Das Kufsteinerland

Die Stadt Kufstein mit ihrer mächtigen Festung bildet das Zentrum des Tourismusgebiets Kufsteinerland, das sich auf die direkt angrenzenden Gemeinden erstreckt. Die Stadt Kufstein selbst hat etwa 20.000 Einwohner und eine lange Geschichte. Umrandet wird die Gegend vom Kaisergebirge. Dies ist ein Naturschutzgebiet östlich von Kufstein mit viel ursprünglicher Natur, das bis an die Stadt heranreicht, ideal für Wanderer und Bergsport-Begeisterte. Ein weiterer Pluspunkt für eine Reise nach Kufstein ist die nahezu perfekte Verkehrsanbindung. Mit der Bahn dauert es nur ca. eine Stunde von München aus und man ist mitten in der Stadt. Ok, der Inn muss noch überquert werden, aber wir wollen mal nicht so sein. Die Anreise mit dem Auto ist natürlich auch kein Problem. Die Inntalautobahn führt direkt zum Ziel. Wobei ich persönlich gerne mit der Bahn anreise, es ist entspannt, man kommt mitten in der Stadt an und muss keinen Parkplatz suchen. Besser geht es nicht. Ein weiterer Vorteil: Mit der KufsteinerlandCard braucht sich niemand Gedanken über ÖPNV-Tickets zu machen. Die Fahrten sind nämlich inkludiert! Und nicht nur das, die KufsteinerlandCard enthält zahlreiche weitere Leistungen, wie z.B. die Eintrittskarte zur Festung Kufstein.

Mächtig über Kufstein: die Festung

Wie erwähnt, thront die Festung Kufstein über der Stadt. Vorab ein Teaser: Bitte unbedingt anschauen! Mein Plan auf dieser Reise war die Gegend, die Natur und die Menschen vor Ort kennenzulernen. Wie geht das am besten? Richtig, indem man sich zu Fuß von A nach B bewegt. Am ersten Tag hatte ich noch genügend Zeit, um mir Kufstein anzuschauen, und so entschied ich mich spontan für einen Besuch der Festung. Und das gleich am frühen Morgen, noch ohne anstehen am Schrägaufzug und mit wenig Besuchern. Oben angekommen befindet man sich direkt in historischen Mauern und hat eine herrliche Aussicht über die Stadt, das Inntal und die Alpen.
Die Festung selbst wurde 1205 erstmals urkundlich erwähnt und ist dieses Jahr 820 Jahre alt geworden. Damals noch eine Burg, wurde sie im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut und erweitert. Ihre Ausmaße sind mit einer Länge von 400m und einer Fläche von insgesamt 24.000 Quadratmetern gewaltig. Wie üblich änderten sich im Laufe der Zeit immer wieder die Besitzer (von Bayern nach Tirol, wieder zurück usw.). Ebenso wurde die Festung immer wieder modernisiert und angepasst. So wurde der Kaiserturm mit seinen 7,5m dicken Mauern im Jahr 1522 als Kanonenturm errichtet. Später diente er als Staatsgefängnis (bis ins 19. Jahrhundert) für berühmte Persönlichkeiten. Federführend für den Bau war Kaiser Maximilian I.
Neben den typischen Befestigungsanlagen, Kanonen, unterirdischen Gängen oder Brunnen, bietet das Areal zusätzlich verschiedene Museen mit wechselnden Sonderausstellungen. Zudem ist im Museum im Bürgerturm, der auch Teil der Festungsanlage ist, die Heldenorgel untergebracht. Dabei handelt es sich um die größte Freiorgel der Welt. Insgesamt 4.948 Pfeifen sorgen für einen sagenhaften Klang, der täglich um 12 Uhr zu hören ist.

Kleiner Tipp: Am frühen Morgen die Festung besichtigen, um spätestens um 12 Uhr wieder in der Altstadt zu sein und von dort den Klängen zu lauschen.

Die Festung war für mich das erste große Highlight – schon der Vormittag hat sich also total gelohnt. Nach einer kleinen Stärkung ging es dann los zum Ausgangspunkt meiner Wanderung im Kaisergebirge, zum Hans-Berger-Haus im hinteren Kaisertal. Die Berghütte liegt am Talschluss, ist nur per Fuß zu erreichen und liegt mitten im Naturschutzgebiet Kaisertal. Somit hat sie gleich – ohne, dass ich schon mal vor Ort war – einige Pluspunkte gesammelt. Die eigentliche Route zur Hütte beginnt beim Parkplatz/Bushaltestelle „Kaiseraufstieg“ in Ebbs (Ortsteil Eichelwang). Theoretisch hätte man von der Innenstadt den Bus dorthin nehmen können, der ja in der KufsteinerlandCard beinhaltet ist, aber zu Fuß sind es ca. 30 Minuten, die ich bei schönem Wetter gehen konnte. Und so konnte ich mir nebenbei noch mehr von der Stadt anschauen, die schöne Altstadt mit den kleinen Gassen und den historischen Gebäuden lohnt definitiv für einen Besuch.

Wandern im Kaisergebirge

Von der Bushaltestelle führt der Weg über die Kaisertal-Treppe ins Kaisertal. Zwischendurch lohnt sich ein Blick zurück auf Kufstein, ein tolles Panorama. Nach dem Pfandlhof verzweigt sich der Weg. Grundsätzlich führen beide Wege zum Ziel, wobei ich mich für den linken Abzweig entschied. Dieser führte mich etwas oberhalb zum Hof „Hinterkaiser“ und dann über einen Pfad auf dem sogenannten „Alten Kaiserweg“ weiter durch den schönen Bergwald. Nach ca. 7,9 km gelangt man bei einer Jagdhütte wieder auf den Hauptweg. Von hier aus geht es nun immer weiter am Kaiserbach entlang, bis schließlich das Anton-Karg-Haus zu sehen ist. Ab hier könnte man dem Waldweg folgen, um nach ca. 15 Minuten am Hans-Berger-Haus anzukommen, oder man nimmt den kleinen Pfad parallel dazu. Ihr könnt es erahnen, für mich kam eher der kleine Pfad in Frage. Auf ca. halber Strecke wird der Kaiserbach überquert und kurz darauf kam ich am Tagesziel an.

Link zu Komoot

Das Hans-Berger-Haus im hinteren Kaisertal ist eine Berghütte der Österreichischen Naturfreunde, bietet 50 Schlafplätze in 4er, 3er und 2er Zimmern und einem 8er Bergsteigerzimmer. Genuss wird bei Michael, dem Hüttenwirt, und seinem Team großgeschrieben. Davon konnte ich mich selbst überzeugen. Die Wanderer erwarten verschiedene selbstgemachte Limonaden, leckere Kuchen und/oder ein tolles Abendessen – wirklich alles sehr gut. Grundsätzlich ist die Hütte ganz nach meinem Geschmack. Wenn man es zusammenfassen möchte: Einladend, gemütlich und naturverbunden. Vielleicht kennt ihr das: Man kommt irgendwo zum ersten Mal hin und fühlt sich sofort zu Hause. Noch bevor man richtig hinsieht oder etwas entdeckt hat – genau so ging es mir beim Hans-Berger-Haus.
Des Weiteren ist die Hütte sehr gut geeignet, um die umliegende Gegend zu erkunden. Ob Touren Richtung Wilder Kaiser oder zum gegenüberliegenden Zahmen Kaiser, die Hütte liegt genau in der Mitte. Noch dazu ist für jeden Wanderer/Bergsteiger oder Kletterer bzw. die verschiedenen Niveaus etwas geboten. Auf der Hütte lernte ich mehrere Gäste kennen, die seit mehreren Jahren regelmäßig wieder kommen, oft auch für eine längere Dauer, was definitiv für die Gegend und die Berghütte spricht. So geht es mir auch, ich plane definitiv wieder einen Besuch!

Das Wetter versprach am nächsten Tag noch besser zu werden und nach einer ruhigen Nacht und einem guten Frühstück wollte ich die Umgebung erkunden. Schon vorher hatte ich mir eine Tour auf das Sonneck ausgesucht. Da es dort aber den gleichen Weg hin und wieder zurück ging und ich vor Ort eine Empfehlung für eine Rundtour auf den Stripsenkopf bekam, entschloss ich mich kurzfristig um. Spoiler: Es war die richtige Entscheidung!

Die Luft war klar und es war nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Der Weg führte zu Beginn zurück zum Anton-Karg-Haus, um von dort Richtung Stripsenjochhaus abzubiegen. Man könnte auch in umgekehrter Richtung laufen, doch auf Grund der Empfehlung habe ich die Richtung im Uhrzeigersinn gewählt. Vom Abzweig führte der Weg etwas steiler durch Bergwald im Schatten nach oben. Nach knappen 2 Stunden Gehzeit lässt man die Baumgrenze hinter sich und eine richtig schöne Almlandschaft kommt zum Vorschein. Bisher waren kaum Menschen unterwegs, so dass einige Gamsen zu sehen waren. Noch dazu kam die Sonne heraus und es war einfach nur herrlich! Am gegenüberliegenden Bergrücken konnte man einen Höhenweg erkennen, der sicherlich auch toll zu Laufen ist – vielleicht das nächste Mal. Auf ca. 1600m oder nach 5,10 km teilt sich der Weg. Entweder geht man ohne Gipfelbesuch weiter Richtung Stripsenjochhaus oder über den Panoramasteig zum Gipfel vom Stripsenkopf. Über einen schönen Grat, bewachsen mit Latschenkiefern, führt der Steig nach oben und nach ca. 30 min steht man auf dem Gipfel auf 1807m mit einer wunderbaren Fernsicht in sämtliche Himmelsrichtungen. Sogar bis zur Zugspitze oder Chiemsee. Traumhaft! Noch dazu war zu meinem Zeitpunkt niemand oben, so konnte ich es ohne Ende in Ruhe genießen.

Nach einer gewissen Zeit und Rast ging es für mich weiter. Es gibt zwar noch die Möglichkeit am breiten Grat entlang zum benachbarten Feldberg zu gehen, doch mein Plan war in Richtung Stripsenjochhaus abzusteigen. Gesagt, getan. Zwischendurch gab es noch ein paar seilversicherte Stellen, was das abenteuerlustige Wanderherz natürlich höherschlagen lässt. Am Stripsenjochhaus kann man eine Pause einlegen und ein Getränk zu sich nehmen, die Aussicht genießen und dann weiter zurück zum Hans-Berger-Haus zu gehen. Der Pfad führt erst durch Latschenkiefern und später durch Bergmischwald. Nach ca. 1,5 h (ab Stripsenjochhaus) ist man wieder zurück und darf sich an einer Selfmade Zitronenmelissen-Limonade erfreuen.

Insgesamt war die Tour 9,93 km lang mit 1.000 Höhenmetern und einer reinen Gehzeit von 5:17 Stunden.

Den Link zu Komoot gibt es hier: Vom Hans-Berger-Haus zum Stripsenkopf und über das Stripsenjochhaus zurück.

Laut Aufzeichnung war ich insgesamt (inkl. Pausen) 7:29 Stunden unterwegs, somit war es eine perfekte Tagestour. Noch dazu mit einer grandiosen Fernsicht auf dem Gipfel und wunderschönen Wegen. Der Tagesausklang erfolgte wieder mit einem leckeren Abendessen und guten Gesprächen im Hans-Berger-Haus.

Leider ging es am nächsten Tag wieder zurück ins Tal nach Kufstein und anschließend mit der Bahn zurück in die Heimat. Selbstverständlich wieder zu Fuß (also nach Kufstein und zum Bahnhof), vor der Abfahrt habe ich mir aber noch einen leckeren Eiscafé gegönnt.

Es lohnt sich einfach immer, sich auf neue Regionen einzulassen. Auch nach einigen Tagen denke ich noch häufig an die schöne Gegend und die Reise zurück. Im Kufsteinerland gibt es viel zu entdecken, Gipfel zu erklimmen oder einfach nur zu genießen, da plane ich bald wieder einen Besuch. Eine ganz klare Empfehlung für Bergfreunde!

Abschließend habe ich noch eine Hotel- und Restaurantempfehlung für Euch direkt in Kufstein: Das Boutique Hotel Auracher Löchl direkt unterhalb der Festung mit Blick auf den Inn. Die 43 Zimmer sind ganz individuell eingerichtet und entweder einer Weltmetropole oder einem faszinierenden Land gewidmet und entsprechend dekoriert. Definitiv etwas Besonderes. Noch dazu hat das Hotel eine 600 Jahre alte Geschichte zu bieten. Aber nicht nur das Hotel, sondern auch das hauseigene Restaurant in direkter Nachbarschaft kann ich sehr empfehlen.

Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Team vom Tourismusverband Kufsteinerland und allen Beteiligten, die dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben.

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Also weiter im Text mit der Bergtour zur Verpeilspitze. Im ersten Post zur Pressereise ins Pitztal hatte ich Euch bereits vom Cottbuser Höhenweg berichtet. Ziel war die Kaunergrathütte, wo eine Übernachtung geplant war, bevor es dann weiter auf die Verpeilspitze gehen sollte. Wir hatten die Hütte jedoch noch nicht erreicht, als es passierte.
Stellt es Euch so vor: Die Hütte fast schon in Sichtweite, das weitläufige Kar, der schmale Weg, das Hochgebirge. Und zack, von (fast) einem Meter auf den nächsten herrschte bei mir akuter Sauerstoffmangel. Was war das denn? Warum fiel die Atmung so derart schwer? Nicht, dass ich mitreden kann (zum Glück), aber es fühlte sich so an, als hätte ein Lungenflügel die Arbeit komplett eingestellt und der zweite arbeitete nur noch zu 50%. Ich drosselte das Tempo, doch die Atmung wurde nicht besser. So dass nur noch eine Rast helfen konnte. Gesagt getan und ein paar Minuten ruhig durchgeatmet. Dabei habe ich etwas Flüssigkeit zu mir genommen und den Kreislauf versucht mit Traubenzucker in Schwung zu bringen. Quasi als Notfallmaßnahme. Doch auch das half nur äußerst kurzfristig. Das Atmen fiel weiterhin sehr schwer und dann machten sich auch noch leichte Kopfschmerzen breit. Erster Gedanke „F*ck, was soll diese Kacke – noch nicht einmal ganz die 3000m erreicht“. Doch mein Körper schien in eine andere Richtung zu wollen. Fredl, einer unserer Bergführer, und Matthias vom Wanderkurier blieben an meiner Seite. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön für die Unterstützung!

Das war sie also, diese Höhenkrankheit. Zumindest die ersten Anzeichen davon. Auch wenn wir uns „nur“ auf ca. 2600m befanden, so hat es mich doch das erste Mal überhaupt in den Bergen zerrissen. Eine sehr ungewohnte Erfahrung, aber das kann unter verschiedenen Voraussetzungen vorkommen. Zum Beispiel auch, wenn man früher in den Bergen war und dann einige Jahre pausiert hat, zu schnell aufsteigt und nicht ausreichend akklimatisiert ist.
Einmal ist immer das erste Mal. Das brauche ich zwar nicht nochmal, aber lieber im Beisein der erfahrenen Bergführer, als alleine auf dem Weg zum Similaun. Der ja übrigens auch noch auf mich wartet. Anyway, der Point of no Return war überschritten, die Hütte in Sichtweite, der Weg nach unten zu lang. Also weiter nach oben, ganz langsam und mit zahlreichen Pausen bis zur Kaunergrathütte. Ab diesem Zeitpunkt war von Genuss der schönen Landschaft leider nicht mehr viel übrig, denn das einzige Ziel war Ankommen an der Hütte. „Und wenn ich auf allen vieren da oben eintreffe…“ war mein Gedanke, denn jeder Schritt war Quälerei. Zum Glück war es dann irgendwann auch geschafft!

Erst einmal ankommen, Schuhe aus und den Zuckerhaushalt auf Vordermann bringen. Später noch das Lager beziehen und in der Runde lecker esse. Mein Körper war doch relativ schnell wieder auf halbwegs normalem Level. Daher hatte ich auch die Muße, den Sonnenuntergang zu genießen.

Schon im Vorfeld hatte ich mich gefreut, endlich mal wieder auf einer Hütte zu schlafen. Es ist schon etwas ganz Besonderes in den Bergen zu übernachten. Und es hat sich gegenüber früher einiges getan an Komfort. Die Betten- bzw. Matratzenlager haben ein besonderes Flair und sind für Übernachtungen im Rahmen einer Bergtour super und mehr als ausreichend. Die Mahlzeiten auf der Hütte sind ein Gedicht! Und das sage ich jetzt nicht nur aufgrund meiner körperlichen Verfassung. Wenn man zudem noch beachtet, dass das ganze Material per Helikopter oder (notfalls) zu Fuß auf diese Höhe gebracht werden muss, wird einem erst einmal so richtig bewusst, was es für eine Leistung ist, so eine Hütte zu managen. Das Schöne ist, dass die überwiegende Anzahl an Gästen das auch zu schätzen weiß und gerade deswegen vermutlich auch gerne auf Hochgebirgshütten nächtigt bzw. speist.
Ich werde Euch demnächst mal einen Blogpost dazu verfassen, was man für eine Hochgebirgstour mit Hüttenübernachtung braucht. Gut Ding will aber schließlich Weile haben.
Kommen wir erstmal zurück zur Kaunergrathütte und der Verpeilspitze. Am nächsten Morgen wartete vor dem leckeren Frühstück noch ein schöner Sonnenaufgang auf uns. So, wie man ihn nur nach eine Hüttenübernachtung genießen kann.

Zwar war die Nacht gut und mein Körper fühlte sich wieder fitter an, doch nach dem gestrigen Tag und der milden Höhenkrankheit schraubte ich mein persönliches Ziel runter. Ich entschied mich, nicht bis ganz oben auf die Verpeilspitze mit zu gehen, wollte aber auf jeden Fall noch die 3000m Marke erreichen. Das waren von der Hütte aus noch 200 Höhenmeter, aber trotzdem anstrengend, und ich war froh, als ich es geschafft hatte. Die Entscheidung, anschließend umzudrehen, war definitiv die richtige. Der weitere Weg zur Verpeilspitze wäre in meiner Verfassung schlichtweg unmöglich bzw. nur sehr schwierig gewesen. Auf den letzten Metern zur Spitze geht es über ausgesetzte Passagen, viel Geröll, Steige und Kletterei bis Stufe II+. Für mich hieß es daher zurück zur Hütte und auf die anderen warten. Vielen Dank auch, lieber Körper!
Nach einer Weile kam Wolfgang, unser Naturparkführer, mit einem weiteren Teilnehmer unserer Runde ebenfalls zurück und wir machten uns gemeinsam an den Abstieg. Wolfgang lief wieder zur Höchstform auf, er sammelte Blumen und Kräuter, um diese bei einer kleinen Rast zu beschreiben und erklärte und zeigte alles, was uns interessierte. Das Wetter war mittlerweile auch nur noch traumhaft und der Körper spielte wieder mit. Somit ging eine herrliche Hochgebirgstour im Pitztal gut zu Ende. Und das trotz der „kleinen“ Lappalie.

Der Rest der Truppe hat noch das obligatorische Gipfelfoto auf der Verpeilspitze geschossen und kam dann geschafft, aber begeistert, zurück. Zum Schluss bin ich Euch noch eine Erklärung schuldig, warum die Verpeilspitze eigentlich Verpeilspitze heißt. Es hat nicht mit „Verpeiltheit“ zu tun. Sondern kommt aus dem rätoromanischen und bedeutet soviel wie „verborgenes Tal“ und „schwer erreichbar“.

Alles in allem eine toll organisierte Tour, eine herrliche Gegend und der ein oder andere Gipfel im Pitztal, dem „Dach Tirols“, wartet halt nun noch ein bisschen länger auf mich.

 In Kooperation mit dem Pitztal – Danke!

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Endlich wieder in die Berge! Endlich wieder ins Hochgebirge! Endlich mal wieder auf über 3.000 Höhenmeter! Das war der Plan für ein paar Tage wandern in Tirol. Wie Ihr wisst, sind die Berge für mich etwas ganz Besonderes. Quasi zum Teil aufgewachsen im Ötztal, habe ich damals meinen ersten Steinbock auf dem Weg zur Hohen Geige gesehen. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, denn er stand auf einem Felsvorsprung und war mehr als deutlich zu sehen. Es war ein imposantes Männchen und strotzte nur so vor Stolz, als wolle er sagen „Das sind meine Berge und ich bin hier der König!“.

Die Hohe Geige liegt zwar in den Ötztaler Alpen, ist aber vom Pitztal aus zu besteigen. Pitztal? Das Pitztal liegt zwischen dem Ötz- und dem Kaunertal in den Ostalpen. Schon bei der Einfahrt ins Tal bietet es einen Blick auf steil aufragende Felsen und geniale Wasserfälle. Nicht zu überlaufen, gleichzeitig eng, aber doch nicht zu eng. Je weiter man ins Tal fährt, desto näher rückt der Talabschluss. Vergleichbares zu finden ist mir (Stand jetzt) nicht leicht. Für mich hat es ziemlich Eindruck hinterlassen. Und das trotz schlechterem Wetter. I like.
Apropos Wetter – dieses Jahr hatte ich einfach kein Glück, was die Kombination aus Alpen und gutem Wetter angeht. In Südtirol kam ein heftiges Gewitter dazwischen und im Ötztal anschließend der Regen, der mich von der Wanderung zum Similaun abhielt. In Kärnten war es dann vor allem der Nebel, der uns einen Strich durch die herrlichen Aussichten machte. Nun also schon wieder. So dachte ich zumindest noch. Wie wir später feststellen konnten und man ja weiß, ändert sich das Wetter in den Bergen super schnell. Außerdem ist das Pitztal insgesamt sehr niederschlagsarm. Das wusste ich vorher noch nicht. Nur eine von vielen interessanten Facts, die wir von unseren Begleitern erhielten. Aber dazu später mehr.

Das Ziel unserer Pressereise war die 3.425m hohe Verpeilspitze. Das bedeutet Aufstieg ins Hochgebirge und eine Übernachtung auf der 2.817m hohen Kaunergrathütte. Diese befindet sich auf dem Weg zur Verpeilspitze und ist entweder zu Fuß oder alternativ mit dem Hubschrauber zu erreichen. Bekanntlich ist aber der Weg das Ziel. Und so startete Tag 1 unserer Pressereise mit einem ausgedehnten Frühstück. Schließlich sollte man nie mit leerem Magen loslegen!
Alfred (Alfi) Dworak von der Bergführervereinigung Pitztal gesellte sich schon am Vorabend zu uns und zum Frühstück ebenfalls. Er sprach mit uns die Route durch und die Checkliste zur Tour wurde abgehakt. Erstes Ziel war die Rifflseebahn, um anschließend auf 2.232 m eine Floßfahrt zu unternehmen. Das ist doch mal etwas! Naja, fast. Wir waren zwar am Rifflsee und auch auf dem Floß, aber das Wetter war für eine Ausfahrt einfach zu schlecht. Leider. Dafür war Zeit für zahlreiche Fragen. Gleich zwei Superlative treffen hier aufeinander. Zum einen ist der Rifflsee der höchstgelegene (Berg-)See in Österreich und zum zweiten ist die Fahrt auf dem See die höchstgelegene Floßfahrt in ganz Europa!

Aber nicht nur die Infos um den See sind spannend, sondern auch das Floß bzw. der Bau selbst. Erfahrungen waren zu Beginn nämlich keine vorhanden, man wusste sich aber zu helfen. Holzstämme zusammenbinden, Podest mit ein paar Bänken drauf, Motor dran und schon war die Idee umgesetzt. Was so leicht und schnell klingt, ist in Wirklichkeit natürlich sehr viel Handarbeit, verbunden mit Geduld bzw. Zeit und Tüftelei. Auch beim Antrieb wurde lange überlegt, denn die Nachhaltigkeit sollte nicht zu kurz kommen. Die Lösung: Ein Elektro-Außenborder. Leise und somit perfekt für eine Floßfahrt, umweltschonend und langlebig. Wie ich finde, eine super Idee!
Vom Ufer aus gesehen ist das Panorama bereits atemberaubend, wie wird es dann erst auf dem See sein? Noch dazu mit einer leckeren Brotzeit und Getränken. Stelle ich mir genial vor. Saisonbedingt wird es zwar dieses Jahr mit der Floßfahrt nichts mehr, dafür heißt es 2019 wieder: Floß ahoi! An dieser Stelle habe ich einen Wunsch an Euch. Falls jemand diese Floßfahrt am Rifflsee schon mal getätigt hat oder gerade plant, sagt mir bitte Bescheid, wie es Euch gefallen hat. Entweder in den Kommentaren, per Mail, Brieftaube oder wie auch immer. Danke!

Am Rifflsee ging unsere Tour los, der Aufstieg zur Kaunergrathütte stand bevor. Dieser erfolgte über den Cottbuser Höhenweg. Neben Alfi begleiteten uns Fredl (Alfred Schrott) ebenfalls von der Bergführervereinigung Pitztal und Wolfgang Schranz. Wolfang ist mittlerweile 70 Jahre jung, war bereits auf allen 84 Dreitausendern (!) und ist Naturparkführer in der Region Kaunergrat. Mehr geballte Erfahrung ist echt nicht möglich. Mit diesen drei ultimativen Guides machten wir uns auf den Weg zur Hütte.
Ein schöner Weg zunächst durch die grünen Hänge und fast immer mit einem herrlichen Blick ins Tal. Zwischendurch ein kurzer mit Drahtseil gesicherter Steig. Hört sich schlimmer an, als es ist. Gut, Trittsicherheit ist natürlich das A und O und bei Touren ins Hochgebirge Pflichtsache. Am besten gepaart mit Schwindelfreiheit und natürlich der richtigen Ausrüstung. Aber eigentlich verstehen sich diese Punkte von selbst, wenn man in Richtung 3000 Höhenmeter unterwegs ist.
Eine kleine Anekdote dazu: In meinen jüngeren Jahren ging es auf den im Nachbartal gelegenen 2813m hohen Gamskogel. Man muss dazu wissen, dass verschiedene Wege auf den Gipfel führen, aber dennoch jeder seine Eigenheiten hat. Schon fast am Gipfel trauten wir unseren Augen nicht, als ein Pärchen mit Sandalen den Weg kreuzte. Richtig, mit Sandalen! Es muss schon jeder selbst wissen, was er tut, aber so etwas muss doch nicht sein. Man bringt ja nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch (im Falle des Falles) seine Retter. Bei Unsicherheiten zur Ausrüstung kann man bei der Bergführervereinigung nachfragen. Safety first! Ich werde Euch demnächst auch mal ein paar Tipps hier auf dem Blog zusammenstellen, denn was ich so mitkriege, ist Wandern doch bei einigen von Euch ein Thema.
Kommen wir aber zurück zum Cottbuser Höhenweg:

Alfi und Fredl standen mit zahlreichen Tipps und Tricks rund um die Berge und allem, was dazu gehört (Gipfelkunde/Eisklettern/Ausbildung zum Bergführer usw.), zur Verfügung. Wolfgang hingegen mir seiner unglaublichen Erfahrung in Sachen Flora und Fauna. Vermutlich kennt er jeden Stein und jede Pflanze im Pitztal persönlich – mit Vor- und Nachnamen sowie Familienstammbaum. Oder so. Zum Beispiel wächst eine Flechte in dieser Region nur sehr langsam. So grob gesagt hat in diesen Höhen 1 Quadratzentimeter Flechte ca. 60 Jahre auf dem Buckel. Faszinierend, oder? Auch Gletscherkunde gehört zu seinem Repertoire. Ob Hängegletscher, verschiedene Moränen oder der Gletscherfloh, zu allem weiß er interessante Geschichten. Nicht zu vergessen die verschiedenen essbaren Pflanzen und ihre jeweiligen Erkennungsmerkmale. Wir wollen ja schließlich nicht die falschen Pflanzen zu uns nehmen. Also ich kann Euch eine Tour mit einem Bergführer aus der Region nur mehr als ans Herz legen, man nimmt unglaublich viel mit und wird so eine Tour so schnell nicht vergessen!
So machten wir uns gemeinsam auf den ca. 7,4 km langen Weg mit geplanten 3,5 Stunden Gehzeit zur Kaunergrathütte. Es waren 863 hm im Anstieg und 340 hm im Abstieg. Wie bereits erwähnt mit einem kleinen Stück mit Gurt und Sicherung am Drahtseil. War vielleicht nicht immer nötig, doch wir waren schließlich in einer Gruppe unterwegs und da liegt die ganze Verantwortung bei den Bergführern. Außerdem hatte es in der Nacht geschneit und einige Reste der weißen Pracht waren noch vorhanden. Deshalb galt auch hier die Devise „Safety first!“. Sobald diese Passage geschafft ist, führt der Weg immer weiter Richtung Hütte. Über Blöcke, eine leichte Umleitung (der ursprüngliche Weg ist wegen Steinschlag gesperrt) in ein weitläufiges Kar. Die Hütte ist dann auch nicht mehr so weit. Aber dann passierte es….!

In Kooperation mit dem Pitztal – Herzlichen Dank!

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