, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, aber kein Regen. Auf dieser Etappe gibt es aktuell (Stand Juni 2024) etwas zu beachten. Auf Grund von Bauarbeiten am Weg gibt es eine Umleitung. Diese ist ausgeschildert und führt durch unberührte Waldstücke immer stetig nach oben. Die Höhenmeter rattern nur so. Zwischendurch hüpften Rehwild und ein Hase vorbei. Aber nicht nur das, auf dieser Etappe hatte ich zusätzlich das unglaubliche Glück, eine Wildkatze in freier Wildbahn zu sehen. Nach ca. 8km (es ging wirklich immer nur bergauf) lassen die Bäume nach und Almen kamen ebenso wie etwas Sonne zum Vorschein. Vorbei an Pferden und Kühen ging es weiter bis zur höchsten Erhebung auf dieser Etappe: Der Lodron (1925m). Oben betrug die Sicht gleich null, frisch wurde es auch und somit ging es zügig weiter. Zu diesem Zeitpunkt lag noch einiges an Schnee in den Senken. Achtung, bei solchen Verhältnissen kann es (muss aber nicht) rutschig werden. Für mich kam da etwas Hochgebirgsfeeling durch und ich war happy. Der weitere Weg führte vorbei an unbewirtschafteten Almen hinunter ins Tal zum Etappenziel, das Gasthaus Steinberg im schönen Windautal.

Das traditionsreiche Gasthaus Steinberg (zertifizierter Wanderbetrieb) liegt super ruhig mitten im Wald und ist Ausgangspunkt vieler Wanderungen. Leckeres Essen gab es noch dazu. Ein Highlight am nächsten Tag war für mich der sehr gute Kaffee und frische Zitrusfrüchte! Traumhaft!

Etappe 3:

• Start: Gasthaus Steinberg (Westendorf)
• Ziel: Labalm (im Landschaftsschutzgebiet Spertental)
• Länge: 16,5km
• Höhenmeter: 1120m bergauf und 740m bergab
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Neuer Tag, schönes Wetter. Vom Gasthaus Steinberg führt der Weg entlang des schönen Windautals bis es nach ca. 1,5km in einen Forstweg kreuzt. Dieser schlängelt sich immer weiter nach oben und die Höhenmeter nehmen schnell zu. Nach ca. 8,8km erreicht man die „Scheibenschlag-Hochalm“ (unbewirtschaftet) und hinter der Hütte führt nur noch (oder Gott sei Dank) ein schmaler Pfad weiter. Die Baumgrenze lag hinter mir, der noch blühende Enzian war zu sehen und es dauerte nicht mehr lang bis zur Hinterkarscharte. Von dort aus könnte man noch ein paar Gipfel mitnehmen, doch ich begab mich zügig weiter. Es zogen nämlich ein paar dunkle Wolken auf und ich wollte nicht wirklich nass werden bzw. in ein Gewitter kommen. Außerdem war ich zu diesem Zeitpunkt auch schlapp. Die Etappe war mein Tiefpunkt über die ganze Strecke gesehen. Aber wie heißt es so schön: no pain, no gain! Über die Scharte (auch hier lag noch Schnee) ging es wieder ins Tal. Vorbei an Murmeltieren, Kühen und einer verpassten Abzweigung (da mit Mitwanderern verquatscht) war das Ziel „Labalm“ erreicht!

Die Labalm erinnert an eine Berghütte und ich war wieder sehr happy. Ich bekam ein total uriges und gemütliches (Einzel-)zimmer mit Etagendusche und die Wirtsleute sind völlig unkompliziert. Noch dazu gibt es sehr gutes (Alm-)Essen – einfach nur traumhaft! Wettertechnisch wieder alles richtig gemacht, denn direkt nach der Ankunft kam ein Gewitter.

Etappe 4:

• Start: Labalm (im Landschaftsschutzgebiet Spertental)
• Ziel: Kitzbühel
• Länge: 25,1km
• Höhenmeter: 1090m bergauf und 1590m bergab
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Von der Labalm (die müsst Ihr unbedingt auf dem Schirm haben – auch unabhängig vom KAT-Walk) führte der Weg 5km nur bergab nach Aschau. Das Wetter war herrlich und es ging vorbei an einer kleinen Hängebrücke. Natürlich nicht ohne Halt, um auf den Spertentaler Wasserfall zu schauen und die Kraft des Wassers zu spüren. Am frühen Morgen war hier noch gar nichts los. Einfach nur herrlich. Allerdings sollte man sich nicht zu lange aufhalten, denn es lag an diesem Tag noch einiges an Strecke inkl. Höhenmetern vor mir. Weiter ging es nach Aschau und vorbei am geografischen Mittelpunkt (Flächenschwerpunkt) der Kitzbüheler Alpen. Nachdem es bis hier nur bergab ging, war es ab der Ortsmitte genau das Gegenteil. Es ging bergauf. Richtig bergauf, gefühlt einfach nur gerade den Berg hoch, ohne Umwege, ohne Serpentinen, ohne irgendwas. Selten so geschwitzt! Nach ca. 9,2km bin ich dann (endlich) auf der Schwarzkogel-Scharte angekommen und habe gefühlt 28L Flüssigkeit aufgefüllt. Nach der Rast geht es über ein sehr schönes Hochplateau weiter in Richtung Zivilisation. In der Ferne waren die Liftanlagen der Pengelsteinbahn zu sehen. Bis dahin war ich auf den vorherigen Etappen (fast) allein unterwegs, ab jetzt war das anders. Man merkt sofort, dass hier Menschen mit der Bahn nach oben fahren können. Auf dem langen Bergrücken führt der Weg weiter bis zum Hahnenkammstüberl. Dort erwartete mich eine sehr gute Buttermilch und meine Mitwanderkolleginnen und -kollegen für die nächsten 2 Etappen. Nach einer kurzen Pause führt der KAT-Walk über die weltberühmte Streif (Skirennstrecke – Hahnenkammrennen – habt Ihr ja sicherlich schon mal gehört) ins Tal. Vorbei an der „Mausefalle“, über die Seidlalm (1966 wurde hier die Idee zum alpinen Ski-Weltcup geboren) und den Hausberg war das Etappenziel Kitzbühel und unser Hotel Tiefenbrunner1810 erreicht.

Schon sehr beeindruckend, wie steil die Abfahrt doch ist. Und das ganz ohne Schnee und Ski unter den Füßen. Als ich 2022 mit Franz Klammer unterwegs war, erzählte er von dem Rennen und dass es recht locker für ihn war, er wollte schließlich nur Skifahren. Franz Klammer gewann das Hahnenkammrennen ganze 4x! Unglaublich und sehr beeindruckend, wird einem nochmal bewusst, wenn man sich die Strecke anschaut.

Kitzbühel selbst ist im Gegensatz zu den vorherigen Etappenzielen doch ganz anders. Im Hotel Tiefenbrunner1810 fühlte ich mich aber sehr wohl und nach einer heißen Dusche, etwas kultivieren und einem sehr leckeren Abendessen haben wir den Abend genossen! Das Wetterkarma war wieder mit mir, denn lustigerweise hat es am späten Nachmittag, als wir bereits unten waren, erneut angefangen zu gewittern.

Etappe 5:

• Start: Kitzbühel (Tiefenbrunner1810)
• Ziel: St. Johann
• Länge: 18,4km
• Höhenmeter: 1230m bergauf und 1300m bergab
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2/3 des KAT-Walks sind nach Etappe 4 geschafft und es sollten die spannendsten Etappen erst noch kommen. Natürlich wieder mit Gewitterwarnung schon für den frühen Nachmittag. Wie bereits erwähnt war ich ab dem Vortag nicht mehr allein unterwegs. Die Hälfte der Gruppe (u.a. Sabrina vom Blog „smilesfromabroad“, Journalist Christian und ich) entschieden uns die Etappe 5 zu laufen, währenddessen die anderen mit der Bahn bis zur Mittelstation der Hornbahn fuhren. Unser Weg „nach oben“ war wieder geprägt von hoher Luftfeuchtigkeit, sehr schönen Abschnitten durch den Wald und über hölzerne Stege. Wirklich schön zu laufen! Angekommen an der Mittelstation wurde via Mehrheitsbeschluss und Vernunft (die Gewitterwolken zogen schnell auf) beschlossen die Bahn bis zur Bergstation zu nehmen. Von der Bergstation ging es zu Fuß weiter auf dem KAT-Walk. Und ein superschöner Abschnitt erwartete uns. Unterhalb vom Kitzbüheler Horn führt ein befestigter Steig – der „Ludwig-Scheiber-Steig“ – entlang! Kleiner Tipp: Wer nicht schwindelfrei ist, könnte hier evtl. Schwierigkeiten bekommen. Aber das ist auch kein Problem, denn der Steig kann über das Kitzbüheler Horn umgangen werden. Natürlich kam kein Gewitter auf, dennoch war die Fahrt mit der Bahn die richtige Entscheidung. Denn wären wir gelaufen, hätte es genau im Steig angefangen. Was nicht sonderlich schön gewesen wäre. Somit alles richtig gemacht! Und weiter gings, wieder abwärts. Doch warum sollte man zu Fuß weiter absteigen, wenn man gleichzeitig die geschundenen Knie schonen und dabei noch sehr viel Spaß haben kann? So schauts aus, ab zur Mittelstation der Harschbichlbahn und rein in die Mountaincarts. Mit bis zu 40km/h ging es den Berg hinunter! Eine Gaudi und sehr zu empfehlen!

An diesem Abend gab es noch eine Überraschung. Eingebucht waren wir im Hotel Crystal in St. Johann. Wie immer zuerst ab unter die Dusche und die Beine/Füße pflegen, um später das Abendessen zu genießen. Hier kam dann die Überraschung ins Spiel: Wir bekamen ein Upgrade von Halbpension (mit Vor-, Haupt-, und Nachspeise) auf ein 6-Gänge Menü „Die kleine Meerjungfrau“. Und das nicht einfach irgendwo, sondern im hauseigenen 2-Hauben Restaurant! Amuse-Gueule (…mit Zitronencreme), Onsen Ei, Hummer, Wagyu und und und – selten so einen leckeren Hummus gegessen, einfach nur ein Träumchen!

Etappe 6:

• Start: St. Johann
• Ziel: St. Ulrich im Pillerseetal
• Länge: 15km
• Höhenmeter: 780m bergauf und 830m bergab
• Link zu Komoot

Nun stand die letzte Etappe vom KAT-Walk an. Es ging im Tal entlang bis nach Scheffau (ca. 5km), um dann stetig an Höhenmetern zu gewinnen und nach weiteren 3,5km die Hochebene zu erreichen. Vorbei an Kühen, tollen Aussichten auf die umliegenden Gipfel (u.a. bis zur Venedigergruppe mit dem Großvenediger) und sehr schönen Almwiesen. Der Weg führt weiter bis zur herrlich gelegenen Winterstelleralm. Die Alm wird von einer jungen Sennerin betreut und bietet je nach Wochentag (meistens eher am Wochenende) eine Jause an. Falls nicht, gibt es eine Selbstbedienungstheke mit regionalen Spezialitäten, welche man auf der Sonnenterrasse genießen kann. Und ich kann Euch bereits jetzt verraten, dass es in Zukunft auch Führungen zur „Almwirtschaft“ geben wird. Eine tolle Idee, welche ich so auch noch nicht erlebt habe.
Der Weg führte uns auf die Zielgerade in das schöne Pillerseetal. Angekommen im Hotel Das Pillersee endete der KAT-Walk nach 6 super Etappen.

Leider gehen 6 Etappen relativ schnell vorbei, wenn man eine schöne Tour macht und Spaß beim Wandern hat. Natürlich spürt man die insgesamt 111km und 6280hm in den Knochen, dennoch hätte ich noch weiter wandern können. Aber nicht nur deswegen ein „leider“, sondern auch wegen der tollen Eindrücke – keine Etappe war wie die andere. Die Wege sehr abwechslungsreich, Gespräche mit netten Menschen unterwegs, bekannte und auch seltenere Tiere gab es zu sehen, sehr gutes Essen zu genießen bei fantastischen Gastgebern und tolle (Wetter-)stimmungen einzufangen. Alles niederzuschreiben ist einfach unmöglich, am besten probiert Ihr es selbst einmal aus und lauft den KAT mit offenen Augen und Ohren.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und auf die nächsten Jahrzehnte „KAT-Walk (Alpin)“!

Hier findet ihr meine Collection auf Komoot mit allen 6 Etappen.

Meine Rucksack-Packliste für den KAT-Walk:

• Regenschutz, also Regenjacke und ggf. Regenhose (Tipp: Vorher imprägnieren)
• (hohe) Wanderschuhe (besonders im Frühsommer kann es noch nass sein – auch hier gilt: vorher imprägnieren)
• Sonnenschutz (Sonnencreme und gute Sonnenbrille – mindestens Kategorie 3)
• Insektenschutz (Wege führen teilweise durch hohes Gras <- Zeckengefahr)
• Erste-Hilfe-Set, Rettungsdecke, (Blasen-)Pflaster und eine kleine Schere
• Powerbank (sollte der Akku des Handys doch einmal leer sein)
• Ersatzschnürsenkel, Isolierband und Stirnlampe
• Lunchbox und genügend zu trinken (keine Einkehrmöglichkeit auf einigen Etappen)
• Wanderstöcke (gerade bei faltbaren Stöcken vorher auf Funktion prüfen)
• Wechselkleidung sowie eine Funktionsjacke (teilweise kann es frisch werden)
• Wanderkarte (als Backup für das Handy) und Nachweis zur (Auslands-)krankenversicherung.
• Gute Laune

Im Koffer (beim Gepäcktransport) befindet sich zu den üblichen Kleidungsstücken bzw. persönlichen Pack-Must-Haves bei mir Pferdesalbe/ Franzbranntwein und/oder eine Fußcreme. Nach dem Duschen die Beine pflegen, damit es am nächsten Tag ohne Probleme weitergehen kann.

Alle (weiteren) Infos, Preise und Buchungsmöglichkeiten zum KAT-Walk findet ihr auf der Seite der Kitzbüheler Alpen.

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team vom Kitzbüheler Alpen Management GmbH mit den Regionen Tourismusverband Hohe Salve, Tourismusverband Brixental, Tourismusverband Kitzbühel, Tourismusverband St. Johann in Tirol, Tourismusverband Pillerseetal und allen Beteiligten, die dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

Update für 2025 – die Wandersaison kann kommen!

Schon jetzt vormerken: Fünf Etappen, sechs Übernachtungen mit Frühstück, Gepäcktransport und Kartenmaterial gibt’s im Rundum-sorglos-Paket ab 848 Euro pro Person. Und das Beste: Wer vom 7. bis 9. Juni startet, kann sich sogar einem kostenlosen Wander-Guide anschließen. Einfach buchen – und dann Schritt für Schritt genießen.

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Regionale Wanderungen planen wir eher spontan, manchmal erst am Frühstückstisch. Wir entschieden uns an einem der vergangenen Wochenenden für eine Runde in der Nähe der Stadt Volkach an der Mainschleife. Keine 25 km von zu Hause entfernt. Der kleine Rucksack war schnell gepackt und so ging es zum Startpunkt der Route, genauer gesagt nach Astheim (einem Ortsteil der Stadt Volkach). Astheim an sich ist nicht besonders groß und somit kann die Tour von (fast) überall im Ort gestartet werden. Wir entschieden uns für den Einstieg am „Quittenlehrpfad“ und folgten den Wegweisern zur Vogelsburg. Der Weg führt an vielen informativen Schildern rund um die Quitte vorbei und zunächst an den Schienen der Mainschleifenbahn entlang. Diese nimmt ihren Saison-Fahrbetrieb höchstwahrscheinlich am 01. Mai wieder auf. Kurz vor der Vogelsburg führt der Weg Richtung Straße und dann sieht man schon die Vogelsburg und kommt direkt zum Innenhof. Auf der Rückseite bietet die Anlage, welche aktuell im Besitz der Stiftung Juliusspital Würzburg ist, einen grandiosen Blick auf die Mainschleife und die umgebenden Weinberge.

Nach kurzer Strecke durch den Weinberg gelangt man zum dortigen terroir f-Punkt, „terroir f“-Punkte sind in ganz Weinland Franken zu finden und spiegeln Besonderheiten der jeweiligen Landschaft wider. Man erhält Infos zu den regionalen (Wein-)Begebenheiten und meistens sind die Plätze mit einem tollen Ausblick versehen. Wir hielten inne und informierten uns über die klimatischen Bedingungen am „Escherndorfer Lump“ (so die Region um diesen terroir f-Punkt). Der Weg führte anschließend weiter zum Haltepunkt Escherndorf. Von dort aus ging es dann auf den Naturlehrpfad. Im Sommer scheinen hier sehr viele Menschen unterwegs zu sein, denn es waren am leicht abschüssigen Stück sogar Fixseile (fast wie im Himalaya 😉 ) zu finden. Ganz ehrlich und unter uns: Jede:r sollte beim Wandern auch in unseren Gefilden mit festem Schuhwerk unterwegs sein! Dazu kommen wir aber auch später noch, denn im Laufe der Wanderung wurde es noch abenteuerlicher. Uns begegneten an diesem frühen Sonntag im Jahr nur zwei weitere Wanderer.

Der Naturlehrpfad ist jedenfalls ein sehr schöner Pfad durch die Natur mit immer wieder Aussicht auf Main und Umgebung sowie einigen Lehrschildern. Am Ende führte er uns zur Mainfähre Fahr. Diese verbindet normalerweise das Ufer des Volkacher Ortsteils Fahr mit dem Eisenheimer Ortsteil Kaltenhausen. Eigentlich verkehrt die Fähre ganzjährig und gedanklich hatten wir uns auf eine Hin- und Rückfahrt eingestellt, doch zum Zeitpunkt unserer Wanderung war sie außer Betrieb, vermutlich wegen des kurz vorher dagewesenen Hochwassers. Von Hochwasser war allerdings recht wenig zu sehen. Wie dem auch sei, ohne nass zu werden konnte der Main an dieser Stelle nicht überquert werden. Da wir die Fähre eh nur aus Fun fahren wollten, war alles halb so wild. Unser Wanderweg sollte auf dem sogenannten „Dschungelpfad“ weitergehen. Auf dem ersten Wegweiser war schon „Dschungelpfad (nur für geübte Wanderer)“ zu lesen. Kurze Zeit später ein weiteres Schild mit dem Hinweis „Begehen auf eigene Gefahr“.

Wir dachten nur: Ganz ehrlich, was soll hier schon schief gehen? Der Main war zwar nicht weit weg, aber notfalls wird einfach wieder umgedreht. Also, rein in den „Dschungel“. Der Pfad führte uns am Main entlang und manchmal trat dieser sogar leicht über die Ufer. Allerdings nicht so tragisch, denn die Alternative war schnell gefunden. Ein paar Meter weiter lagen umgestürzte Bäume auf dem Weg, die es auch zu umgehen hieß. Vorbei an schönen Muschelbänken (hätten wir hier nicht erwartet) führte der leicht abschüssige Weg vorbei an Bäumen, Moos und schönen Ausblicken. An der ein oder anderen Stelle musste man tatsächlich einen kleineren Umweg um die umgestürzten Bäume am Hang machen, der aufgrund der Witterung etwas rutschig war. Aber für uns und mit gescheitem Schuhwerk kein Problem und es schult zudem die Trittsicherheit!
Nach dieser kleinen Abenteuereinlage lichtete sich der Dschungelpfad und wir kamen wieder zu Streuobstwiesen und auf den zweiten Teil des Quittenlehrpfads. Diesem folgten wir zurück bis zum Auto und kehrten anschließend im majigs – Bistro & Café direkt in Volkach ein. Ein Tipp für superleckere Limonaden und u.a. Burger! Insgesamt eine schöne, sehr abwechslungsreiche Wanderung!

Zum Schluss aber noch ein paar Worte zum Dschungelpfad an sich. Dieser wurde vor allem 2020/2021 medial ausgeschlachtet. Ohne zu übertreiben habe ich auf die Schnelle über 10 Artikel in der Lokalpresse gefunden. Hintergrund: Auf diesem Pfad passierten ein paar Unfälle und die Rettung war teilweise außerordentlich schwierig, da die Rettungskräfte von Mainseite aus kommen mussten. Man überlegte sogar ein Verbot zum Begehen. Persönlich „nerven“ mich daran gleich mehrere Dinge: die reißerische Berichterstattung der Lokalzeitung „Unfälle auf dem Dschungelpfad: Wie gefährlich ist der Weg für Wanderer?“ oder „Unfälle auf dem Dschungelpfad: Müsste die Stadt Volkach eingreifen?“ (Artikel werden aus Gründen nicht verlinkt) und die daraus resultierenden Diskussionen. Noch viel mehr aber Spaziergänger, die meinen einen solchen Weg in offenen Sommerschuhen bzw. ohne richtige Ausrüstung gehen zu müssen. Nicht falsch verstehen, passieren kann immer etwas und jeder kann einmal Hilfe benötigen. Aber auch hier gilt: Ohne richtige Ausrüstung UND Einschätzung werden Wanderwege nicht begangen bzw. wird rechtzeitig umgedreht, wenn ich merke, dass ich nicht sicher genug bin.

Für uns war es trotz etwas rutschigem Untergrund und manch „Umgehungsstrecke“ eine schöne Tour, welche mit etwas Erfahrung und passendem Schuhwerk gut zu gehen ist.

Hier findet ihr die Zusammenfassung auf Komoot

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