Geografisch gesehen liegt Berchtesgaden im äußersten Südosten Deutschlands. Quasi umgeben von Österreich mit dem Salzburger Land und entsprechend mitten in den Alpen. Das Watzmann-Massiv mit dem prägenden Watzmann (Gipfel 2713m) ragt über der Marktgemeinde und ist von fast überall zu sehen. Um dieses Wahrzeichen ranken sich – wie um so viele markante Punkte in der Gegend – übrigens verschiedene Sagen, auf die man in der Region immer wieder stoßen kann. Zum Watzmann gehört die vermutlich bekannteste Felswand der Alpen: Die Watzmann-Ostwand. Sie ist die längste durchgehende Felswand der Ostalpen und mit 1800 m Wandhöhe definitiv nicht ohne, eine beliebte Herausforderung für geübte Bergsteiger und Kletterer. Der Einstieg liegt am schönen Königssee, hinter der bekannten Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Von hier aus ist die Ostwand in voller Gänze zu sehen.

Im Rahmen einer Pressereise konnten wir vor ein paar Tagen die Gegend erkunden und ja, ich freute mich. Zum einen auf Schnee und natürlich auf die Berge. Das Wetter sollte herrlich sein, trocken und sonnig. Nicht zu warm und auch nicht zu kalt. Perfekt für einen Kurzurlaub mit verschiedenen Programmpunkten. So würde ich diese Pressereise bezeichnen, denn wir hätten die geplanten Aktivitäten bestimmt auch privat so genossen. Von uns aus sind es mit dem Auto ca. 4,5 Stunden. Die Anreise via Bahn ist ca. eine Stunde länger. Egal wie die Anreise sein soll, vor Ort sind die Wege kurz und man kann vieles problemlos zu Fuß erledigen. Noch dazu kann man mit der Bergerlebnis Berchtesgaden Gästekarte fast den gesamten Öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen, mit der Regiobahn sogar umsonst bis nach Salzburg!

Uns erwartete eine herrliche Landschaft im einzigen alpinen Nationalpark Deutschlands. Und wo kann man sich darüber besser informieren als im zugehörigen Nationalparkzentrum? Das wirklich sehr sehenswerte „Haus der Berge“, direkt in Berchtesgaden gelegen dient als zentrales Informations- und Bildungszentrum des Nationalparks Berchtesgaden. Von Wasser, über Wald, Almen und Hochgebirge zeigt die interaktive Ausstellung „Vertikale Wildnis“ alles, was den Nationalpark ausmacht. Ob kleiner Molch oder Bartgeier, Besucher durchstreifen die ganze Bandbreite des Nationalparks auf einer kleinen Wanderung. So würde ich es nennen. Das Wissen wird spielerisch für alle Altersgruppen vermittelt. Ein weiterer Pluspunkt ist die (gefühlt) sehr gute Barrierefreiheit. Wir waren leider relativ kurz (ca. 2 Stunden) vor Ort, kommen aber garantiert wieder, denn man kann ruhig ein bisschen mehr Zeit einplanen. Im Alpenraum eines der schönsten Informationszentren, die ich kenne! Als kleiner zusätzlicher Tipp: Ab in den 1. Stock und das Restaurant von Sophie Renoth und Wolfgang Spiesberger, die „Spiesberger’s Alpenküche“ auf einen Kaffee und/oder Kuchen zu besuchen. Nicht zu vergessen eine leckere Watzmann Praline inkl. Blick auf den Watzmann genießen!

Mit diesen schönen Eindrücken ging unser erster Tag in Berchtesgaden zu Ende. Am nächsten Tag hieß es gut frühstücken und warm anziehen. Eine geführte und kostenfreie Wanderung durch das Klausbachtal stand auf dem Programm unter dem Motto „Im Tal der Adler & Geier“. Das Klausbachtal ist ein Tal im Nationalpark Berchtesgaden und vielleicht dem ein oder anderen Vogelliebhaber bekannt. Denn von hier aus (also nicht direkt unten im Tal, sondern an einer geheimen Stelle) wurden und werden Bartgeier ausgewildert. Majestätische Tiere!
Treffpunkt der Wanderung ist die Nationalpark-Infostelle Hintersee Klausbachhaus. Hier gibt es auch eine kleine Ausstellung zum Nationalpark, vor allem interessant, wenn man sich für Steinadler und Bartgeier interessiert. Mit den Rangern geht es im Tal entlang, immer mit einem Blick in den Himmel, denn im Klausbachtal hat man gute Chancen Steinadler zu entdecken. Die beiden Ranger erklären zwischendurch sehr anschaulich Details zum Nationalpark, den Steinadlern, aber auch zu den Bartgeiern. Zu unserem Zeitpunkt waren keine Bartgeier (diese sind mit Sendern ausgestattet) unterwegs, dafür konnten wir aber nach einer Weile (und der ein oder anderen Fehlinterpretation von uns Gästen) einen Steinadler beobachten. Man sollte doch etwas Zeit mitbringen, denn insgesamt waren wir fast 3 Stunden unterwegs. Es lohnt sich, versprochen! Mit Sicherheit kann man im Klausbachtal noch mehr Zeit verbringen und zu jeder Jahreszeit schöne Wanderungen unternehmen.

Für den Nachmittag hatten wir eigentlich die Fahrt auf den Jenner eingeplant, doch es zog sich langsam zu. Also nicht tragisch, aber als alter Berghase weiß man, dass oben die Aussicht gleich null sein würde. Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und (Diät-)Kuchen entschieden wir uns alternativ für eine Bootsfahrt auf dem Königssee. Und was sollen wir sagen – es war die 100% richtige Entscheidung! Keine Menschen am Anleger und (noch viel besser) wir hatten das Boot für uns ganz allein! Etwas, was man wahrscheinlich nur im Winter erleben kann. Vorbei an steilen Felswänden, über das smaragdgrüne Wasser und (fast) geräuschlos mit dem Elektroboot zur Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Von dort wirkt die Watzmann-Ostwand noch imposanter. Hammer!

Nach einem leckeren Essen zurück in Berchtesgaden (siehe weiter unten), war der Tag auch schon wieder vorbei. Aber wie heißt es so schön: Neuer Tag, neues Glück. Das Wetter war top und somit standen weitere schöne Punkte auf dem Programm. Es ging etwas höher hinauf, genauer gesagt auf die Rossfeld Panoramastraße. Dabei handelt es sich um Deutschlands höchstgelegene Panoramastraße mit wunderbaren Aussichten bis nach Salzburg. An verschiedenen Parkplätzen entlang der Strecke kann man die Aussicht zu beiden Seiten genießen. Traumhaft! Die Rossfeld Panoramastraße kostet Maut, das lohnt sich aber auf jeden Fall!
An der höchsten Stelle auf ca. 1.570 m angekommen trafen wir uns mit Hans vom Team Watzmann. Es hieß Schneeschuhe anschnallen und ab in die Natur. Mit Hans stapften wir eine Rundwanderung auf teilweise gespurten und auch ungespurten Wegen über Lichtungen, durch Waldstücke und schauten uns die schöne Umgebung an. Hans ist Meister seines Faches und erklärte uns nicht nur die umliegenden Berge und die besten Schneeschuhtechniken, sondern auch Lawinenkunde und einige Insidertipps kamen nicht zu kurz. Schneeschuhwandern hat immer etwas Meditatives. Abseits der Wege in unberührter Natur umherzuwandern ist einfach schön. Da vergisst man schnell die Zeit. Ich hätte noch weiter gehen können, die Gegend am Rossfeld eignet sich einfach gut zum Schneeschuhwandern. Nach einem kurzen Snack auf der Rossfeld Skihütte ging es für uns über das Südportal zurück nach Berchtesgaden. Und ja, zu einer Skihütte gehört in der Regel auch ein Skigebiet. Ein kleines, aber feines Familienskigebiet mit Naturschnee. Vielleicht werde ich das nächste Mal ein paar Runden drehen.
Zurück im Tal schauten wir uns noch die Watzmann Therme an. Bzw. schauten nicht nur, sondern genossen eine Runde Entspannung pur. Im Wasser liegen und auf Berge blicken ist nie verkehrt! Dank verschiedener (Sole)becken ist dies entweder draußen an der frischen Luft oder auch drinnen möglich.

Am nächsten Tag, das Wetter war wieder herrlich, entschieden wir uns noch für einen Besuch auf dem Jenner. Und zwar zu einer sportlichen Variante. Früher, also bis Ende der Skisaison 2024, war Skifahren vor Ort möglich. Doch auf Grund des anhalten Schneemangels (Klimawandel) und der dementsprechend nicht mehr wirtschaftlichen Möglichkeiten für den Skitourismus, wurde dieses eingestellt. Nichtsdestotrotz ist der Jenner ein beliebter Ausflugsberg, der zahlreiche Möglichkeiten bietet. Mit der Jennerbahn geht es über die Mittelstation (auf 1200m) bis zur Bergstation (auf 1800m). An der Gipfelstation befindet sich ein Weg zum Gipfel und bei guten Bedingungen wäre der Weg zum nahegelegenen Gipfel frei. War bei uns nicht der Fall (zu vereist), aber dennoch versuchten einige unverantwortliche Turnschuhtouristen den Weg. Anyway, oben führt ebenfalls ein kleiner Panorama-Rundweg herum, der bei so ziemlich jedem Wetter gegangen werden kann. Er führt durch eine kleine Info-Außenstelle des Nationalparks Berchtesgaden, die wieder sehr schön gemacht ist. Daumen hoch!
Hier auf einer Höhe von 1800 m hat man ein herrliches Panorama auf einen großen Teil des Nationalparks Berchtesgaden. Mit etwas Glück und einem guten Fernglas könnte man theoretisch sogar Steinböcke sehen. Für uns hieß es aber Helme auf, die Kufen der im Tal ausgeliehenen Rodel nochmals prüfen und ab nach unten donnern! 1,4 km, 220 Höhenmeter, 15 % Gefälle und alles reiner Naturschnee – das ist die Rodelbahn Jennerhex. Oben war es etwas vereist, doch weiter unten waren die Rodelbedinungen einfach perfekt! Mit z. T. bis zu 50 km/h ging es auf Kufen hinunter. Noch dazu: Einmal angefangen, kann man so oft wie man möchte den Rodelhang hinunterstürzen. Der Mitterkaserlift bringt dich und den Rodel wieder nach oben und der Spaß kann von vorne losgehen. Man hat an der Talstation die Wahl zwischen Rodel mit oder ohne eingebauter Bremse, aber wie sagt schon ein altes Sprichwort aus dem Spessart „wer bremst, verliert.“ 😉 Wie dem auch sein: Spaß garantiert!

Leider (die Betonung liegt auf „leider“) mussten wir an diesem Tag die Heimreise antreten und so fuhren wir am Nachmittag wieder ins Tal. Ganz merkwürdig, aber auf dem Berg vergesse ich immer die Zeit – woran das wohl liegt?!
Selbstverständlich könnte man noch viel mehr Highlights anführen, wie einen Besuch des Kehlsteinhauses oder des Obersalzberg-Dokuzentrums – das kommt auf die „To-Visit“-Liste für das nächste Mal. Genauso wie Wanderungen in allen Längen und Schwierigkeitsstufen, dafür war diesmal einfach zu wenig Zeit. Aber Berchtesgaden ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten, zum Entspannen und Genießen. Und wer auf weniger Menschen steht und trotzdem viel unternehmen möchte, dem kann ich genau diese Jahreszeit sehr empfehlen!

Essen:

Wer es „urig“ und bayerisch möchte, dem empfehle ich „Gasthof Neuhaus“ oder „Goldener Bär“. Beides sind Klassiker der bayerischen Küche! Von Schweinsbraten mit Knödel und/oder Schnitzel gibt es hier alles für den kleinen und großen Hunger. Ab und zu kommt im Goldener Bär sogar noch der Senior Chef vorbei und hält ein Schwätzchen mit den Gästen.
Wer es dagegen etwas außergewöhnlich möchte, der sollte sich einen Tisch bei Beitz & Lotte reservieren. „Ehrliches Finedining mit Fokus auf regionalen Zutaten, kein Schischi sondern gute Zutaten mit Know How zubereitet“ lautet das Kredo des Restaurants. Und ja, man schmeckt es auch! Wir sind grundsätzlich immer auf der Suche nach einer guten Küche, die uns einfach anspricht. Und genau das ist bei Beitz & Lotte der Fall! Norman Beitz, Inhaber und Küchenchef, kommt aus der Sterneküche und hat sich in Berchtesgaden für ein anderes, etwas „ruhigeres“ Konzept entschieden, eine kleine Karte mit ausgewählten Produkten, die sich ca. alle 2 Wochen ändert und noch dazu schaut er selbst immer mal beim Gast vorbei. Manche nennen uns vielleicht etwas verrückt, da wir schon einmal unseren Urlaub um einen Restaurantbesuch geplant haben – wie 2024 auf Texel geschehen. Doch für uns ist gute Kulinarik, bei der das Bauchgefühl sofort anspringt, wichtig. Und genau DAS war bei Beitz & Lotte der Fall! Megalecker!

Übernachten:

Von 5-Sterne Hotels bis zu kleinen Pensionen ist an Übernachtungen in Berchtesgaden alles möglich. Am besten selbst nach Wunsch und Budget entscheiden und sich umschauen. Wir waren im Hotel AlpinaRos untergebracht. Mit Watzmannblick, sehr leckerem Frühstück, nettem Team und noch dazu zentral gelegen. Im Sommer gibt es sogar einen Pool, aber den müssen wir ein anderes Mal testen.

Ein Dankeschön geht an das Team vom Berchtesgaden Tourismus und allen Beteiligten, die dieses Erlebnis ermöglicht haben.

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Im Laufe des Jahres kamen Urlaubsgedanken auf. Ein besonderes Reiseziel gab es nicht, aber verschiedene Ideen, auf jeden Fall fahren wir normalerweise nicht 2x im Jahr in die gleiche Region. Aber dann erschien beim Scrollen durch diverse Social Media Plattformen die Meldung, dass unser Lieblingsrestaurant auf Texel im Herbst schließen wird. Nachdem der Schock verdaut wurde, beschlossen wir unsere Prinzipien über den Haufen zu werfen und schmiedeten den Plan, doch im Sommer wieder nach Texel zu reisen. Bevor die Unterkunft gebucht bzw. die Anreise geplant wurde, wurde erst einmal ein Tisch reserviert. Nicht, dass wir auf der Insel sind und keinen Tisch im Lieblingsrestaurant bekommen! Prioritäten, Ihr wisst schon. Der Rest war dann natürlich auch schnell gebucht. Statt „nur“ auf Texel zu urlauben, schoben wir vorher noch zwei Übernachtungen in Amsterdam vor, was wir uns schon seit Längerem gerne einmal anschauen wollten.

Ende August war es so weit, mit der Bahn ging es nach Amsterdam. Dieses Mal etwas ungewöhnlich über Hannover, was von der Fahrt aber genauso lang war wie über Düsseldorf. Angekommen am Bahnhof Amsterdam Centraal ging es gleich weiter zum Hotel. Da Ende August noch Ferienzeit ist, sind wir bei unserer Übernachtung bei einem „Standard-Hotel“ gelandet, ohne große Besonderheiten. Wir nächtigten im Motel One – Waterlooplein (mit für die Niederlande großen Zimmern) und hatten ohne Frühstück gebucht, weil es rundherum genug Möglichkeiten dafür gibt. Im Café nebenan im ClinkMama fanden wir grandiosen Kaffee und entweder gab es was auf die Hand bzw. wurde später unterwegs etwas Passendes zum Essen gefunden. Einen wirklichen Plan hatten wir für Amsterdam nicht, außer: „Treiben lassen und die Stadt erkunden“, und so schlenderten wir durch die Straßen, vorbei an vielen Highlights und ließen die Stadt auf uns wirken. Die „Magere Brug“ und der Grachtengürtel bzw. deren Umgebung standen z.B. auf unserem Touriplan als grobe Orientierung. Auf dem Weg kamen wir an der „Walter-Süskind-Brug“ gleich neben der „Magere Brug“ vorbei, die ich persönlich noch etwas schöner finde, weil sie etwas kleiner ist. Aber das ist vermutlich Geschmacksache. Unterwegs sah man natürlich viele (!) Fahrräder, moderne kleine Autos wie z.B. den m-ecro (Microlino), aber auch historische, wie z.B. einen Renault Estafette. Zwischendurch ein kurzes Schwätzchen mit einem einheimischen Hausbootbesitzer gehalten, um später am Tag vom Hauptbahnhof aus mit einer der kostenlosen Fähren zu fahren. Unser Ziel war die NDSM-Werft im Norden der Stadt. Früher (bis 1984) eine bedeutende Schiffswerft, im Osten heute eine Hochburg für Künstler und im Westen entstand und entsteht noch neuer Wohnraum. Wir bestaunten Graffitis und verschiedenen Kunstwerke, die ehemalige Schiffsbauhalle mit ihren kreativen Werkstätten und Cafés bzw. einen Beachclub gibt es dort auch. Mit Sicherheit nur ein kleiner Teil, den wir dort gesehen haben, aber dennoch beeindruckend.

Da wir eigentlich „nur“ einen kompletten Tag in Amsterdam hatten, reichte die Zeit für einen kleinen Überblick über die Stadt, mehr nicht. Es war schließlich Urlaub und wir wollten uns nicht stressen. Mir kam die Stadt vor wie eine Mischung aus New York, Hamburg, Venedig und etwas Mailand. Irgendwie hat sie von jeder Stadt ein bisschen was. Muss aber auch ehrlich sein, so richtig verliebt habe ich mich nicht. Nichtsdestotrotz bekommt Amsterdam auf jeden Fall eine zweite Chance – irgendwann außerhalb der Sommerzeit, wenn vielleicht etwas weniger los ist. Es gibt schließlich noch viel zu entdecken.

Bekanntermaßen ist Städtetourismus zwar Urlaub, aber gleichzeitig auch Stress. So zumindest mein Empfinden. Um abschalten zu können brauche ich wenig Menschen und viel Natur um mich herum. Und genau da kommt die Insel Texel ins Spiel. Und zwar auch in der Reihenfolge, auf keinen Fall andersherum. Mit dem Zug ging es nach Den Helder (letzter Bahnhof auf dem Festland), mit der Fähre auf die Insel und anschließend via Bus zur Unterkunft. Schön ist, dass alles aufeinander abgestimmt ist, so dass es zu keinen längeren Wartezeiten kommt.

Wir waren ja schon häufiger auf Texel und haben uns dieses Mal nicht wirklich viel vorgenommen. Einfach in den Tag hineinleben und relaxen war unser Motto. Wir hatten uns Fahrräder ausgeliehen und wollten den neuen Radweg im Gebiet „Schettersweid“ testen. Ein wirklich schön angelegter Weg! Insgesamt waren wir ca. 200km mit dem Rad unterwegs und erkundeten die Insel. Wir waren (natürlich) am Strand und bei 22 Grad Wassertemperatur in der Nordsee baden. Warum sich das nur ein paar Leute getraut haben, bleibt mir ein Rätsel. Das Wasser und die Luft waren wirklich warm. Des Weiteren habe ich höchstwahrscheinlich meinen Lieblings-Strandpavillon gefunden: „Strandpaviljoen Twaalf“. Leckeres Essen und super chillig. Barfuß vom Strand kommen, sich hinsetzen, etwas essen und trinken, chillen und genießen. So muss das! Apropos Essen – es wurde zwar verraten, warum wir auf Texel sind, aber noch nicht genau wo. Wir waren (wieder) bei Brasserie Rebecca. Dieses Mal entschieden wir uns für das 5-Gänge-Überraschungsmenü inkl. (halber) Weinbegleitung.

Jetzt dürft ihr aber nicht fragen, was alles auf die Teller kam. Wie bei einem Überraschungsmenü üblich, ist es eine Überraschung. Ja, die Gerichte wurden vorgestellt, aber bis auf „Rochen“ konnte ich mir nicht wirklich etwas merken. Auf jeden Fall superlecker! Und gleichzeitig schwingt auch etwas Wehmut mit, weil es das letzte Mal lecker essen bei Rebecca war. Wer zufälligerweise vor Ort ist und in den Genuss kommen möchte, die Brasserie Rebecca hat leider nur noch bis zum 01. November 2024 geöffnet.

Wie bereits erwähnt, waren wir viel mit dem Rad unterwegs. So auch wieder im Hafen von Oudeschild, um einmal den Sonnenaufgang anzuschauen. Früh aufstehen lohnte sich einfach. Das Meer war ruhig, noch niemand unterwegs und der Sonnenaufgang war top! Dies war ebenso spontan, wie der Besuch des Juttersmuseum Flora. Vor ein paar Jahren haben wir das Strandgutmuseum schon besucht, doch es tut sich immer etwas Neues. Und mit Sicherheit haben wir noch nicht alles entdeckt. Es ist einfach unglaublich, was sich im Meer und am Strand alles findet. Übrigens gibt es im Juttersmuseum auch Kaffee und Kuchen/Poffertjes – so als Tipp für eine kleine Pause. Eine weitere spontane Idee kam auf, als wir zufälligerweise von einer Abendfahrt der TX44 (Ausflugsschiff) lasen. Dies hatten wir auf der Insel auch noch nie gemacht, also schnell buchen. Es handelte sich um eine Sonderfahrt mit dem Ziel, Spenden für an Krebs erkrankte Menschen und deren Familienangehörigen zu sammeln. Unter dem Namen „Roparun“ (Staffellauf zwischen Rotterdam und Paris) war das Team aus Texel als Organisator der Abendfahrt zuständig. Was eine geniale Idee, denn an diesem Abend kamen insgesamt 1.832 Euro zusammen und zusätzlich war es eine sehr schöne Fahrt. Zu Beginn saßen wir noch draußen, doch als wir entgegen der Windrichtung fuhren, ging es nach innen. Das Wetter war nämlich etwas stürmisch an dem Tag. Auf jeden Fall war es spaßig und noch dazu für einen guten Zweck. Also alles richtig gemacht!

Grundsätzlich lohnt es sich immer zu schauen, was aktuell vor Ort angeboten wird.

Auch der letzte Punkt auf meiner imaginären Texel-To-Do-Liste „Schafe knuddeln“ wurde glücklicherweise noch erfüllt. Call me Schafflüsterer! Natürlich war der Urlaub wieder viel zu kurz, aber dennoch können wir im Nachhinein sagen, dass wir alles richtig gemacht haben. Wie heißt es so schön: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub!

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Wer die Region kennt, kann die über die nachfolgenden Absätze scrollen. Wer etwas mehr zur Einordnung erfahren möchte, here we go:

Das Spessart-Mainland:

Der Main schlängelt sich quasi um den Spessart herum und bildet das sogenannte Mainviereck mit den Eck-Städten Lohr am Main (mit Top-Handball-Mannschaft), Wertheim, Miltenberg und Aschaffenburg. Aber auch oberhalb des Vierecks dehnt sich der Spessart noch bis nach Hessen aus und ist das größte zusammenhängende Gebiet aus Laubmischwäldern in Deutschland. Somit u. a. sehr gut als Wander- und/oder Raddestination geeignet. Touristisch eher noch ein Geheimtipp, aber mit sehr vielen Highlights.

Churfranken:

Geografisch süd-westlich in Unterfranken gelegen, handelt es sich bei Churfranken um einen Zusammenschluss von 25 Städten, Märkten und Gemeinden an der Nahtstelle zwischen Spessart und Odenwald entlang des Mains. In der Vergangenheit war ich bereits ab und an beruflich und privat in Churfranken unterwegs und konnte die dortige Gastfreundschaft genießen.

Das Räuberland:

Mitten im Spessart gelegen und quasi eine „Unterregion“ des Spessart-Mainlands. (Wenn man es unbedingt auf Regionen herunterbrechen möchte). Genauer gesagt handelt es sich beim Räuberland um einen touristischen Zusammenschluss von aktuell sechs bayerischen Mitgliedsgemeinden -Dammbach, Eschau, Heimbuchenthal, Leidersbach, Mespelbrunn und Rothenbuch. Und es ist ausgezeichnet als “Qualitätsregion Wanderbares Deutschland” – zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband.

Dies zur groben regionalen Einordnung. Persönlich bin ich sehr froh, dass übergeordnet gedacht wird und touristische Gemeinsamkeiten im Fokus stehen. Schließlich gibt es in allen Regionen etwas zu erleben, zu sehen und natürlich auch zu genießen. Apropos sehen – einigen von Euch wird sicherlich der Film „Das Wirtshaus im Spessart“ ein Begriff sein? Falls nicht: Sucht einfach mal online. Ein Drehort des Films war das mitten im Wald gelegene Wasserschloss Mespelbrunn.

Für mich persönlich ist das Schloss Mespelbrunn eines der schönsten Schlösser in ganz Deutschland. Relativ klein und mitten im Wald gelegen. Der genaue Baubeginn wurde nicht überliefert, dürfte aber so um 1422 liegen. In Familienbesitz ist es seit dem frühen 15. Jahrhundert – übrigens bis heute. Ab und zu trifft man die Besitzerin, Gräfin Marie Antoinette von Ingelheim genannt Echter von und zu Mespelbrunn, vor Ort. Das Schloss blieb glücklicherweise von sämtlichen Kriegen verschont und steht daher heute genauso schön da wie vor Jahrhunderten. Um hineinzukommen, ist eine gebuchte Führung zwingend notwendig. Diese ist sehr lohnend, denn man erfährt viel zur Geschichte und hat die Möglichkeit, verschiedene Räume zu besichtigen.

Nicht weit davon entfernt befindet sich das Dorf Heimbuchenthal. Der Ort dient als Ausgangspunkt für Wanderungen, Fahrradtouren und natürlich für einen Besuch im Schloss oder auch der Pedalwelt von Ulrich Teige. Der Sammler stellt auf ca. 300qm über 150 verschiedene Fahrräder aus. Wer jetzt denkt „ach, kenne ich schon!“ irrt gewaltig. Keines davon ist ein „normales“ Serienmodell! Viele davon waren bereits in Fernsehsendungen zu sehen, weil sie so besonders sind.  Fahrt z.B. mal mit einem Rad mit entgegengesetzter Lenkung, Ihr lenkt nach links und das Rad fährt nach rechts – der Kopf will das nur schwer verarbeiten. 😉 (Fast) jedes Rad kann vor Ort ausprobiert werden. Wer in der Nähe ist, sollte unbedingt eine Führung mit Uli buchen – er hat wirklich zu jedem einzelnen Rad eine ganz persönliche Geschichte. Und selbstverständlich ist die Pedalwelt auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen.

Heimbuchenthal selbst bietet verschiedene Möglichkeiten zur Übernachtung. Auf unserer Pressereise waren wir im Restaurant Hotel Christel untergebracht. Urig mit eigenem Naturbadesee und eigener Forellenzucht (unabhängig voneinander). Somit kommen hier Entspannung und der kulinarische Genuss nicht zu kurz.

Vom Räuberland ging es am nächsten Tag für uns weiter Richtung Churfranken. Genauer gesagt zum Zwischenziel „Henneburg“ bei Stadtprozelten. Diese Burgruine war mir z.B. gänzlich unbekannt. Da auch Churfranken eine Region für Radfahrer ist, ging es standesgemäß via E-Bike von Heimbuchenthal nach Stadtprozelten. Grundsätzlich ist die Region wirklich sehr gut via E-Bike zu erkunden. Und ehrlichweise möchte man doch ab und an auch etwas abseits der „Hauptverkehrsadern“ fahren. Genau deshalb wurde das Projekt „Wald erFahren“ ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um das umfangreichste und größte Ladeinfrastrukurprojekt Deutschlands. Ein flächendeckendes Netz an E-Bike-Ladestationen wurde über den ganzen Spessart verteilt aufgebaut. Insgesamt wurden 98 Ladestationen in 49 Gemeinden an Standorten mit hoher Aufenthaltsqualität installiert und entweder bringt man sein eigenes Ladekabel mit oder kann dieses ausleihen. Und (aktuell) ist der Strom kostenlos.

Ich finde das Konzept super! So ist man mobil, aktiv und gleichzeitig werden neue Orte entdeckt. Selbstverständlich sind verschiedene Routen vorhanden und/oder man stellt sich selbst welche auf den unterschiedlichsten Plattformen (wie z.B. Komoot) zusammen.
Wie bereits erwähnt, war unser Zwischenziel die imposante Henneburg. Entstanden 1127 diente sie ein paar Jahrhunderte dem Deutschen Orden als Sitz. Und falls man Glück hat, wird man auch heute noch von einem Ritter empfangen. Von 2017 bis 2022 wurde die Burg saniert und ist seit Juli 2022 wieder geöffnet. Grundsätzlich ist eine Besichtigung ganzjährig möglich, aber die beiden Bergfriede sind nur in den Sommermonaten zugänglich. Die Aussicht von dort oben ist sehr (!) zu empfehlen. Des Weiteren empfehle ich eine Führung zu buchen, denn neben den Bergfrieden darf man einen geführten Blick in die Kasematten werfen. Imposant, was damals gebaut wurde!
Sportlich kann es auf der Henneburg weitergehen. Der „Bogenparcours Henneburg“ ist der neueste 3D-Bogenparcours am Untermain. Insgesamt 30 Stationen mit ca. 90 Zielen befinden sich auf dem Rundweg. Eingeschossen wird im Burggraben und auch das Ziel befindet sich auf der Henneburg. Wer es einmal ausprobieren will, der Preis liegt bei 12,00 Euro für Erwachsene, Kinder 6,00 Euro. Und wer am Wochenende dort oben verweilt, kann seine Erfolge auf der Burgschänke feiern. Diese hat nur am Wochenende geöffnet, wohingegen der Bogenparcours ganzjährig durchgehend geöffnet ist.

Mit dem Rad ging es anschließend auf dem Mainradweg (wie der Name schon sagt: schön entlang des Mains) weiter bis nach Bürgstadt, ebenfalls im schönen Churfranken. Kulinarisch darf/kann/muss ich das Gasthaus zur Krone in Großheubach empfehlen (erneut – ich war 2018 schon einmal vor Ort). Auch dieses Mal zauberte die Küche um Ralf Restel ein großartiges Menü begleitet von leckeren regionalen Weinen. Ein Traum! Noch dazu finde ich es schön, dass sich hier alle treffen, Wanderer/Touristen, aber auch Einheimische – jeder ist herzlich willkommen und man fühlt sich schnell sehr wohl!

Als Übernachtungstipp in Bürgstadt kann ich Euch das Landhotel Adler ans Herz legen. Zentral gelegen, schöne Zimmer – einfach alles, was man in einem unvergesslichen Urlaub braucht.

Und wenn man schon in der Nähe von Miltenberg ist, sollte man unbedingt die Stadt näher anschauen. Auch wenn ich schon häufiger vor Ort war, es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Das berühmte Schnatterloch oder eines der ältesten Gasthäuser Deutschlands „Zum Riesen“ kennt vielleicht der ein oder andere. Bei einer Stadtführung erfährt man aber noch einiges mehr. Dieses Mal gab es wieder eine Neuigkeit zu entdecken. Der Stadtpark – etwas oberhalb der Stadt gelegen – lädt zum Verweilen, aber auch zum Spielen ein. Stichwort:  die 170m lange Holz-Murmelbahn. Seit Nov. 2022 ist sie in Betrieb und wird sehr gerne genutzt.
Zum Thema Essen bzw. Genuss waren Marco und ich auf unserer Wandertour zufällig im Wein- und Gasthof Zipf, welchen wir als Abschluss der Pressereise ebenfalls besuchten. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung!

Ich bin froh, dass die Destinationen übergreifend zusammenarbeiten und meine Herzensheimat so gemeinsam noch besser vertreten. Und ihr könnt es sicherlich herauslesen, dass sich eine Reise in die Regionen Spessart-Mainland, Churfranken und das Räuberland total lohnt. Falls Ihr weitere Tipps braucht, meldet Euch sehr gerne – mein Angebot steht!

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team hinter den Regionen Spessart-Mainland, Churfranken, das Räuberland und alle Beteiligten, die dieses Erlebnis ermöglicht haben.

Update 05.08.2024:

Ab sofort ist unsere neue Radkarte mit dem Titel „Wald erFahren – E-Bike-Touren“ erhältlich. Sie zeigt den gesamten Spessart mit neun E-Bike-Touren-Vorschlägen. Die Touren sind zwischen 36 und 106 Kilometern lang und individuell kombinierbar. Zu jeder Tour sind die entsprechenden E-Bike-Ladestationen gelistet und auch in den Karten verzeichnet. GPS-Daten und Links zu unserem komoot-Account sind auch dabei! Die Radkarte ist kostenlos erhältlich unter Tel. 06022 261020 oder bestellbar im Service-Center. Dort steht sie auch zum Download zur Verfügung.

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Radfahren, Robben füttern, Sturm erleben und vieles mehr stand auf unserem Programm beim Besuch der niederländischen (Lieblings-)Insel Texel. Nachdem wir im letzten Jahr erneut vor Ort waren und uns es noch immer sehr gefällt, planten wir auch 2023 einen Besuch. Den geeigneten Zeitpunkt zu finden, stellte sich in diesem Jahr etwas schwieriger dar. Entweder ist das Jahr zu kurz oder es sind einfach zu viele Termine. Anfang Oktober wurde aber noch ein freier Termin gefunden und nach kurzer Abwägung gebucht. Wobei „freier Termin“ als Selbstständiger relativ ist, aber das ist ein anderes Thema. Kurze Abwägung deshalb, weil wir zu der Jahreszeit bisher noch nicht vor Ort waren, kein Sommer mehr herrscht und das Wetter ggf. ziemlich herbstlich sein könnte. Aber das schreckte uns nicht ab.

Warum wieder Texel? Gute Frage. Für uns gab es in der Vergangenheit immer wieder neue Ecken zu entdecken, so dass es nie langweilig wurde. Die Insel ist sehr vielseitig und hat – gerade zu unterschiedlichen Jahreszeiten – einiges zu bieten. So waren auch unsere Erwartungen an den Urlaub im Oktober. Spoiler: Die Erwartungen wurden mehr als übertroffen.

In der Vergangenheit erfolgte unsere Anreise sowohl mit dem Auto oder auch via Bahn. Zeitlich macht es normalerweise keinen großen Unterschied. Ebenso halten sich die Gesamtkosten bei einer Bahnfahrt (2 Personen) im Rahmen, vorausgesetzt man bucht früh genug. Wir entschieden uns dieses Mal für das Auto, vor allem aufgrund des unabwägbaren Wetters vor Ort. Wie immer wurde das Fährticket bei TESO im Voraus gekauft und dank Kennzeichenerkennung erfolgt die Abwicklung in Den Helder total reibungsfrei. Zur Info: Bei der Einfahrt rechts halten. Übrigens ist die Fahrkarte immer eine Hin- und Rückfahrkarte. An Tagen, an denen viele Gäste erwartet werden, fährt die Fähre zweimal pro Stunde. So auch bei uns, da in Nordrhein-Westfalen Herbstferienbeginn war. Normalerweise versuchen wir antizyklisch zu den Ferienzeiten zu reisen, obwohl sich die Urlauber auch in den Ferienzeiten erfahrungsgemäß gut verteilen.  

Unsere Unterkunft lag im nördlichen Teil der Insel, genauer gesagt unweit von De Cocksdorp. Und grundsätzlich hatten wir keine groß geplanten Aktivitäten. Treiben lassen und genießen war das Motto. So auch am Ankunftstag. Nach der Anreise trieb uns der Hunger raus. Ein kurzer Fußweg später und schon bestellten wir am Imbiss Lange Ben einen Fischsnack inkl. Selfmade Pommes. Wer in der Nähe ist und etwas Hunger verspürt, dem kann ich den Langen Ben wirklich sehr ans Herz legen. In De Cocksdorp befindet sich noch ein Supermarkt, das Vogelinformationszentrum, ein Fahrradgeschäft und einiges mehr. Nach Rücksprache mit den ortsansässigen Meteorologen (= heißt, wir schauten in den Wetterbericht der kommenden Tage) war die erste „richtige“ Amtshandlung vor Ort: Zum Fahrraddealer des Vertrauens und Räder für die nächsten Tage ausleihen. Angeblich sollte es während unseres Aufenthaltes nur einmal regnen. Und bekanntermaßen verhält sich das Wetter am Meer ähnlich zu den Bergen. Wenn es einmal regnet, dann meistens kurz. Außerdem sind wir schließlich nicht aus Zucker.

Wie mittlerweile jedem bekannt sein dürfte, sind die Radwege auf Texel ein Träumchen. Außer man fährt pfeifend um die berühmte „Fasanenkurve“ <- sorry, ist ein Insider.
Getreu dem Motto ging es am nächsten Tag auf der Watt-Seite größtenteils auf dem Deich nach Oudeschild bzw. in den gleichnamigen Hafen. Um was zu tun? Nein, nicht um ein Fischbrötchen zu essen (später), sondern um einen klassischen Südwester zu kaufen! Endlich kann ich mich stolzer Besitzer eines Südwesters nenne – endlich! Nach dieser grandiosen Errungenschaft (ja, ich freue mich wirklich) verfolgten wir weiter unser Motto, radelten vorbei an hungrigen „Hast du Löwenzahn-“ Schafen, ergatterten ein leckeres Krabbenbrötchen und stiefelten barfuß durch die Brandung der Nordsee. Herrlich!

Auch am nächsten Tag ging es, nach einem ausgiebigen Frühstück, auf die Räder. Das Urlaubsmotto blieb und so stand „nur“ das Naturschutzgebiet De Slufter auf dem Programm. Wir waren in der Vergangenheit schon mal dort und es ist immer wieder schön. Bei De Slufter handelt es sich um eine große Salzwiesenfläche, welche bei Stürmen voller Wasser läuft. Dann ist das Betreten natürlich nicht möglich. Ansonsten sind ein paar Wege vorhanden und man bekommt einen sehr guten Eindruck zur Landschaft. Noch dazu bekommt man einige Vögel auf Nahrungssuche zu sehen. Selbstverständlich mit einem gewissen Abstand, um sie nicht zu stören. Finde es aber immer wieder faszinierend, welch „neue“ Vögel in den unterschiedlichen Jahreszeiten zu sehen sind. So waren es im Oktober wieder ganz andere als bei unserem letzten Besuch im Juni. Apropos, entweder ein Fernglas mitbringen oder vor Ort ausleihen, lohnt sich! Wobei einige Vögel, wie z.B. die Löffler, auch gut mit bloßem Auge zu erkennen und beobachten sind. Den weiteren Tag verbrachten wir radfahrend, schauten noch kurz bei den Eseln (Postweg 17, De Cocksdorp) vorbei und versorgten sie mit etwas Löwenzahn. Selbstverständlich durfte ein Gang (bzw. Fahrt) zum Meer nicht fehlen. Auf den kommenden Tag freute ich mich besonders, aber hier erst einmal die Bilder von Tag 2:

An Folgetag war das Wetter wechselhaft und auch etwas windig. Was macht man dann am besten? Genau, Richtung Strand und sich ordentlich durchpusten lassen. Wie schön, dass bei so einem Wetter nur wenig Menschen unterwegs sind. Also noch weniger als sonst. Gerade wenn man ein paar Schritte weiter als „normal“ geht. Dann könnte es nämlich auch sein, dass sich eine Robbe in Sichtweite begibt und neugierig zwischen den Wellen umherschaut. So geschehen. Leider war die Kamera zu Hause und somit gibt es kein (scharfes) Bild. Nach dem Spaziergang ging es in den Strandpavillon Kaap Noord auf einen Kaffee Juttertje (Kaffee mit regionalem Kräuterbitter) zum Aufwärmen und danach leckere Muscheln. Und nun die Auflösung zur angekündigten Vorfreude: Am späten Nachmittag ging es zum Ecomare. Das Naturkundemuseum beinhaltet bekanntlich eine Vogel- und Seehundauffangstation oder umgekehrt. Hier hatten wir eine VIP-Tour mit Blick hinter die Kulissen gebucht. Wir hatten Glück, dass die Führung in unserem Zeitraum überhaupt angeboten wurde. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Wie wir später erfuhren, macht es nur zwischen den Robben/Seehund-Nachwuchs-Zeiten Sinn. Einfach weil die Tierpfleger und Tierpflegerinnen sich sonst um die Tiere kümmern müssen und mehr als genügend zu tun haben. Wir trafen uns nach der regulären Öffnungszeit am Eingang mit der Tierpflegerin und unsere Kleingruppe (insgesamt 6 Personen) war startklar. Zur Info: Die Gruppengröße beträgt maximal 8 Personen. Da den meisten Besuchern die Robben ans Herz gewachsen sind, wird dazu auch dementsprechend viel erklärt. Gleich darauf wurde ein Eimer voller Fisch geschnappt und es ging hinaus zu den dauerhaft hier lebenden Robben. Einige sind blind oder eine hat eine angeborene Herzschwäche. Deshalb können sie nicht mehr ausgewildert werden. Wusstet ihr, dass Robben in Sachen Fisch wählerisch sind? Das konnte wir selbst erleben, als einer Robbe Matjes angeboten wurde. Da sie bekanntermaßen nicht reden können, würde ich den Gesichtsausdruck mit den Worten „Matjes? Sach‘ mal, was will ich denn damit? Ich weiß ganz genau, dass da hinten noch Hering im Eimer ist!“  übersetzen. Natürlich war der Eimer schnell leer. Dies wurde durch Klopfen signalisiert (damit es auch die blinden Robben mitbekommen) und zack, ging es für alle (also die Robben) wieder zurück ins Wasser. Nicht ohne noch die benachbarten (und fordernden) Kegelrobben zu füttern, ging es für uns wieder nach drinnen. Vorbei am kleinen „Job“ (ein Heuler, der mittlerweile wieder in die Freiheit entlassen wurde) wurden wir zur Vogelvoliere geführt. Dort sind u.a. Basstölpel beheimatet. Spannend! Faszinierend auch die verschiedenen Aquarien mit den Bewohnern aus der Nordsee. Also für mich am faszinierendsten waren die Seeanemonen. Die kleinen Tiere sehen so harmlos aus, haben es aber faustdick hinter den Fühlern. Toll! Die Zeit verging wie im Flug und nach einem kurzen Blick in den Technikraum mussten wir uns leider wieder verabschieden. Ihr solltet diese Führung auf jeden Fall auf dem Schirm haben, denn sie ist sehr zu empfehlen! Und Ihr unterstützt damit die Arbeit des Ecomare.

In den nächsten Tagen war (wieder) stürmisches Wetter angesagt. Ein Traum für Seebären. Also ging es raus in die Natur und wir stiefelten durch De Muy (Nationalpark und im Gegensatz zu De Slufter ohne Anbindung an das Meer) und ließen uns am Strand so richtig durchpusten. Sandpeeling inklusive. Sich treiben lassen gehört zu einem Urlaub einfach dazu, ebenso wie auf das Bauchgefühl hören. Um ein Beispiel zu nennen: An einem Nachmittag radelten wir durch De Waal (kleinstes Dorf der Insel) und stoppten bei Hotel Brasserie Rebecca, um einen Kaffee und selfmade Apfelkuchen zu essen/trinken. Gemütlich, sehr lecker und aus dem Bauch heraus wurde einfach ein Tisch für das Abendessen reserviert. Und was soll ich sagen – wir wurden nicht enttäuscht. Wir bestellten das 4-Gänge-Überraschungsmenü und es war einfach mega! Absoluter Restauranttipp! Überrachungsmenüs liebe ich ja, das könnten ruhig mehr Restaurants anbieten. Warum auch nicht? In der Küche stehen in der Regel gelernte Köche, die Meister in dem sind, was sie tun. Sie wissen, was zusammenpasst und schmeckt. Und mit diesen Gedanken an das leckere Essen möchte ich den Blogpost von der schönen Insel Texel beenden. Mal schauen, ob es uns auch im nächsten Jahr wieder auf diese schöne Insel zieht.

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Letzten Monat ging ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Die Besteigung der Wildspitze! Nach und nach wurden die Gedanken und Emotionen verarbeitet, die Anstrengung ließ nach und das Lächeln wird auch im Nachhinein immer stärker.

Die Wildspitze:

Die Wildspitze ist mit 3.768m der höchste Berg Nordtirols und somit auch des gesamten Ötztals. Nach dem Großglockner ist sie der zweithöchste Berg Österreichs. Mit einer Schartenhöhe (= Differenz aus der Höhe und der höchstgelegenen Einschartung bis zu der man mindestens absteigen muss, um einen höheren Gipfel zu erreichen) von 2266 Metern befindet sich die Wildspitze auf Rang vier der Alpen. Eine Besteigung ist über verschiedene Routen möglich, wobei es sich dabei immer um eine alpine Hochtour handelt. Entsprechende Vorkehrungen sind somit Pflicht!

Doch wie kam es überhaupt zu dem Wunsch? Grundsätzlich ist das Ötztal quasi meine zweite Heimat, da ich von klein auf mit meinen Eltern dort Sommer- und Winterurlaube verbrachte. Dementsprechend sind viele umliegende Gipfel bekannt. Ich mag Herausforderungen bzw. auch mal an die eigenen Grenzen zu gehen. Diese wurden bereits vor vier Jahren „kennengelernt“, als es zum Sonnenaufgang auf den 3500m hohen Fluchtkogel ging. Da die Wildspitze allerdings der „Hausberg“ vom gesamten Ötztal ist, musste sie irgendwann einfach bestiegen werden. Lange hatte ich gezögert, da es doch nochmal eine andere Hausnummer ist. Allein die Höhe (auch wenn es „nur“ noch ca. 200m mehr sind als beim Fluchtkogel) ist nicht zu unterschätzen. Und es war klar, dass wir die Route ab Vent nehmen wollten, nicht die „einfachere“ Variante von der Pitztal-Seite. Als wir, die Fluchtkogel-Crew, uns letztes Jahr trafen, wurde beschlossen, dass wir die Wildspitze 2023 in Angriff nehmen wollten. Zeitlich war Ende August/Anfang September vorgesehen. So stand zumindest der grobe Plan.

Die Vorbereitungen:

Derweil vergingen die Tage/Wochen/Monate. Zwischendurch wurde immer wieder trainiert, um die Grundkondition aufrecht zu halten. Wenn mein Körper manchmal schlapp machen wollte (ich sage nur: Probleme mit einem entzündeten Hoffa Fettkörper im Knie Anfang des Jahres), wurde er mit den Worten „du willst doch auf die Wildspitze!“ motiviert. Das trug Früchte, obwohl Geduld nicht gerade meine Stärke ist. Nach viel schonen, schonen und nochmals schonen, was gut für das Knie, schlecht für die Kondition ist, war zwischendurch ein Tiefpunkt erreicht und die Wildspitze rückte in weite Ferne. Ein paar Wochen später war das Knie aber einigermaßen in Ordnung und das Training konnte wieder aufgenommen werden. Als ob mir der Körper etwas sagen wollte, erwischte mich im Frühjahr eine starke Erkältung mit Fieber. Also wieder etwas schonen, kein Training und miese Ausgangslage. Wie dem auch sei, es konnte nur besser werden. Glücklicherweise war bis zum angedachten Termin noch genug Zeit für die Grundkondition.

Von der ursprünglich geplanten Crew blieben nur Selina und ich, die die Tour in Angriff nehmen wollten. Auf Grund von verschiedenen beruflichen Einschränkungen einigten wir uns auf die erste Septemberwoche. Zufällig hatte ich eine schöne 3-Tages-Hochtour mit Wildspitze inklusive zwei Hüttenübernachtungen gefunden: Von Vent auf das Brandenburger Haus, am nächsten Tag über den Fluchtkogel zur Vernagthütte und von dort auf die Wildspitze (und zurück ins Tal). An dieser Stelle war mein Gedanke: „Fluchtkogel waren wir schon, aber evtl. kennt Kilian für Tag 2 einen anderen Gipfel bzw. eine ähnliche Tour.“ Diese Infos (Zeitfenster/grobe Tourenplanung) waren wichtig, um die nächsten Schritte zu planen, wie z.B. bei der Bergführerstelle Vent einen Bergführer anfragen. An dieser Stelle ein Lob an Kilian und sein Team! Alle Fragen und Wünsche wurden positiv und superschnell beantwortet. Nebst Alternativgipfel. Des Weiteren noch die Unterkünfte im Tal gebucht und somit war alles geklärt.

Doch wenige Tage vor der Tour kam das starke Unwetter im Ötztal. Es regnete Tag und Nacht durch. Die Meldestufen der Ötztaler Ache verkündeten Jahrhunderthöchststände. Ein Teil der Hauptverkehrsstraße wurde weggerissen, so dass das hintere Tal nur noch über Südtirol und das Timmelsjoch erreichbar war. Unabhängig (aber auch) von der geplanten Tour zitterte ich mit den Einwohnern, denn schließlich lebt meine „Zweit-Familie“ im Tal. Gott sei Dank kam niemand ums Leben und es handelte sich „nur“ um Sachschäden. Die Ötztaler wären nicht Ötztaler, wenn sie die Straße nicht schnell wieder provisorisch reparierten. Genau einen Tag vor der geplanten Anreise wurde diese fertig, man konnte das Ötztal wieder wie gewohnt erreichen und ein potenzielles Hindernis wurde aus dem Weg geräumt. Noch einmal Glück gehabt – schon einen Tag später stand ich im schönen Bergsteigerdorf Vent bei strahlendem Sonnenschein. Die nächsten Tage konnten kommen!

Für mich war es wichtig, in Vent und damit bereits auf knapp 2000m zu übernachten, damit sich der Körper schon mal an die Bedingungen gewöhnen konnte. Eine Eingewöhnungs- bzw. Akklimatisierungs-Tour war natürlich geplant. Sie sollte nicht zu schwer sein, nicht zu lange dauern, dafür aber schon „weiter oben“ stattfinden. Am nächsten Tag stand somit eine Fahrt mit dem Lift auf 2.646m Höhe auf dem Programm und dann ging es zu Fuß weiter zur Breslauer Hütte. Auf dem sogenannten Seuffertweg ging es gemütlich weiter Richtung Vernagthütte, um kurz vor dieser weiter in Richtung Hochjoch-Hospiz abzubiegen. Von dort aus ging es dann zurück nach Vent. Obwohl es theoretisch (bis auf ein paar kleine Anstiege) nur bergab ging, war es doch eine Tour mit 610 Höhenmetern.

Hier der Komoot-Link zur Tour

Tag 1: Von Vent (1.900m) zum Brandenburger Haus (3.277m) inkl. Dahmannspitze (3.397m)

Am Abend hieß es dann den großen Rucksack packen, nochmals Zivilisation genießen und mit Vorfreude auf die kommenden Tage einschlafen. Wobei die extra zuvor gekauften warmen Sachen im Tal blieben – die Wetteraussichten für die kommenden Tage waren grandios. Treffpunkt zum Start unserer Tour war die Bergführerstelle Vent, um noch Steigeisen und Gurt auszuleihen. Nach einem kurzen Schwätzchen mit Kilian ging es voller Freude los. Das Tagesziel war das Brandenburger Haus auf 3.277m gelegen. Ohne Bergführer nicht bzw. nur mit Gletschererfahrung machbar und somit trafen wir Michael (unseren Bergführer, der uns bereits 2019 begleitete) auf der Hochjoch-Hospiz Hütte. Der Weg dahin war uns bekannt und nach einer kurzen Stärkung inkl. Plausch ging es von dort gemeinsam weiter. Der Weg schlängelte sich unaufhaltsam immer weiter nach oben und irgendwann erreichten wir den Kesselwandferner (Gletscher). Das Brandenburger Haus ist nur über Gletscher zu erreichen und dementsprechend mit der passenden Ausrüstung. So weit war die Hütte vom Kesselwandferner aus nicht entfernt, doch die Höhe machte mir bei dieser Hochtour auf den letzten Metern etwas zu schaffen, ging aber, so dass wir bei schönem Wetter am Brandenburger Haus ankamen. Was ich auf solchen Hütten liebe, ist die Tatsache, dass kein „Turnschuh-Tourist“ vor Ort ist, der am besten noch mit dem Lift bis kurz vor den Gipfel fährt. Sondern Menschen, die den Berg aus eigener Kraft geschafft haben und wissen, was so eine alpine Tour bedeutet. Man kann es schlecht erklären, aber genau dieses Feeling liegt auch in der (Hütten-)Luft. Wie dem auch sei, wir bekamen ein leckeres Essen inkl. tschechischem Bier. Theoretisch könnte man den Tag nun mit einem guten Gespräch ausklingen lassen. Da das Wetter aber perfekt war und wir noch genügend Kraft hatten, kam schnell die Idee auf, noch auf die nahe gelegene Dahmannspitze (3.397m) zu steigen – eine einfache Tour – und von dort den Sonnenuntergang zu genießen. Insgesamt waren wir eine Truppe von ca. 15 Personen und ca. 25min später standen wir schon auf dem Gipfel. Kurz vor 20 Uhr ging die Sonne unter und wirklich alle genossen diese atemberaubende Atmosphäre. Das alles in Bildern festzuhalten ist kaum möglich. Ich habe es natürlich trotzdem versucht:

Mit diesen schönen Erlebnissen/Eindrücken ging es ins Bett. Trotz der Höhe und Eindrücke konnte ich sehr gut schlafen. Am nächsten Tag ging es nach einem leckeren Frühstück weiter – die Füße/Beine wollten bewegt werden.

Hier der Komoot-Link zur Tour (Brandenburger Haus)

Hier der Komoot-Link zur Tour (Dahmannspitze)

Tag 2: Vom Brandenburger Haus (3.277m) über den Fluchtkogel (3.500m) und die Kesselwandspitze (3.414m) zur Vernagthütte (2.755m)

Nach dem Frühstück hieß es Rucksack packen (Schlafsack/Waschzeug…), Bergschuhe und Gurt anziehen und dem Brandenburger Haus nochmals winken. Ich mag übrigens die Stimmung am Morgen. Wenn jede Gruppe sich so langsam sammelt und voller Vorfreude in die unterschiedlichsten Richtungen und Touren startet. Die Freude sieht man ihnen an. Für uns ging es zurück auf den Kesselwandferner und wir stiefelten über das Eis Richtung Oberes Guslarjoch. Vor 4 Jahren kamen wir von der Vernagthütte eben dieser Stelle an. Da wir nicht wussten, ob der geplante Alternativgipfel (die Kesselwandspitze) tatsächlich begehbar war und der Fluchtkogel quasi auf dem Weg lag, nahmen wir ihn einfach nochmal mit. Tagsüber waren wir ja auch noch nicht oben. Am Oberen Guslarjoch deponierten wir unsere Rucksäcke, um die letzte Steigung bis zum Gipfel vom Fluchtkogel (3.500m) zu nehmen. Die Aussicht war wieder grandios – schön, wieder „hier oben“ zu stehen!

Vom Fluchtkogel aus sahen wir die etwas niedrigere Kesselwandspitze. Nach einer kurzen Pause ging es relativ einfach zurück zu den Rucksäcken. Diese aufgesattelt, ging es – nach Anweisung von Michael – über das Obere Guslarjoch steil hinab auf den Guslarferner. Nach kurzer Abwägung unseres Bergführers (aufgrund von Steinschlag und Gletscherspalten) ging es Richtung Kesselwandspitze. Am Rand des Gletschers wurden die Steigeisen wieder ausgezogen und es ging mit kurzer Leine (Sicherungsseil wurde kurzgehalten) nach oben durch den sehr brüchigen Fels auf den 3.414m hohen Gipfel. Auch dort wurde die Aussicht auf die umliegenden Gipfel und Gletscherweiten (z.B. den Gepatschferner) geworfen. Schon unglaublich, wie winzig der einzelne Mensch doch ist. Um die Dimensionen einmal zu verdeutlichen (zumindest versuchen zu verdeutlichen): Der Gepatschferner bildet zusammen mit dem Kesselwandferner (es ist fast keine Grenze zwischen den beiden Gletschern sichtbar) mit 18 km² die größte zusammenhängende Gletscherfläche Österreichs. Durchschnittlich hat er (der Gepatschferner) eine Eisdicke von um die 70m. Wobei diese – laut Gletscherforschern, die wir am Brandenburger Haus getroffen hatten – stellenweise auch um die 200m betragen kann. Allein die Vorstellung von 200m dickem Eis – unglaublich! Und trotzdem schmelzen die Gletscher viel zu schnell ab.

Von der Kesselwandspitze ging es wieder hinunter Richtung Gletscher über das sehr brüchige Gelände, was mich schon an meine Grenzen brachte. Aber nicht nur dort, sondern auch weiter unten, als es über Gletscherspalten von einer Tiefe bis zu 60m ging. Noch dazu, weil ich in der Seilschaft vorausgehen musste. Aber was willste machen? Zurück ist wohl kaum möglich. Ebenso wenig wie stehen bleiben. Also rüber über den Eisschlund! Im Nachhinein gesehen sind solche Grenzerfahrungen gar nicht mal so schlecht. Man springt schließlich über seinen eigenen Schatten. Als wir dann am Ende des Gletschers bzw. an unserem Ausstiegspunkt ankamen, bekamen wir sogar noch eine Gletschermühle zu sehen. Hammer, was für eine Kraft Wasser doch hat. Der weitere Abstieg zur Vernagthütte (2.755m) verlief dann easy und nach ca. 6:30h kamen wir dort an.

Auch hier genossen wir den Abend bei sehr guten Gesprächen (und ganz ohne Handyempfang) und leckerem Essen. Die anwesenden Bergführer kannten sich und beglückwünschten sich gegenseitig für die gelungene Saison und ließen diese zusammen ausklingen. Was Tradition hat, denn im Hochgebirge kann immer etwas passieren. Und unter uns gesagt: Es ist eine schöne Tradition, wenn man feiern kann, dass alle wieder gesund unten angekommen sind.

Hier der Komoot-Link zur Tour

Tag 3 – DER Tag: Von der Vernagthütte (2.755m) zur Wildspitze (3.768m) und über die Breslauer Hütte zurück ins Tal nach Vent (1.900m)

In dieser Nacht konnte ich recht schlecht schlafen. Zum einen spürte ich meine alten Knochen und zum anderen wollte mein Hirn auch alles Erlebte sofort verarbeiten. Hätte es theoretisch doch auch später machen können… aber nein. Wie dem auch sei, DER Tag stand an und sobald die ersten Sonnenstrahlen den Berg erblickten, sollte es auch schon losgehen. So war es dann auch. Nach dem Frühstück, Verabschiedung in der Hütte und dem Anlegen des Gurtes ging es hinaus in die Morgendämmerung. Im Gegensatz zu den Vortagen, an denen es doch recht warm war, war es angenehm kühl. Unser Weg führte sanft steigend Richtung Vernagtferner. Mal als Wanderweg, mal über Blockwerk und insgesamt sehr schön zu laufen. Gerade um diese Uhrzeit traumhaft. Mit dem Wissen, dass unten im Tal noch alles ruhig ist bzw. der Tag langsam beginnt. Irgendwann wurde dann der Vernagtferner erreicht und überquert. Von dort an ging es über Fels steil bis zum Brochkogeljoch (knapp 3.400m) hinauf. Persönlich war ich froh, als ich oben angekommen war. Die Anstrengung wurde mit dem Blick auf den großen Taschachferner belohnt, ein grandioser Ausblick auf den Gletscher und die umliegenden Gipfel. Im Anschluss ging es zunächst recht harmlos auf dem Gletscher weiter, denn der „Hintere Brochkogel“ musste quasi umrundet werden. Als dies stattgefunden hatte, zeigte sich die Wildspitze ganz nah. Vorbei an weiteren Gletscherspalten verließen wir kurz darauf den Ferner, stiegen weiter über Fels auf und erreichten den Gipfel mit 3.768m! Geschafft!

Da stand ich nun, bzw. musste mich erst einmal setzen. Vor Ort konnte ich es noch gar nicht richtig fassen. Die Fernsicht war einfach atemberaubend – kein Hindernis und nur durch die Erdkrümmung begrenzt. Das kann man nicht in Bildern oder in Worte festhalten – einfach nicht möglich. Auf dem höchsten Berg Nordtirols und dem zweithöchsten Österreichs zu stehen – traumhaft!

Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es wieder nach unten. Dieser führte uns über den Nordgipfel (etwas niedriger) und weiter über den Jubiläumsgrat hinunter zum Rofenkarferner. Auch hier ging ich wieder an meine Grenzen – Firn und Grat gepaart mit ein paar Spalten war doch (etwas) herausfordernd. Aber auch das wurde gemeistert und als wir die Steigeisen und den Gurt wieder ablegten, kam das Gefühl „jetzt nur noch zur Hütte“ hervor. Geschlaucht von der Tour ging es über Blockwerk und schlussendlich über einen normalen Wanderweg zur Breslauer Hütte. Ich musste mich erst etwas sammeln und wir (Michael, Selina und ich) tranken noch etwas und sprachen über die Tour. Irgendwann ging es dann zur Mittelstation, um zurück ins Tal zu fahren.

Hier der Komoot-Link zur Tour

An diesem Tag fiel ich nach dem Abendessen einfach nur müde, erschöpft und glücklich ins Bett. Am nächsten Tag ging es dann nach Hause und der Kopf begann schon während der Fahrt das Erlebte zu verarbeiten.

Ein lang ersehnter Traum ging in Erfüllung, der unterbewusst in mir geschlummert hatte. DER Berg in meiner zweiten Heimat und ich war (endlich) oben. Aber nicht nur der reine Gipfel ist es, sondern die insgesamt erbrachte Leistung, die mich schon ein wenig stolz macht. Teilweise kam ich an meine Grenzen bzw. musste diese überschreiten. Was mir aber im Nachhinein guttut. Unvergessen bleiben die schönen Eindrücke, Gespräche und Stimmungen. Vielen Dank an Selina, an Michael und an alle, die dazu beigetragen haben. Danke!

Es kamen Fragen nach den Kosten auf. Wie ihr sehen könnt, war ich insgesamt fünf Tage im Ötztal, bzw. hatte ich fünf Übernachtungen gebucht. Drei davon im Tal und zwei auf den Hütten. Für die Übernachtungen im Tal (direkt in Vent) habe ich inkl. Halbpension (und Getränken) 328,66 € gezahlt. Auf den zwei Hütten waren es insgesamt 209,20 €. Auch mit Halbpension (und Getränken). Die Bergbahnen (einmal Bergfahrt für die Akklimatisierungstour und einmal die Talfahrt nach der Wildspitze) kamen insgesamt 30,00 € hinzu. Der Bergführer lag für die Tour bei 645,00 € (von der Hochjoch Hospiz ab bis zur Breslauer Hütte). Ausleihen der Steigeisen und Gurt lag insgesamt bei 40,00 €. Somit kommen wir auf eine Gesamtsumme von 1.232,86 €. Ob es nun viel, wenig oder gerechtfertigt ist, könnt ihr jetzt für euch selbst entscheiden. Für mich persönlich war es jeden Cent wert – mindestens.

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Italien ist immer eine Reise wert. Ich kann kaum noch aufzählen, wo wir schon überall waren in diesem schönen Land. (aber auch: wo wir überall noch hin müssen!) Sei es beruflich oder im Urlaub, in jeder von uns besuchten Region hat es uns gut gefallen und wir wurden immer herzlich empfangen. Noch dazu das leckere Essen, die schöne Landschaft und die netten Menschen. Kurz und knapp: Italien muss man einfach lieben.

Nachdem wir gerne neue Regionen kennenlernen, entschieden wir uns dieses Mal für Venedig. Ich persönlich war vor ellenlanger Zeit (damals mit dem Opel Corsa A) für einen halben Tag in der Stadt, kann mich allerdings nicht mehr gut daran erinnern. Die Dame des Hauses war noch überhaupt nicht in der Lagunenstadt. Somit war die Entscheidung schnell getroffen. Da wir noch Bahngutscheine auf Lager hatten hieß es: Venedig mit der Bahn! Die Züge waren schnell gebucht: Schweinfurt – Bamberg – München – Venedig. Kleiner Tipp: Nicht an der Reservierung sparen. Der EC von München über den Brenner ist immer knackig voll. Und wenn ich „immer“ sage, meine ich „immer“! Pro Tag gibt es zwei Direktverbindungen und in Venedig selbst gibt es zwei große Bahnhöfe: Santa Lucia (direkt in der Lagune) und Mestre (auf dem Festland).

Meininger Hotel Venezia Mestre

Wir stiegen in Mestre aus, weil sich dort unser Hotel befand. Das MEININGER Venezia Mestre liegt unweit des Bahnhofs und ist somit super zu Fuß erreichbar, eine ideale Lage. Noch dazu ist das Hotel im Vergleich zu den Hotels in der Lagune günstiger. Wir übernachteten dort im Zuge einer Kooperation, aber unabhängig davon hätten wir uns wahrscheinlich für ein Hotel in Mestre entschieden. In Venedig ist man die meiste Zeit doch eh nur unterwegs, wenig im Hotel. Und das entweder zu Fuß oder man nutzt den öffentlichen Nahverkehr (ACTV). So ist es zumindest bei uns bei Städtereisen der Fall. Da hat das Hotel die perfekte Ausgangslage. Grundsätzlich bieten sich die MEININGER Hotels für Städtereisen an. Aktuell gibt es sie in 25 Städten und weitere werden (sicherlich) folgen.
Das MEININGER Venezia Mestre wurde erst in diesem Jahr eröffnet. Zur Tür herein strahlte uns schon die farbenfrohe Lobby an. Die Rezeption ist 24h besetzt, was für uns optimal war. Zwar hatten unsere Züge keine Verspätung, aber dennoch kamen wir erst nach 18 Uhr (normale Check-In-Zeit) an, alles überhaupt kein Thema. Wir checkten rasch ein und es ging erstmal rauf in unser Zimmer. Bei den Meininger Hotels handelt es sich um „Hybrid-Hotels“, eine Kombination aus Hotel und Hostel.
Entsprechend gibt es Zimmer in zahlreichen Varianten, vom Doppelzimmer bis hin zum Mehrbettzimmer oder auch Schlafräume für Gruppen oder Schulklassen. Wir erhielten ein 3-Bett-Zimmer und waren positiv überrascht von der Größe. Zwar ohne TV (wie online angekündigt) oder Kühlschrank, aber sonst war alles vorhanden. Und trotz der Lage direkt am Bahnhof ist es im Zimmer relativ ruhig.
In den nächsten Tagen konnten wir das Frühstück testen, das vom italienischen Kuchen bis hin zu Müsli und Brötchen oder Eiern eine gute Auswahl bereithält. Nicht zu vergessen der klassisch-italienische Fruchtsaft. Wichtig für mich in Italien aber ist der Kaffee! Daran scheiden sich die Geister und der Kaffee im Hotel wurde für gut befunden. So konnte der Tag starten! Was das Meininger vor allem ausmacht, sind die super freundlichen Mitarbeiter, die bei jeder Frage weiterhelfen oder Tipps für die Stadt/Region geben können.

Das Meininger Venezia Mestre ist gerade für Backpacker gut geeignet (es gibt einen Waschraum und eine Küche, falls man sich selbst etwas kochen möchte), für einen kurzen Aufenthalt in Venedig und wenn man nachts dem Trubel und Tourismusströmen entfliehen möchte. Man kann gemütlich draußen sitzen, kommt schnell mit anderen Gästen aus allen Regionen der Welt ins Gespräch oder nutzt den Billiardtisch in der Lobby, um sich abends noch etwas zu betätigen oder alternativ einen Aperitivo oder Absacker an der kleinen Hotelbar zu trinken.

Im Voraus hatten wir uns einen 3-Tages Pass für die Öffentlichen besorgt. Kostet pro Nase
45 Euro, dafür sind neben den Bussen auch die Vaporetti, die Wasserbusse, vor Ort mit drin. Und wir hatten im Kopf, evtl. mal nach Murano oder Burano (oder beides) zu fahren oder mit einem Vaporetto der Linie 1 oder Linie 2 durch den Canale Grande. Von daher rentierte sich das auf jeden Fall für uns. Außerdem möchte ich im Urlaub gerne flexibel sein. D.h. z.B. in ein Vaporetto einsteigen, wenn ich Lust dazu habe und aussteigen, wo es schön sein könnte. Direkt vor dem Hotel fährt der Bus Richtung Lagune ab, der natürlich im Ticket auch enthalten ist. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Hotelrezeption, die uns die Tipps für die besten Haltestellen gaben (und welche wir eher meiden sollten), Top Service! Die Fahrtdauer ab Mestre dauert ca. 12min und man kommt direkt vor Ort am Piazzale Roma, dem Busbahnhof in Venedig, an.

Venedig

In Venedig selbst ließen wir uns erst einmal treiben. Der beste Weg, um eine Stadt kennenzulernen! Das Wetter war schön (warm) und zu Fuß ging es am ersten Tag durch die verschiedenen Stadtteile, um uns einen kleinen Überblick zu verschaffen. Uns war klar, dass es Ende Juli ziemlich voll sein wird, von daher wollten wir die Haupttouristenattraktionen lieber an den kommenden Tagen einmal zu früherer Stunde besuchen.
Die erste Amtshandlung war allerdings ein Kaffee an der Theke (kann hierzu z.B. das „Mamafè – Salento Bakery“ empfehlen). Preislich gesehen ist ein Espresso, den man nicht direkt am Markusplatz trinkt, mit 1,20 Euro in Venedig auch im ganz normalen Bereich. Man muss natürlich Augen und Ohren offenhalten – wo Italiener ihren Caffè trinken, kann es schließlich nicht verkehrt sein! Ansonsten ging es durch viele kleine Gassen, über zahlreiche Brücken und vorbei an Palazzi, Booten und überteuerten Gondeln. Gut gefallen haben uns an Tag 1 der Stadtteil Dorsoduro, die Gegend an der Universität und dann sind wir doch kurz über die Rialtobrücke (Ponte di Rialto) zum Markusplatz (Piazza San Marco). Richtig voll war es übrigens tatsächlich nur an diesen beiden Punkten und in deren direkter Umgebung. Sobald man ein, zwei Seitenstraße weiter abbiegt, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. An diesem Tag waren wir im La Lanterna Da Gas essen und genossen den restlichen Tag. Hier ein paar Eindrücke:

Am nächsten Tag stand für uns frühes Aufstehen auf dem Programm. Wir wollten schon recht früh in der Lagune sein, um Venedig ohne viele Touristen zu sehen und mitzubekommen, wie die Stadt langsam erwacht. Außerdem sollte es an diesem Tag recht warm werden. Somit gleich (gefühlt) 28 Fliegen mit 3 Klappen geschlagen. 😉 Wie gehabt, mit dem Bus rüber in die Lagune und dann ab auf das Vaporetto. Endstation war die Rialtobrücke, über die zu diesem Zeitpunkt außer uns nur zwei Jogger liefen. Lustigerweise funktioniert das GPS-Signal vom Handy nicht immer zuverlässig und wir überquerten die Brücke mehrmals hintereinander, bis wir die richtige Richtung hatten. Wir wollten in Ruhe zum Markusplatz, welcher um diese Uhrzeit noch recht angenehm zu begehen war. Hier genossen wir den Blick auf den Markusdom und den Dogenpalast, beides aber nur von außen. Für einen Besuch innen lohnt es sich, Tickets im Vorfeld online zu kaufen. Vom Markusplatz ging es wenige Schritte weiter zur berühmten „Seufzerbrücke“ (Ponte dei Sospiri). Ist man früh genug dran, hat man von der Ponte della Paglia einen guten Blick auf diese. Später könnte es dort sehr eng werden. Nachdem der Vormittag verstrich, merkten wir, wie immer mehr Touristen in die Stadt kamen und sich die Straßen füllten. Auch an Tag 2 sah es in den Seitenstraßen leerer aus, dorthin verirren sich viel weniger Menschen. Es scheint, als wäre die Spezies Mensch ein Herdentier, orientiert sich nur an den Hotspots und schaut nicht rechts bzw. links geschweige denn dass man mal ein Stück zu Fuß geht. Komisch. Aber für uns war es gut und wir schlenderten weiter durch die kleinen Gassen, in denen es auch viel zu entdecken gab. Noch einen Blick auf die Scala del Bòvolo (Palast mit Wendeltreppe) werfen, um anschließend mit dem Vaporetto Richtung des Stadtteils Castello (Biennale) zu fahren. Dort angekommen ging es zu Fuß weiter. Ein schöner Stadtteil mit wenig Touristen und trotzdem vielen Sehenswürdigkeiten wie z.B. das Arsenale di Venezia, ehemalige Schiffswerft und Flottenbasis der Republik Venedig, zurückgehend auf das Jahr 1104 und noch vollständig erhalten. Zwar ist ein Zugang nur eingeschränkt möglich, aber auch von außen sehenswert.

Gefühlt sind die Wege in Venedig gar nicht so weit, wie es auf der Karte zunächst aussieht und wenn man es etwas geschickt anstellt, ist man schnell wieder am Ausgangspunkt. Für uns hieß es Siesta im Hotel, denn wir waren schließlich schon früh auf den Beinen. Und gegen Abend wollten wir noch einmal in die Lagune, um etwas von der Abendstimmung (und leckeres Essen) mitzubekommen. Bitte an dieser Stelle die Zeit etwas vorspulen. Danke. 😉 Zurück in der Lagune, die Temperaturen hatten leicht abgekühlt und der Hunger wollte gestillt werden. Noch zu Hause hatte ich ein paar Restaurants im Stadtteil Cannaregio rausgesucht. Dorthin ging es also und kurze Zeit später saßen wir im Al Mariner. Dieses Restaurant kann ich euch sehr (!) ans Herz legen, sofern Ihr Fischgerichte mögt. Top Service, am besten auf die Empfehlung des Kellners hören und ein äußerst leckeres Essen genießen.

Venedig zeigte sich am Abend von seiner schönsten Seite und ein Eis auf dem Rückweg zum Hotel durfte nicht fehlen. So endete der 2. Tag in Venedig, glücklich und zufrieden.

Burano

Gut geschlafen gingen wir an Tag 3 den zuvor gemachten Plänen nach. Wir wollten mit dem Vaporetto nach Burano fahren. Auch diese Fahrt war im Ticket inklusive. Wobei es mit einmal umsteigen verbunden war. Kurz erklärt sah unsere Strecke so aus: Mit dem Bus von Mestre in die Lagune, von dort zu Fuß oder mit dem Vaporetto (Linie 4.1 oder 5.1) zum Anleger Fondamente Nove und dann in die Linie 12 nach Murano/Burano umsteigen. Kleiner Tipp: Nicht zu spät los und sich auf den Booten einen Sitzplatz nehmen. Die Überfahrt entspannt ungemein und man bekommt die Lagune von der anderen Seite zu sehen – inkl. kleinerer Inseln wie z.B. die Friedhofsinsel San Michele. Wer möchte, kann in Murano (der berühmten Glasmacherstadt) aussteigen oder weiter nach Burano fahren, so wie wir. Da wir relativ früh unterwegs waren, waren auch die Straßen noch recht leer. Ein paar (ältere) Bewohnerinnen und Bewohner waren unterwegs, die uns alle freundlich grüßten. Herrlich!

Wir schlenderten durch die Gassen, genossen die bunten Häuser und machten uns nach einem Snack wieder auf dem Rückweg zum Anleger. Ab auf das Vaporetto und zurück in die Altstadt von Venedig. Ab dem Anleger Fondamente Nove ging es für uns zu Fuß weiter. An diesem Tag erkundeten wir noch die Libreria Acqua Alta (Buchhandlung) und den Despar Teatro Italia (Supermarkt). Die Buchhandlung war voll und fand ich persönlich jetzt nicht so spannend, dafür aber umso mehr den Supermarkt in einem ehemaligen Theater. Selbst die Empore und verschiedene Deckenmalereien sind noch vorhanden, das ist mal wieder Italien!

Den Tag ließen wir noch einmal gemütlich ausklingen. Wir mussten noch zum Bahnhof, um ein Ticket ausdrucken zu lassen. Das Ticket von Venedig Mestre nach Brixen war vorher zwar online gebucht worden, aber die Teilverbindung bis nach Verona muss in Papierform vorliegen. Warum auch immer. In diesem Fall hatten wir Glück, denn die Strecke Mestre-Verona war an unserem Reisetag wegen Bauarbeiten gesperrt. Ohne den Gang zum Bahnhof hätten wir das nicht erfahren und wären vermutlich irgendwo gestrandet. Somit: Glück im Unglück und es ging mit einem Umweg über Bologna nach Verona, dafür mit dem Frecciarossa. Die etwas längere Fahrt wurde genutzt, um ein Fazit zu Venedig zu erstellen:

Es ging für uns noch nicht nach Hause, sondern wir machten noch einen Zwischenstopp in Brixen, genauer gesagt in St. Andrä im schönen Südtirol. Dort genossen wir noch ein paar Tage Wellness, relaxen und schöne Südtiroler Gegend. Und wenn schon Berge in der Nähe sind, muss man auch wenigstens etwas wandern. Ideal geeignet ist der Hausberg „Plose“. Wobei es bei uns eher „Spazieren gehen“ statt wandern war, aber wir wollten es ja schließlich ruhiger angehen.

Mit dem Zug ging es dann wieder zurück. Was soll ich sagen: Nicht nur pünktlich, sondern sogar überpünktlich. Auf den letzten Metern (Bamberg – Schweinfurt) erwischten wir einen früheren Zug mit megaknappem Umstieg, waren dadurch aber über 1h früher zu Hause.

Kurzfazit: Urlaub ist immer viel zu kurz. Italien/Südtirol ist immer eine Reise wert. Venedig ist toll und eine gute Reiseplanung ist Gold wert.

Ein herzliches Dankeschön an Meininger Hotels für die Kooperation!

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Wer schon einmal in den Bergen war, weiß vielleicht, dass fast jede Ortschaft ihren „Hausberg“ hat. So auch im Ötztal, in dem die einzelnen Ortschaften entsprechend eigene Hausberge haben. Beim letzten Besuch nächtigten wir – wie schon oft – in Huben bei Längenfeld. Der dortige Hausberg ist der „Hahlkogel“, genauer gesagt handelt es sich um den Äußeren Hahlkogel mit 2.658 m. Die Einheimischen nennen ihn jedoch kurz und knackig „Hahlkogel“.

In jungen Jahren war ich bereits mehrfach auf dessen Gipfel und hatte daher noch die Route ungefähr im Kopf. So war die Planung schnell abgeschlossen. Denn es sollte in der Runde mit meinem Bruder, meiner Tante, meinem Cousin und der „quasi-Fast-Schwester“ seit längerem mal wieder hinauf gehen. Route geplant, Teilnehmer motiviert und das Wetter sollte am nächsten Tag auch passen. Am späten Nachmittag sollte es zwar Regen geben, aber laut meiner Planung sollten wir zu diesem Zeitpunkt bereits wieder unten im Tal sein.

Am nächsten Tag war es dann so weit – wie vorausgesagt passte das Wetter und eigentlich konnte es losgehen. Allerdings kam es noch zu kleinen Umänderungen bei Treffpunkt und Startzeit, was natürlich für den verantwortlichen Tourenplaner immer schwierig ist. Schließlich denkt man sich bei der Planung etwas, so z.B. zu Zeitdauer, Schwierigkeitsgrad, Wetteraussichten etc. In den Bergen macht es immer Sinn, sich an gewisse Absprachen zu halten. Sonst kann es schnell gefährlich werden. Kommen wir aber wieder zurück zu unserer Tour auf den Hahlkogel. Start war am Sportplatz in Huben. Oder auch am Beginn des Ötztaler Sagenwegs. Auf diesem Weg ging es zunächst noch durch den Wald stetig nach oben. Wir mussten das Tempo etwas erhöhen, denn es lag noch ein langes Stück Weg vor uns. Zudem war die Luftfeuchtigkeit sehr hoch, also hätten wir auch bei ganz gemächlichem Tempo geschwitzt. 😉 Auf ca. halber Strecke vom Sagenweg zweigt unser Weg Richtung Hahlkogelhaus/Hahlkogel ab. Es geht noch immer durch den Wald, doch wird der Weg zwischendurch schon auch steil(er). Ein paar ältere Fixseile sind ebenso zu finden, wie auch einzelne Trittstufen. Alles natürlich kein Problem für unsere Truppe! Vorbei an privaten Hütten, tierischen Wegbegleitern und je höher wir kamen, desto lichter wurde der Wald. Nach ungefähr 2:15 Stunden und 820 Höhenmeter später ließen wir die Waldgrenze hinter uns und erreichten das Hochplateau unterhalb vom Hahlkogel. Schon ein Stückchen weiter war die Hahlkogelhütte zu sehen.
Achtung: Diese ist nicht bewirtschaftet und bietet auch keinen sonstigen Schutz für Wanderer/Bergsteiger. Generell gibt es auf dieser Tour keine Einkehrmöglichkeit. Die nächstgelegene Alm wäre die Polltalalm. Allerdings nicht direkt auf dieser/unserer Runde.

Wenige Meter oberhalb der Hahlkogelhütte steht wieder ein Wegweiser, der Richtung Hahlkogel zeigt. Nun geht es nicht ganz so steil über das Hochplateau nach oben. Über ein paar sumpfige Flächen führen Stege und/oder liegen Steine zum Überqueren bereit. Nun geht es weiter stetig nach oben, in der Ferne konnte man Murmeltiere hören und die umliegenden 3000er kommen immer mehr zum Vorschein. Ca. 50 Meter unterhalb vom Gipfel legten wir nochmals eine kurze Pause ein und packten unsere Stöcke in den Rucksack. Nicht alle wollten mit nach ganz oben, daher ließen wir Teile unseres Gepäcks zurück. Ab hier heißt es: Hände benutzen und bis zum Gipfelkreuz halb gehen, halb klettern. Nach ein paar Minuten erreicht man dann aber auch den Gipfel und hat einen genialen Überblick über weite Teile des Ötztals.

Wie es sich gehört, trugen wir uns ins Gipfelbuch ein, machten zahlreiche Fotos und versuchten die umliegenden Gipfel und das Tal zuzuordnen bzw. von oben zu erkunden. Ein paar Minuten später ging es wieder den gleichen Weg nach unten. Wobei man dazu sagen muss: Auf den letzten Metern zum Gipfel sollte man trittsicher und schwindelfrei sein! Auf dem Gipfel selbst ist nicht sonderlich viel Platz und rechts bzw. links geht es viele Meter sehr steil nach unten.
Weiter unten trafen wir dann wieder alle aufeinander und gingen bis zur Hahlkogelhütte den gleichen Weg zurück. Ab der Hütte nahmen wir dann nicht unseren Aufstiegsweg, sondern gingen über das Hochplateau in Richtung Polltalalm. Diese erreichten wir aber nicht, denn unser Weg macht vorher eine Abzweigung Richtung Tal. Ab dort geht es nur noch zick-zack immer weiter nach unten. Mal einen Waldweg, mal (gefühlt) querfeldein. Letzteres natürlich auch auf einem Weg. Ziel war in Huben etwas weiter unten der Funpark/Mühlenweg. Fast hätten wir es trocken geschafft, mit der Verzögerung zu Beginn kam kurz vor Ende pünktlich der erwartete Regen.

Zwar kein 3000er Gipfel, aber insgesamt eine sehr schöne Tour im Ötztal. Mit 1.470 Höhenmetern, 17,6 km und einer Gehzeit von 8 Stunden und 56 Minuten. Wie immer findet Ihr hier meine Komoot-Aufzeichnung dazu. (Aufgezeichnet wurde mit meiner Suunto 9 Peak Uhr.)

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Für Franken ist eine Fahrt in den hohen Norden von Deutschland ja fast eine halbe Weltreise. 600km nach Norden von Schweinfurt aus und schon ist man vor Ort am Nord-Ostsee-Kanal. So ganz grob gesagt. Warum genau der Nord-Ostsee-Kanal? Kurz: Die Schwiegereltern hatten ein Ferienhaus für ihren Urlaub gebucht und es war noch etwas Platz. Somit wurde kurz überlegt, das Auto gepackt und es ging Richtung Norden. Zudem war ich persönlich noch nie in der Region und neugierig auf die Gegend. Praktischerweise führt die A7 unweit von Schweinfurt vorbei und ziemlich weit in Richtung Ziel. Eine Fahrt mit der Bahn war dieses Mal keine Option, da es zum Ferienhaus quer durch die Pampa ging. Außerdem ist es zwingend notwendig mindestens 1x mit einer der vielen Fähren zu fahren.

So natürlich auch geschehen und bei einem Mal Fähre ist es nicht geblieben. Die Fähren am Nord-Ostsee-Kanal sind sowohl für Autos als auch für Fußgänger und Radfahrer kostenlos. Dies ist auf Kaiser Wilhelm zurückzuführen. Er gab damals den Bau in Auftrag, der Kanal wäre natürlich für die Anwohner (später auch Urlauber) unüberwindbar gewesen. Um ein Entgegenkommen zu signalisieren, erließ er deshalb die Kosten für die Überfahrt.
Beim NOK (wie er auch genannt wird) handelt es sich um die meistbefahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. Da kommt kein Suez- bzw. Panamakanal ran. Was zumindest die Anzahl der Durchfahrten betrifft. Zu deren Verteidigung muss man jedoch sagen, dass im NOK „nur“ Schiffe bis maximal 235m Länge, 32,5m Breite, einem Tiefgang von 9,5m und einer Mastenhöhe (über Wasserspiegel) von 40m erlaubt sind. Was aber auch nicht ohne ist. Der Kanal sieht auf den ersten Blick recht breit aus, doch wenn ein Containerschiff nur ein paar Meter vom eigenen Standpunkt entfernt fährt, bekommt man eindrucksvoll die Dimensionen aufgezeigt. Je nach Größe sind die Schiffe in sechs Verkehrsgruppen unterteilt. Bis auf die Verkehrsgruppe 1 (die kleinste) müssen alle einen Lotsen mit an Bord führen. Des Weiteren besteht ab Überschreiten von bestimmten Maßen zusätzlich zur Lotsenpflicht die Vorschrift ein oder mehrere sogenannte Kanalsteurer aufzunehmen. Dies ist einmalig in Deutschland.

(Bildquelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal)

Bei einer Durchfahrt werden im Schnitt ca. 250 Seemeilen (463 Kilometer) gespart. Ansonsten müssten die Schiffe durch das Skagerrak fahren. Je nach Strecke kann sogar eine Einsparung von 368 Seemeilen (682 Kilometer) erfolgen. Also doch schon eine Menge. Zwar dürfen die Schiffe im NOK nur maximal 8,1kn (=15km/h – für Schiffe der Verkehrsgruppe 6 oder einem Tiefgang von mehr als 8,5 m: (6,5kn) 12km/h) befahren, aber dennoch bringt der NOK eine gewisse Zeitersparnis mit sich. Eine Durchfahrt dauert in der Regel um die 8 Stunden. Kommt natürlich immer auf das Schiff und den Verkehr an. Im Kanal selbst gibt es insgesamt 12 Ausweichstellen, an denen sich auch die größeren Schiffe begegnen. So ein paar Daten. Wer noch mehr über den Kanal wissen möchte, einfach hier entlang.

Dieses Mal hatte ich – in weiser Vorahnung – die Kamera mit dabei, denn ich wollte ein paar schöne Bilder auf dem NOK machen. Neben ein paar größeren Schiffen wollte ich unbedingt einen (oder gleich mehrere) Schlepper erwischen. Zwischendurch dachte ich schon, dass es nicht klappen würde. Denn entweder waren wir die Umgebung erkunden oder schlichtweg einfach zu spät. Man schaut ja nicht minütlich in die App „Marine Radar“. Doch am letzten Abend konnte ich endlich noch den Schlepper „FAIRPLAY-54“ erwischen.

Ja, ich bin bekennender Schlepper-Fan. Die „kleinen“ Kraftprotze muss man einfach mögen. Und irgendwann muss ich auch einmal mitfahren – ähnlich der Pistenraupe damals im Pitztal. Träumen darf man schließlich noch. Wie dem auch sei, ich hatte mein Schlepper-Bild. Selbstverständlich gab es auch weitere Schiffe zu sehen. Darunter einen Kabelleger, ein paar Containerschiffe, Tanker, Ro-Ro und viele mehr. Von groß bis klein war fast alles dabei. Da wir keine 100m vom NOK entfernt übernachteten, konnten die vorbeifahrenden Schiffe zu jeder Tages- und Nachtstimmung bildlich eingefangen werden.

Theoretisch hätte man sich nur einen Hocker schnappen müssen, gepaart mit etwas Verpflegung und Zeit und den Tag so mit Schiffe gucken verbringen können. Die kommen schließlich auf jeden Fall vorbei. Spannend und gleichzeitig beeindruckend, die großen Schiffe (obwohl es sich noch lange nicht um die ganz großen handelt) so nah zu sehen. Aber man möchte ja auch noch etwas mehr erkunden.

Wir nächtigten in Hinrichshörn und fuhren einen Tag in Richtung Osten, genauer gesagt wollten wir uns die Rendsburger Hochbrücke mit der berühmten Hängefähre anschauen. Glücklicherweise hatten wir die Straße über Nübbeln gewählt und dementsprechend war linker Hand die Eider und rechter Hand der NOK zu sehen. Als kleiner Tipp: Auf Höhe der Lotsenstation Rüsterbergen gibt es einen sehr guten Fotospot. Und überhaupt, sehr schöne Landschaft in der Ecke. In Rendsburg selbst ist die Hochbrücke schon von weitem zu erkennen. Sie wurde zwischen 1911 und 1913 erbaut, dient als Eisenbahnbrücke und trägt eine (DIE) Schwebefähre. Übrigens war die Brücke 99 Jahre lang die längste Eisenbahnbrücke (2486m) in Deutschland. Verbaut wurde auch ca. 2,5x mehr Stahl als im Eiffelturm. Zudem wurde die Brücke in die Liste technischer Denkmäler in Deutschland aufgenommen. Das sind also schon beeindruckende Dimensionen und eine technische Meisterleistung.

Die Fähre selbst hat eine Tragkraft für maximal vier Fahrzeuge und 100 Fußgänger bzw. Radfahrer. Schwebt 3m über der Wasseroberfläche des NOK und benötigt 2min für eine Überfahrt. Natürlich ist sie ebenfalls kostenfrei nutzbar. Noch eine Besonderheit: Weltweit gibt es nur acht in Betrieb befindlichen Schwebefähren und sie ist die einzige unter einer Verkehrsbrücke. Weltweit!

Auf meiner imaginären „Must-See“-Liste stand außerdem das Eidersperrwerk. Dabei handelt es sich um das größte Küstenschutzbauwerk Deutschlands, das sich an der Mündung der Eider befindet. Es wurde zwischen 1967 und 1973 erbaut und dient zum Schutz vor Sturmfluten. Je nach Wetterbedingungen wird das Sperrwerk unter insgesamt vier Betriebsformen gefahren. Als wir vor Ort waren, war gerade Flut und die Strömung von Nordsee Richtung Binneneider war schon beeindruckend. Und das war nur „normale“ Flut. Ein spannendes Bauwerk. Und lustigerweise befindet sich direkt angrenzend eine Brutkolonie von Küstenseeschwalben und Lachmöwen, unbeirrt von den Touristen, die nur wenige Meter von ihnen entfernt stehen.

Was gibt es sonst noch zu sehen bzw. was haben wir noch gesehen? Büsum selbst kann man anschauen, muss man aber nicht zwingend. Halt, die Tee:Pause in der Werftstraße kann ich sehr empfehlen. Stichwort: Käsekuchen! Und wenn man schon im Hafen ist, Fischerboote gehen auch immer. Ansonsten sind hier ziemlich viele Touristen unterwegs. Auf dem Rückweg fanden wir noch ein paar gute Spots. Die Badestelle Warwerort mit (Deich-) Schafen und das Naturschutzgebiet Wöhrdener Loch. Die Schafe ließen sich wunderbar kraulen und das Naturschutzgebiet ist perfekt, um verschiedene Vögel, u.a. auch Kiebitze oder Austernfischer, zu beobachten.

Auf meiner zuvor vorhandenen Must-See-Liste waren alle Punkte abgehakt und ein paar zusätzliche Infos/Spots/Highlights kamen ungefragt hinzu. Insgesamt ein schöner (Kurz-)Urlaub am Nord-Ostsee-Kanal!

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Corona – das Thema bestimmt dieses Jahr wie kein anderes. Verständlich, dass es die Nerven anspannt und manch einer gar nicht mehr darüber sprechen möchte. Leider ist das, was WIR wollen, dem Virus völlig egal. Und zudem ist diese Pandemie für fast alle die erste in ihrem Leben und somit für jeden von uns eine Herausforderung. Ob die daraus resultierenden Entscheidungen immer die zu 100% richtigen sind, kann leider niemand voraussagen. Persönlich vertraue ich da vor allem auf die medizinischen Experten und auf meinen gesunden Menschenverstand. Dieser sagt: Menschenansammlungen meiden, wo es nur geht – das übrigens nicht erst seit Corona. 😉

Wie kann unter diesen Gegebenheiten Wintersport funktionieren? Diese Frage stellt sich gerade jetzt kurz vor der beginnenden Wintersaison, aber auch kurz vor den nächsten Verschärfungen.
Natürlich ist es immer eine schmale Gradwanderung zwischen: „Wir wollen das Leben trotzdem genießen!“ (selbstverständlich unter Beachtung der gängigen Maßnahmen bzw. Einschränkungen). Und auf der anderen Seite den Überlegungen, ob Urlaub bei den aktuell rasant steigenden Zahlen überhaupt sein muss. Das muss natürlich im Prinzip jeder für sich selbst abwägen, also sofern Urlaubsreisen überhaupt möglich sind, die Hotels geöffnet haben, etc. pp.
Hoffen wir mal ganz optimistisch, dass sich die Lage die nächste Zeit etwas entspannt, das Gesundheitssystem nicht zu sehr überlastet wird und langfristige, gute Konzepte für alle Bereiche auf den Weg gebracht werden. Dann könnte ich mir „Wintersport light“ evtl. schon vorstellen. Zum Beispiel mit Übernachtungen in Ferienwohnungen oder Pensionen und Hotels, die ja meist sehr gute Hygienekonzepte erarbeitet haben. Und dann vielleicht ein Fokus auf Winterwanderungen, Skitouren oder Langlauf?

Aber wie sieht es mit Skifahren aus? In den letzten Tagen habe ich mir einmal verschiedene Skigebiete angeschaut. Genauer gesagt deren Vorkehrungen und Planungen, um Skifahren auch zu Zeiten von Corona möglich zu machen.

Die Schweiz:

Der Verband der Seilbahnen Schweiz hatte bereits im Mai 2020 ein Schutzkonzept erstellt, welches nun um einige winterspezifische Punkte ergänzt wurde. Dies dient als Richtschnur für die jeweiligen Seilbahnen vor Ort, die wiederum immer in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden stehen.

• In geschlossenen Seilbahnkabinen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) Pflicht.
• Für Skilifte (z.B. Schlepplifte) und Sesselbahnen besteht (aktuell noch) keine Mund-Nasen-Schutz Pflicht.
• Halsschläuche sind grundsätzlich als alternativer MNS erlaubt.
• Eine Begrenzung der Kapazitäten von Seilbahnen ist (aktuell noch) nicht vorgesehen.
• Online-Ticketkauf wird empfohlen.
• Im Anstehbereich nach dem Drehkreuz (bis zum Einstieg) ist das Tragen eines MNS empfohlen – KEINE Pflicht.
• In den Gebäuden selbst sollen die Gäste so gelenkt werden, dass Ballungen vermieden werden.
• Bei Regelverstößen kann das jeweilige Ticket seine Gültigkeit verlieren.
• Geltende Abstandsregelung von mindestens 1,5m (2m Aufkleber sind keine Seltenheit).

Einige Hersteller von Halsschläuchen fertigen diese übrigens bereits mit einem extra Gewebe, welches zusätzlichen Schutz bieten soll. Des Weiteren wurde ein neues Label bzw. eine neue Kampagne „Clean & Safe“ entwickelt, um zu verdeutlichen, dass das Unternehmen den Schutz der Gäste und Mitarbeitenden besonders ernst nimmt.

Quellen Schweiz:
https://www.seilbahnen.org/de/Service/Corona-Virus
https://www.myswitzerland.com/de-ch/planung/ueber-die-schweiz/clean-safe/

Österreich:

Werfen wir einen Blick nach Österreich. Die politischen Geschehnisse rund um Ischgl lassen wir jetzt einmal außen vor. Wir schauen auf den aktuellen Stand bzw. die aktuellen Schutzmaßnahmen (hier aufgeführt aus Sölden):

• In geschlossenen Seilbahnkabinen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) Pflicht.
• Auch für Skilifte (z.B. Schlepplifte) und Sesselbahnen besteht die Pflicht des Tragens von Mund-Nasen-Schutz.
• Halsschläuche sind grundsätzlich als MNS-Alternative erlaubt.
• Auch im Zugangs-/Anstehbereich der Lifte besteht MNS-Pflicht.
• Eine Begrenzung der Kapazitäten von Seilbahnen ist auch in Österreich (aktuell) nicht vorgesehen
• Online-Ticketkauf wird empfohlen.
• Auch in den Restaurants und in den Skibussen besteht MNS-Pflicht.
• Die geltende Abstandsregelung betragen mindestens 1 Meter.

Eine einheitliche Regelung für die Skigebiete gibt es nicht und politisch gesehen kann in Österreich auch jedes Bundesland seine eigenen Regelungen treffen. Ähnlich wie in Deutschland. Allerdings haben sich jetzt insgesamt 11 Ferienregionen aus Tirol und Salzburg zusammengetan und ein gemeinsames Konzept entwickelt.
Zum Saisonbeginn starten sie u.a. mit einem „Digitalen Corona Gästebuch“. Egal ob in der Berggaststätte, im Sportgeschäft, in der Skischule oder im Supermarkt: Urlauber scannen am Eingang den angebrachten QR-Code, bekommen dann eine Nachricht aufs Handy, die sie durch antippen bestätigen, und schon sind sie mit Mobilfunknummer, (Nick-)Name und Uhrzeit registriert. Geräte vor Ort ermöglichen zudem auch eine Registrierung – es könnte ja durchaus sein, dass jemand ohne Smartphone unterwegs ist. Also vielleicht…eventuell. 😉 Nach 28 Tagen werden die Daten automatisch gelöscht und vorher sowieso nur im Notfall an die Gesundheitsbehörden zur Kontaktverfolgung weitergeleitet. Hierbei mit von der Partie sind die Regionen: Ferienregionen Alpbachtal, Wildschönau, Hohe Salve, Brixental, Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Pillerseetal, Wilder Kaiser und Kufsteinerland, im Salzburger Land sind es Saalbach Hinterglemm und Saalfelden-Leogang.

Quelle Österreich:
https://www.soelden.com/de/winter/covid-19-schutzmassnahmen.html
https://www.tirol.at/informationen-coronavirus

Italien/Südtirol:

Auch in Italien gibt es keine einheitliche Regelung, da die Autonomen Provinzen – also die Landesbehörden – zuständig sind. Hier die Vorgaben für den Seilbahnbetrieb in Südtirol:  

• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ist Pflicht auch unter freiem Himmel.
• Auch in den Restaurants und in den Skibussen besteht MNS-Pflicht.
• Bei Sesselliften mit Hauben bleiben die Hauben geöffnet.
• Fahrgästen mit einer Körpertemperatur von über 37,5° wird kein Zutritt zu den Aufstiegsanlagen gewährt.
• Online-Ticketkauf wird empfohlen.
• Mindestabstand zwischen einem und zwei Metern (je nach Provinz).
• (teilweise) gibt es Reservierungssysteme in den Skihütten.

Je mehr man sich an der frischen Luft aufhält, desto besser ist es natürlich. Im Eggental fahren z. B. überwiegend Sessellifte, die dann ihre Hauben geöffnet lassen müssen. Bzw. die Aufstiegsanlagen (wie Gondeln) haben kurze Fahrzeiten. Zudem werden alle Aufstiegsanlagen regelmäßig desinfiziert. Auf den Hütten wird das Konzept so angepasst, dass nicht alle gleichzeitig ankommen und sich der Betrieb so etwas verteilt.

Quellen Italien:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/italiensicherheit/211322
https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus/sicherheitsmassnahmen
https://eggental.com/de/Urlaub-planen/Sicherer-Urlaub-im-Eggental

Deutschland:

Und wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Gerade 2020 denken ja viele über „Urlaub daheim“ nach, einen Wochenendtrip in den Schnee oder (wenn man aus dem Süden kommt) evtl. einfach mal einen Tag Ski fahren, sofern es denn genug Schnee gibt. Bei uns gelten die ohnehin bekannten AHA-Regeln natürlich auch im Umfeld des Skifahrens. In den Kabinen herrscht ebenfalls MNS-Pflicht. Obwohl nach behördlichen Vorgaben die Aufstiegsanlagen zu 100% ausgelastet werden dürften, begrenzen z.B. viele Skigebiete von sich aus die Beförderungskapazitäten auf weniger, wie beispielsweise in der Oberstdorfer Region, wo eine maximale Auslastung von 80% vorgesehen ist.

Quellen Deutschland:
https://www.ok-bergbahnen.com/sorgsam-sicher-sanft/

Après-Ski wird es in dieser Wintersaison in keinem Land geben. Zumindest ist aktuell nichts in diese Richtung geplant und allein mit gesundem Menschenverstand auch nicht vorstellbar. Mich persönlich stört das nicht, da ich noch nie der große Après-Ski Fan war und lieber auf der Piste zu finden bin. Anyway, zwischendurch dachte ich mir „Skifahren in dieser Saison kannste einfach vergessen!“ Doch mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, dass es möglich ist. Gute Konzepte sind vorhanden, welche bestimmt noch weiter ausgefeilt werden. Die Betreiber wollen sich mit Sicherheit nicht ins eigene Fleisch schneiden und freuen sich auf Gäste.
Nun hängt es an uns selbst, die Vorgaben einzuhalten – #flattenthecurve – und dann vielleicht auch in dieser Saison etwas Winterurlaub genießen zu können. Plant am besten antizyklisch, also zeitlich flexibel, falls das bei Euch möglich ist, außerhalb von Ferienzeiten, vielleicht früher aufstehen und auf die Piste, wenn die anderen noch frühstücken etc.

Hier im Blogpost greife ich den Stand von Ende Oktober 2020 auf. Dieser kann sich natürlich jederzeit wieder ändern, von daher schaut nochmal in Eurem jeweiligen Skigebiet nach, bevor Ihr Euch auf die Piste macht.

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Mein Faible für die Berge und das Ötztal sind Euch ja mittlerweile bekannt. Von klein auf war ich sowohl im Winter als auch im Sommer für ein paar Wochen dort. Damals war Sölden noch kein Hot Spot und von James Bond noch keine Rede.

Für mich strahlen die Berge einfach schon immer eine Faszination aus. Den eigenen Schweinehund überwinden. Und wenn man denkt, dass es nicht mehr weiter geht, findet sich immer wieder ein neuer Weg. Gleichzeitig aber auch den Umgang mit Rückschlägen lernen. In jungen Jahren war mir das noch nicht so bewusst, doch mit dem Alter werden diese Punkte deutlicher. Auch der Umgang mit der Natur spielt eine große Rolle. Den Respekt muss man ebenfalls erst einmal lernen. Doch der Körper teilt diese Faszination nicht immer. Wie ich letztes Jahr beim Versuch auf die Verpeilspitze schmerzlich feststellen musste. Somit blieb die Kreuzspitze mit ihren 3455m bisher mein höchster Gipfel. Diesen hatte ich in jungen Jahren mit meinem Vater bestiegen. Je öfter man in den Bergen unterwegs ist, desto „normaler“ ist es. Nun mit etwas Abstand wurde mir die Leistung erst richtig bewusst.

Die Planung:

Schon länger schwebte mir vor, einmal den Similaun mit seinen 3606m zu besteigen. Warum es genau der Similaun sein muss, kann ich Euch gar nicht erklären. Wobei mit dem dort zunehmenden Bergtourismus die Begeisterung für genau diesen Berg schon wieder etwas zurückgeht. Aber es sollte etwas Besonderes sein, deshalb war der Plan geboren, bei Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Similauns zu stehen. Von der Idee konnte ich meinen Cousin und die kleine „Schwester“ überzeugen und wir fanden einen Zeitraum, an dem alle Zeit hatten. Notwendig war die Übernachtung auf einer Berghütte,  wobei sich die Similaunhütte am besten dafür eignet. Nach einigen Telefonaten war dieser Plan allerdings schnell wieder Geschichte. Denn weder auf der Similaunhütte, noch auf der weiter unten gelegenen, alternativen Martin-Busch Hütte waren Anfang September Schlafplätze verfügbar. Ohne Übernachtung, kein Gipfel – leider.

Bei der Besteigung des Similauns handelt es sich um eine Hochtour mit Gletscherüberquerung, daher war für uns ein Bergführer Pflicht. Denn die Gefahren von einem Gletscher sind nicht zu unterschätzen. Uns fehlt dafür die nötige Erfahrung bzw. Ausbildung. Daher standen wir in Kontakt mit der Bergführerstelle Vent, Kilian (Chef der Bergführerstelle) und seinen Jungs. Ein Bergführer für Anfang September war bereits gebucht, aber Plan B musste nun her. Nach kurzer Recherche wurden Plätze auf der Vernagthütte reserviert. Nicht ganz zum Wunschtermin. Was sich später allerdings als Glücksfall herausstellen sollte. Nun hatten wir zwar einen Schlafplatz, allerdings noch keinen Gipfel ausgewählt. Gipfel ohne Schlafplatz ist doof, aber genauso auch ein Schlafplatz ohne Gipfel. Von Kilian kam der Vorschlag „Wie wäre es mit einem Sonnenaufgang auf dem Fluchtkogel?“ Also ich kenne ja einige Gipfel in der Umgebung, aber der Fluchtkogel sagte mir nicht viel. Kurz nachgeschaut und: Ja, das ist unsere Tour! Der Fluchtkogel ist 3500m hoch, der Hüttenplatz war save, es ging ebenfalls über einen Gletscher und die Besteigung zu Sonnenaufgang sollte auch möglich sein. Die Planung stand!

Die Vorbereitung:

In diesem Jahr waren wir häufiger wandern, auch in den Alpen. Mein Tipp: Wanderungen zwischendurch mit vollem Gepäck, auch wenn es nur Tagesausflüge sind. Außerdem habe ich endlich wieder angefangen zu joggen. Nicht nur, aber auch für solche Touren. Ohne Kondition geht es nicht. Und das hatte ich etwas vernachlässigt.
Kurz vorher war ich auf dem Grenzgänger unterwegs, von daher wusste ich, dass mein Körper bereits etwas an höhere Regionen gewöhnt war.  Natürlich kann man nie zu 100% sicher sein. Trotzdem sollte es nicht einfach von 230hm auf über 3000 Höhenmeter gehen ohne weitere Vorbereitungen, wie bei der Verpeilspitze. Ein, zwei leichtere Bergtouren vorher waren angedacht. Sinn und Zweck ist es, den Körper an die Höhe zu gewöhnen, gleichzeitig aber wenig Kraft zu verbrauchen. Und nicht zu vergessen: Spaß zu haben und die Landschaft zu genießen.

Auch die passende Ausrüstung ist bei einer Bergtour wichtig. Mir fehlten noch Kleinigkeiten, wie z. B. eine zweite Jacke und ein Helm. Wobei dieser für unsere Tour nicht nötig war. Steigeisen und Gurt bekamen wir leihweise vom Bergführer vor Ort. Das kostet nicht viel und man weiß, dass man gutes Material bekommt.
Weit im Vorfeld verfolgte ich die Wettervorhersage, was allerdings meistens nicht nötig ist, denn das Wetter ist vor Ort immer etwas anders und langfristig eh nicht vorhersehbar.

Ihr merkt schon, dass so eine Bergtour zwar leicht aussieht, es aber doch eine gewisse Vorbereitung benötigt. Irgendwann stelle ich mal ein Blogpost zur Ausrüstung zusammen. Aber zurück zu unserer Tour. Am ersten Tag war das Wetter einfach nur schlecht. Wir überlegten sogar, erst einen Tag später anzureisen. Da Huben allerdings schon auf knapp 1200m liegt, entschieden wir uns, doch schon zu fahren und ein bisschen zu akklimatisieren. Den ersten Urlaubstag verbrachten wir mit weiterer Planung, gutem Essen und einem Besuch im Aqua Dome in Längenfeld. Entspannung und Kräfte sammeln, was ja auch wichtig ist. Am nächsten Tag sollte das Wetter wieder besser sein und somit ging es auf den Berg. Wir entschieden uns als Einstiegstour für das „Wilde Mannle“ über die Südseite. Aus Erfahrung war mir bekannt, dass das erste Stück Richtung Bergstation Stablein nicht so spannend ist und somit ging es mit der Seilbahn bis zur Zwischenstation, von da an ging es dann zu Fuß weiter. Für uns war vor allem die Höhe entscheidend und die 650 hm von Stablein zum Gipfel (3023m) waren relativ easy.

Da war er also, der erste 3000er nach langer Zeit. Endlich! Ein leichter Berg, ohne viel drumherum. Natürlich sollte man Trittsicherheit mitbringen. Dies sollte man aber sowieso, wenn man in den Alpen unterwegs ist. Die Wolken vom Vortag hatten sich verabschiedet und es war angenehm warm. Auf dem Gipfel entschieden wir uns dann spontan über den Grat weiter nach Norden zu gehen, um über den Rofenkarsteig zur Breslauer Hütte abzubiegen. An der Hütte gab es erst einmal eine kleine Stärkung und wir genossen die Aussicht.

Als wir auf der Terrasse saßen, die Aussicht genossen und uns umschauten, sahen wir einen Wegweiser. Darauf zu sehen: „Urkundkolm 3134m“ mit einer Gehzeit von einer Stunde. Unsere Blicke trafen sich wieder und jeder dachte das gleiche. „Nochmals 100m höher und nur 1 Stunde zu gehen“. Mein Cousin sagte: „Auf, den machen wir jetzt auch noch!“ Wir hatten ca. 14:30 Uhr und als noch jemand von dort kam und sagte „Ach, das schafft ihr locker“ machten wir uns auf den Weg. Exakt 40 Minuten später standen wir auf dem Gipfel. Spontane Ideen sind manchmal doch die besten und wir sind ja auch ein bisschen verrückt. Da war er also, der nächste 3000er. Und keine Spur von Höhenkrankheit o.ä.
Der Abstieg verlief ohne Probleme und nachdem quasi mein Cousin seinen Willen (der zweite Gipfel) durchgesetzt hatte, meinte ich nun „Wir fahren doch nicht runter – wir laufen!“. Gesagt, getan. Unten angekommen wurden wir sehr lecker bekocht (ich sag nur: bester Kaiserschmarrn!) und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Für die Statistiker unter Euch:

Der Weg zur Zwischenstation:

Am folgenden Tag konnten wir ausschlafen. Geplant war der Aufstieg zur Vernagthütte, unserer Übernachtungsstation vor dem Fluchtkogel. Ausgangspunkt war wieder das schöne Bergsteigerdörfchen Vent. Der Rucksack war gepackt und wurde nur noch um Gurt und Steigeisen ergänzt. So ging es dann gegen 12 Uhr Richtung Vernagthütte. Die Sonne brannte und es war richtig heiß. Nach 40 Minuten ging es über die Hängebrücke bei Rofen, vorbei an störrischen Haflingern bis zu einem Abzweig. Wir verließen den breiten Weg, um rechts Richtung Hütte weiter zu laufen. Es war unglaublich warm! Nach 3 Stunden und 15 Minuten (angeschrieben waren 3h) kamen wir erschöpft an der Hütte an. Gefühlt waren wir an dem Tag mehr als 5 Stunden unterwegs. Auf der Terrasse trafen wir unseren Bergführer Michael. Er wird sich auch gedacht haben „Mit welchen Typen soll ich da morgen auf den Fluchtkogel?!“ – wir waren fertig, hatten Durst und waren nicht sehr redselig.
Ursprünglich standen uns „nur“ Schlafplätze im Matratzenlager zur Verfügung. Vor Ort wurde uns dann ein Zimmerlager zur Verfügung gestellt. Wie wir erfuhren, hatten viele Personen auf Grund der schlechteren Wettervorhersage abgesagt. Deren Pech = unser Glück! Zum einen hatten wir unsere Ruhe und zum anderen ging am nächsten Tag sehr früh aus den Federn. Den Abend ließen wir mit einem sehr leckeren und kohlenhydratreichen Essen ausklingen. Natürlich durfte der obligatorische Zirbenschnaps nicht fehlen. Auch hier wird sich Michael seinen Teil gedacht haben. „Erst kommen sie erschöpft hier oben an und dann fangen sie auch noch an zu schnapseln!“ 😉

Wir schauten ein letztes Mal nach dem Wetterbericht. Am nächsten Tag sollte es erst am Nachmittag zu regnen beginnen. Kein Problem, da wollten wir eh schon wieder im Tal sein. Somit wurde der Start auf 4 Uhr terminiert. Der Sonnenaufgang war für 6:40 Uhr hervorgesagt worden und die kalkulierte Aufstiegszeit von 2,5 Stunden sollten somit passen.

Der große Tag:

Auf diesen Tag hatten wir hingefiebert und jetzt war es soweit. Wird alles klappen? Wird das Wetter halten? Wird die Höhenkrankheit wieder zuschlagen? Diese und noch viel mehr Gedanken schwirrten mir im Kopf herum. Pünktlich um 3 Uhr klingelte der Wecker bei jedem von uns dreien. Das Licht ging an und nach kurzem Gemurmel ging jeder seiner Morgenroutine nach. Am Vorabend wurde das Frühstück bereits soweit vorbereitet, dass wir versorgt waren. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Familie Scheiber! Kurz vor 4 Uhr trafen wir uns alle im Eingangsbereich der Hütte. Die am Gipfel unnötigen Dinge wie Hüttenschlafsack usw. ließen wir da, wir wollten später sowieso wieder an der Hütte vorbeikommen. Letzter Check der Stirnlampen und los ging es – raus in die Dunkelheit.

Gleich hinter der Hütte ging es auf eine Seitenmoräne, deren zugehörige Gletscher leider erst weiter oben anfing bzw. zu überqueren ist. Wir gewannen schnell an Höhe und stiefelten durch die Dunkelheit. Nur der Lichtkegel der Stirnlampe bot etwas Helligkeit. Die umliegenden Gipfel waren nicht zu sehen. Nach einer gewissen Zeit (keine Ahnung wie lange wir unterwegs waren), kamen wir zum Gletscher. Ab diesem Zeitpunkt wurden wir von Michael an die Leine genommen. Was bedeutete: Gurt und Steigeisen anlegen und anseilen! Schlagartig sank auch die Temperatur, vergleichbar mit dem Öffnen einer Gefriertruhe. Michael führte unseren Trupp an, so ging es weiter durch die Dunkelheit.
Auf dem Gletscher gewannen wir schnell an Höhe, bis wir an ein steileres Stück kurz unterhalb vom Oberen Guslarjoch kamen. Dort ging es steil nach oben und einige Spalten waren zu erkennen. Michael führte uns durch diese bizarre Welt. Auf einmal knackte es laut unter mir, dass ich in Schockstarre fiel. Weitergehen und fallen? Aber Stehenbleiben ergab auch keinen Sinn. Was tun? Das Herz hing mittlerweile irgendwo in der Hose und der Gedanke „gleich liegst du unten“ setzte sich im Kopf fest. Also langsam einen Schritt vor den anderen machen und weiter gehen. Geschafft! Es war so still, dass man eine Stecknadel fallen hören konnte. Weder mein Cousin noch meine Schwester sagten einen Ton. Jeder hatte an dieser Stelle ein ungutes Gefühl. „Du weißt schon, dass es mir gerade etwas anders wurde?“ sagte ich zu Michael. O-Ton: „Ja, dachte ich mir schon“ und lachte nur. Bergführer sind schon ein Völkchen für sich – natürlich positiv gemeint, sie haben einfach einen besonderen Humor.
Am oberen Guslarjoch auf ca. 3300m angekommen kam die Morgendämmerung so langsam hervor. Die umliegenden Gipfel waren schemenhaft zu erkennen.

Ab hier waren es noch 200 Höhenmeter und wir lagen super in der Zeit. Laut Michael wurde es jetzt noch steiler. Kam uns gar nicht so vor und so erreichten wir um 6:30 Uhr den Gipfel! Sonnenaufgang auf über 3500m in meiner zweiten Heimat – ein Traum wurde wahr!

Die Sonne kam langsam hervor und wanderte ins Tal. Trotz der Kälte genossen wir diese unvergesslichen Momente als erste an diesem Tag oben am Gipfel. Das Wetter war fantastisch und dementsprechend war die Fernsicht auch grandios. Michael meinte, dass diese zwischen 150 und 200km liegen müsste. Somit konnten wir die 4000er in der Schweiz, aber auch die Dolomiten erblicken. Darauf einen Gipfelschnaps!
Jeder schöne Moment geht einmal zu Ende und nach ca. 30 Minuten auf dem Gipfel machten wir uns wieder auf den Rückweg. Wie Bergsteiger Hans Kammerlander schon sagte „Ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist – denn vorher gehörst du ihm.“ Zurück ging es nicht auf demselben Weg, sondern über den Grat auf der gegenüberliegenden Seite. Auch hier verwirrte uns Michael mit seinem trockenen Humor. Wir erkannten einfach keinen anderen Weg! Michael deutete dann in die entgegengesetzte Richtung und meinte „Na da geht’s lang“. Weit und breit kein Weg, einfach nichts zu erkennen – also für uns. Aber gut, wenn Michael das sagt, dann wird es schon stimmen. Und wir kletterten über den Grat wieder Richtung Gletscher. Links ging es nach unten…so ca. 200m und auf der rechten Seite sah es auch nicht besser aus. Aber wir kamen nach einigen Kletterpassagen wieder am Gletscher an. Gefühlt ging es anschließend querfeldein über den Gletscher.
Weiter unten, als der Adrenalinpegel sich etwas senkte, bekamen wir noch etwas Gletscherkunde von Michael. Was im Nachhinein gesehen auch wieder lustig war.

„Worin besteht der Unterschied zwischen den hellen Flächen und denen daneben?“
„Das weiße ist Altschnee und darunter ist eine Gletscherspalte. Quasi wie in Trichter aufgebaut. Man weiß aber nie, wie dick diese Schneefläche ist.“
„Ah! Und warum stehe ich gerade auf so einer Fläche?“
„Keine Angst, wenn sie nicht halten würde, hättest du es schon gemerkt.“

Und so ging es weiter über den Gletscher. Der flache Gletscher ist übrigens genauso gefährlich, wie ein steiler Abschnitt. Es ist sehr trügerisch anzunehmen, dass es dort sicherer sei. Wer ohne Seilschaft auf dem Gletscher unterwegs ist und ihm passiert etwas, kann sich nicht sicher sein, wieder lebend ins Tal zurückzukommen. Ich kann es nur wiederholen: Safety first!
Gegen 9 Uhr morgens kamen wir wieder am Ausgangsort, der Vernagthütte, an. Manche Besucher waren gerade am Aufbruch, wir hatten unsere Tour schon beendet. Nachdem wir bei einem Kaffee bzw. Cola von unserem Erlebnis berichteten, meinte Hüttenwirtin Angelika, dass wir ziemlich Glück gehabt hatten, denn solche Sonnenaufgänge gäbe es nur ca. 3-5x im Jahr. Selbst Michael, der im Sommer fast jeden Tag auf den Gipfeln unterwegs ist und wahrscheinlich schon alles gesehen hatte, musste diese Gunst nutzen und bei dem Wahnsinns-Licht Bilder machen.

Theoretisch hätten wir von der Vernagthütte den gleichen Weg nach Vent zurücklaufen können, den wir hoch gekommen sind. Praktisch sind wir allerdings einen „kleinen“ Abzweig zur Hütte „Hochjoch-Hospiz“ gegangen. Nachdem mein Cousin und ich die letzten Tage jeder schon mal einen Wunsch durchgesetzt hatten, fehlte noch die dritte im Bunde, meine kleine „Schwester“, die noch etwas Abwechslung wollte. Somit hat jeder von uns dreien seinen Willen erreicht. 😉 Vom Hochjoch-Hospiz ging es nach einer weiteren kleinen Stärkung durch das Rofental wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Vent. Abschließend noch ein paar Bilder von unserem Abstieg. Und selbstverständlich die Statistik:

Der Zufall wollte es, dass wir 150 Jahre nach der Erstbesteigung des Fluchtkogels von Franz Senn, Valentin Kaltdorff und Julius Scholz (mit den Führern Alois Ennemoser und Gabriel Spechtenhauser) auf dem Gipfel standen. Franz Senn war einer der Mitbegründer des Deutschen Alpenvereins. Welcher 2019 sein 150jähriges Bestehen feierte.
Ja, für mich war es definitiv das (Berg-) Highlight in diesem Jahr. Auf welchen Gipfel es mich in 2020 verschlägt, ist noch nicht beschlossen. Aber irgendeinen werden wir uns schon ausgucken.

Habt Ihr schon mal einen ähnlichen Gipfel bestiegen? Oder Fragen zu solchen Touren? Schreibt gern in den Kommentaren und/oder den bekannten Social Media Kanälen.

Update 12.11.2020:

Die Tour(en) sind jetzt auch auf Komoot zu finden:

Vent – Wildes Mannle – Breslauer Hütte – Urkundkolm – Vent
Vent zur Vernagthütte
Sonnenaufgangstour auf den Fluchtkogel

Update 17.10.2023:

Vier Jahre später stand ich wieder auf dem Gipfel – Dieses Mal am Tag. Quasi nur auf Durchreise zur Kesselwandspitze, um am nächsten Tag auf die Wildspitze zu gehen. Der ganzen Artikel “Die Wildspitze – drei Tage, fünf Gipfel” findet ihr nach dem Klick.

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