Die Strecke hatten wir auf Komoot gefunden und für gut erachtet. Leider ist sie in keinem klassischen Wanderverzeichnis hinterlegt. Denn es war eine richtig schöne Strecke, aus verschiedenen lokalen Strecken zusammengesetzt. Vor Ort hätte man schließlich auch noch andere Routen wählen können. Und falls es einmal länger dauern sollte, die Stirnlampe ist immer mit dabei. Für einige vielleicht etwas übertrieben, aber nö – lieber mitnehmen. Gerade im Herbst/Winter, wenn es schneller dunkel werden kann. Wie dem auch sei, unser Startpunkt war Hammelburg. Parken ist in der Nähe des Bahnhofs oder der „Museumsinsel Hammelburg“ möglich. Zumindest am Wochenende. Grundsätzlich ist der Weg zum Startpunkt von beiden Parkplätzen aus ähnlich weit. Wir entschieden uns für den Parkplatz in Nähe der Museumsinsel Hammelburg.

Das Museum ist für Interessierte quasi die kulturelle Belohnung nach der Wanderung.
Zu Beginn ging es, gegen den Uhrzeigersinn, durch ein Wohngebiet und bergauf durch die Weinberge mit sehr schöner Aussicht auf Hammelburg. Immer weiter Richtung „Ofentaler Berg“. Nach ca. 3km wird eine Anhöhe erreicht und wir wurden mit einer super Aussicht belohnt. Dieser Aussichtspunkt ist gleichzeitig die Heimat der „Saaleflieger“. Als wir oben waren, startete gerade ein Gleitschirmflieger, der aber auch schnell wieder am Boden war. Es war fast windstill an diesem Tag – schlecht für ihn, super für unsere Aussicht! Unten im Tal waren die riesigen Antennen der Erdfunkstelle Fuchsstadt zu sehen. Laut Wiki sogar eine der größten Satelliten-Kommunikationsanlagen der Welt. Nach einer Pause inklusive Aussicht auf die Fränkische Saale genießen führte uns der Weg zur sogenannten geheimnisvollen Steinfigur „Amalberga“. Sie soll den vorbeikommenden Wanderern etwas zuflüstern. Ich muss gestehen, dass sie bei mir sehr genuschelt hat und es somit sehr unverständlich war. Deshalb hieß es lieber zügig weiter gehen. Aber vielleicht habt Ihr ja mehr Glück.

Von dieser Stelle aus ging es auf Forstwegen weiter durch den schönen Herbstwald, grob in Richtung „Wiedenberg“. Ein kurzes Stück später bog der Weg nach links ab und führte uns ein paar Höhenmeter hinab zum „Seeshofer See“. Ein kleiner Angelsee, perfekt für eine Rast. Von dort ging es anschließend wieder nach oben, vorbei an Weinbergen Richtung „Erthaler Berg“. Dort wieder links halten, Richtung „Weinberghütte Vinica“. Zwischen Erthaler Berg und Weinberghütte aber bitte noch den Blick auf die umliegende Landschaft genießen. Für mich ein weiteres Highlight auf der Wanderung – Hügel inkl. Wellentäler, Fernsicht und wunderschönes Licht. Einfach traumhaft! Für uns waren an der Hütte selbst zu viele Menschen unterwegs und so sind wir schnell weiter zurück Richtung Startpunkt gewandert. Vorher vorbei an der sogenannten „Weintenne“ des lokalen Weingutes Müller (eine Veranstaltungslocation) immer weiter bergab Richtung Stadt Hammelburg.

Zurück führte der Weg noch durch schmale Gassen bzw. vorbei an Gartenhäusern, um, wie bereits zu Beginn erwähnt, noch durch den schön angelegten Außenbereich vom Museum zu gehen. Und nach insgesamt 13,4 km kamen wir wieder am Ausgangspunkt an.

Insgesamt war es eine sehr schöne Herbstwanderung mit viel Aussicht, schönen Wegen und sogar noch etwas Kultur. Eine Strecke, die man mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Bisher hatten wir die Ecke um Hammelburg nicht wirklich auf dem Schirm und waren eher in der Rhön unterwegs, statt in deren Ausläufern. Doch das hat sich nun geändert, wir werden sicherlich noch weitere Wanderungen in der Gegend unternehmen.

Hier noch der Link zu meiner Aufzeichnung in Komoot.

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Im Ort selbst folgten wir den Wegweisern Richtung „Fichtenbusch-Hütte“ bzw. den Markierungen „SWO Tour 2“, um Zell in nördlicher Richtung zu verlassen. Der Weg führt uns zu Beginn noch auf Schotterwegen, welche später allerdings in Form eines schönen Pfads weiterführten. Nach ca. 5,5 km kamen wir zwar nicht an der Fichtenbusch-Hütte an, dafür aber an einer Schranke zum Eingang in den eigentlichen „Brönnhof“. Dabei handelt es sich um ein 25,34 km² großes, vorwiegend bewaldetes und unbesiedeltes Areal, welches bis 2014 als US-Truppenübungsplatz diente. Seit 2015 wurde der größte Teil des Übungsplatzes in das Nationale Naturerbe aufgenommen. Er war übrigens der drittgrößte Übungsplatz der US-Army in Europa und durch die rund 10 km lange Heeresstraße mit den Ledward Barracks in Schweinfurt verbunden. Dort waren zeitweise bis zu 12.000 Amerikaner stationiert.

Im Norden des Übungsplatzes befindet sich das ehemalige „Camp Robertson“ (heute in Privatbesitz) und eigentlich sollte der Weg uns dort hindurchführen, doch eine Absperrung verhinderte das. Und so mussten wir einen kleinen Umweg laufen und diese Ex-Siedlung umrunden. Im Nachhinein gesehen super schön, denn der Pfad führte durch Wald und man bekam ab und zu Relikte aus vergangenen Zeiten zu sehen. Dies war gleichzeitig auch der nördlichste Punkt der Wanderung. Von nun an ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ein in der Nähe ansässiger Bauer nutzt die ausgedehnten Flächen für seine Angus-Rinder und Pferdezucht, von denen man auch immer wieder welche sehen kann. Der weitere Weg führte über Schotterwege, ehemalige Panzerstraßen und Gräben vorbei an einer Bunkeranlage. Diese Anlage für Munition taucht nach ca. 11,5 km auf und ist (vermutlich) nicht mehr in Betrieb. Mir persönlich war schon bewusst, dass viele US-Soldaten in Schweinfurt lebten, doch die räumliche Größenordnung außerhalb der sichtbaren Kaserne überraschte mich doch etwas. Vielleicht weil mir diese Ecke von Schweinfurt bzw. Schweinfurter Umland relativ unbekannt war. Man lernt eben nie aus.

Dadurch, dass wir den kleinen Umweg laufen mussten, kamen wir natürlich von unserem ursprünglichen Weg etwas ab, kamen aber ab der Bunkeranlage wie der Zufall so wollte (alternativ die gute Navigation), wieder auf den geplanten Weg. Dieser führte ein Stück auf der besagten Heeresstraße Richtung Süden (also Schweinfurt), um bei Kilometer 12,6 in den Wald abzuzweigen. Von dort aus erreichten wir nach genau 15 Kilometern (und 270 Höhenmetern) wieder den Ausgangspunkt.

Fazit: Insgesamt eine schöne Runde. Durch den kleinen Umweg neue Ecken und einen schönen Pfad entdeckt. Aber nicht nur das, sondern auch generell die nähere Umgebung noch besser kennengelernt. Persönlich würde ich die Runde eher im Frühling/Herbst und/oder Winter laufen – nicht unbedingt im Hochsommer, da einige Stellen doch über offenes Feld verlaufen und die Sonne ganz schön brutzeln kann. Aber jeder wie er/sie mag.

Hier noch mein Link zur Komoot-Aufzeichnung.

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So auch an einem der vergangenen Wochenenden. Der Wetterbericht versprach das Maximum an Sonnenstunden und wir entschieden uns nach dem Frühstück zu einer Winterwanderung. Der erste Gedanke, in die Hochrhön zu fahren und dort zu laufen, wurde wieder ad acta gelegt. Vermutlich sind bei dem Wetter dort zu viele Menschen unterwegs und ehrlicherweise für eine spontane Wanderung auch etwas zu lange zu fahren. Außerdem gibt es hier in der näheren Umgebung auch viel zu entdecken. Wir packten den Rucksack mit dem Nötigsten und etwas mehr (ich will schließlich etwas trainieren) und machten uns auf den Weg nach Bad Kissingen. Das Auto wurde am Ausgangspunkt, der KissSalis Therme geparkt und das Tracking zu unserer Rundtour gestartet.

Einmal um die Therme herum, vorbei an einem kleinen Selbstbedienungsladen für regionalen Honig (falls man seinen Brotaufstrich zu Hause hat liegen lassen) wanderten wir in Richtung des gegenüberliegenden Waldstücks. Falls man gerne ein Glas Honig kaufen möchte, man kommt die Strecke auch wieder zurück. Will heißen, man kann sich auf den letzten Metern mit Honig eindecken und muss das Glas nicht die ganze Strecke tragen. Das Wetter war herrlich, der Boden noch leicht gefroren und nach ca. 1,5km ging es auf den sogenannten „Weg der Besinnung“, auf dem es einige Skulpturen und Hinweisschilder gibt. An der kleinen Kapelle ging es gegen den Uhrzeigersinn weiter. Erst auf dem Besinnungsweg, um nach 2,5km einen Linksknick zu machen. Die Ruine Aura bzw. der Rundwanderweg „Ruine Aura“ ist ausgeschrieben und wir folgten der Kennzeichnung „RA“ (weiße Schrift auf gelbem Untergrund) durch den Wald. Auch im Winter heißt es „Augen offenhalten“, es gibt immer etwas zu entdecken. So war das Wetter perfekt, um ein seltenes und bizarres Naturphänomen zu sehen: Haareis.

Die genaue Ursache für Haareis ist noch nicht ganz geklärt. Man geht davon aus, dass ein winteraktiver Pilz (Exidiopsis effusa) die Ursache ist. Laienhaft würde ich sagen, dass der Pilz pupst und somit das im Totholz vorhandene Wasser verdrängt. Dieses dringt nach außen und gefriert zu Haareis. Ergänzung von mir: Vermutlich muss die Temperatur stimmen (nicht zu kalt sein), damit der Pilz pupsen und trotzdem das Wasser gefrieren kann. Ist nur eine Vermutung, denn ich habe die zugehörige Studie nicht gelesen.
Wie dem auch sei, unsere Wanderungen ging weiter und nach ca. 5,5km kam erst eine Lichtung, dann offenes Feld und die Burgruine Aura zum Vorschein. Dabei handelt es sich um eine Kirchenruine, sie gilt als eine der ältesten Bauruinen Deutschlands. 1618 wurde der Auftrag zum Bau einer Wallfahrtskirche erteilt. Der Bau wurde begonnen, doch aufgrund von Geldmangel und dem Tod des Auftraggebers, Fürstbischof Johann Gottfried I., nie fertiggestellt. Die Ruine selbst darf nicht betreten werden, ist aber auch von außen imposant anzuschauen.

Gleichzeitig war die Hälfte der Rundtour erreicht und somit ging es wieder zurück in den Wald. Dort ging es auf einem schönen Waldweg und über zugefrorene Pfützen weiter, bis der Hurlacher See (ca. bei Kilometer 9) zu sehen ist. An diesem führt der Weg rechts vorbei und gleich danach wieder links auf einen Forstweg. Vorbei an einem Sühnekreuz bis man auf den Geologischen Lehrpfad „Weg durch die Zeit“ stößt. Dieser Weg gehört zum Museum „Terra Triassica“ in Euerdorf und an insgesamt 11 Stationen wird über die Flora und Fauna der jeweiligen Erdzeitalter der vergangenen 477 Millionen Jahre informiert. Wir stießen im Erdmittelalter, genauer gesagt der Kreidezeit, auf den ursprünglichen Weg. Bekanntermaßen ist das die Zeit der Dinosaurier und somit passte das natürlich ideal. Auf dem Weg gibt es z.B. die Abbildung eines Argentinosaurus zu sehen. Nicht komplett, sondern eine Darstellung von drei Wirbeln (aus einem Baum gesägt), um die Größe bildlich darzustellen. Genauso wie die Längenabmessung eines Dinos. Wir konnten leider keine weiteren, noch unentdeckten Dinospuren finden. Vielleicht das nächste Mal, wer weiß. Der spannende Weg führte vorbei an der sogenannten Wichtelhöhlenhütte und von dort aus oberhalb der Fränkischen Saale weiter. Die Hütte hat ihren Namen von den dortigen Wichtelhöhlen. Dabei handelt es sich um etwa 20 unterschiedlich große Buntsandstein-Felsformationen mit Kleinsthöhlen, die Heimat der Trolle und Wichtel. Den größten Teil der Strecke hatten wir hinter uns und wir trafen bald (12,2km) wieder auf den Weg der Besinnung mit weiteren Kunstwerken.

Vorbei an der Kapelle vom Beginn der Wanderung führte der Weg wieder zurück zum Ausgangspunkt. Insgesamt waren es lockere 14,4 Kilometer mit 250 Höhenmetern. Fazit: Eine schöne und spannende Tour, welche zu jeder Jahreszeit möglich ist.

Hier noch mein Link zur Komoot-Aufzeichnung.

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Regionale Wanderungen planen wir eher spontan, manchmal erst am Frühstückstisch. Wir entschieden uns an einem der vergangenen Wochenenden für eine Runde in der Nähe der Stadt Volkach an der Mainschleife. Keine 25 km von zu Hause entfernt. Der kleine Rucksack war schnell gepackt und so ging es zum Startpunkt der Route, genauer gesagt nach Astheim (einem Ortsteil der Stadt Volkach). Astheim an sich ist nicht besonders groß und somit kann die Tour von (fast) überall im Ort gestartet werden. Wir entschieden uns für den Einstieg am „Quittenlehrpfad“ und folgten den Wegweisern zur Vogelsburg. Der Weg führt an vielen informativen Schildern rund um die Quitte vorbei und zunächst an den Schienen der Mainschleifenbahn entlang. Diese nimmt ihren Saison-Fahrbetrieb höchstwahrscheinlich am 01. Mai wieder auf. Kurz vor der Vogelsburg führt der Weg Richtung Straße und dann sieht man schon die Vogelsburg und kommt direkt zum Innenhof. Auf der Rückseite bietet die Anlage, welche aktuell im Besitz der Stiftung Juliusspital Würzburg ist, einen grandiosen Blick auf die Mainschleife und die umgebenden Weinberge.

Nach kurzer Strecke durch den Weinberg gelangt man zum dortigen terroir f-Punkt, „terroir f“-Punkte sind in ganz Weinland Franken zu finden und spiegeln Besonderheiten der jeweiligen Landschaft wider. Man erhält Infos zu den regionalen (Wein-)Begebenheiten und meistens sind die Plätze mit einem tollen Ausblick versehen. Wir hielten inne und informierten uns über die klimatischen Bedingungen am „Escherndorfer Lump“ (so die Region um diesen terroir f-Punkt). Der Weg führte anschließend weiter zum Haltepunkt Escherndorf. Von dort aus ging es dann auf den Naturlehrpfad. Im Sommer scheinen hier sehr viele Menschen unterwegs zu sein, denn es waren am leicht abschüssigen Stück sogar Fixseile (fast wie im Himalaya 😉 ) zu finden. Ganz ehrlich und unter uns: Jede:r sollte beim Wandern auch in unseren Gefilden mit festem Schuhwerk unterwegs sein! Dazu kommen wir aber auch später noch, denn im Laufe der Wanderung wurde es noch abenteuerlicher. Uns begegneten an diesem frühen Sonntag im Jahr nur zwei weitere Wanderer.

Der Naturlehrpfad ist jedenfalls ein sehr schöner Pfad durch die Natur mit immer wieder Aussicht auf Main und Umgebung sowie einigen Lehrschildern. Am Ende führte er uns zur Mainfähre Fahr. Diese verbindet normalerweise das Ufer des Volkacher Ortsteils Fahr mit dem Eisenheimer Ortsteil Kaltenhausen. Eigentlich verkehrt die Fähre ganzjährig und gedanklich hatten wir uns auf eine Hin- und Rückfahrt eingestellt, doch zum Zeitpunkt unserer Wanderung war sie außer Betrieb, vermutlich wegen des kurz vorher dagewesenen Hochwassers. Von Hochwasser war allerdings recht wenig zu sehen. Wie dem auch sei, ohne nass zu werden konnte der Main an dieser Stelle nicht überquert werden. Da wir die Fähre eh nur aus Fun fahren wollten, war alles halb so wild. Unser Wanderweg sollte auf dem sogenannten „Dschungelpfad“ weitergehen. Auf dem ersten Wegweiser war schon „Dschungelpfad (nur für geübte Wanderer)“ zu lesen. Kurze Zeit später ein weiteres Schild mit dem Hinweis „Begehen auf eigene Gefahr“.

Wir dachten nur: Ganz ehrlich, was soll hier schon schief gehen? Der Main war zwar nicht weit weg, aber notfalls wird einfach wieder umgedreht. Also, rein in den „Dschungel“. Der Pfad führte uns am Main entlang und manchmal trat dieser sogar leicht über die Ufer. Allerdings nicht so tragisch, denn die Alternative war schnell gefunden. Ein paar Meter weiter lagen umgestürzte Bäume auf dem Weg, die es auch zu umgehen hieß. Vorbei an schönen Muschelbänken (hätten wir hier nicht erwartet) führte der leicht abschüssige Weg vorbei an Bäumen, Moos und schönen Ausblicken. An der ein oder anderen Stelle musste man tatsächlich einen kleineren Umweg um die umgestürzten Bäume am Hang machen, der aufgrund der Witterung etwas rutschig war. Aber für uns und mit gescheitem Schuhwerk kein Problem und es schult zudem die Trittsicherheit!
Nach dieser kleinen Abenteuereinlage lichtete sich der Dschungelpfad und wir kamen wieder zu Streuobstwiesen und auf den zweiten Teil des Quittenlehrpfads. Diesem folgten wir zurück bis zum Auto und kehrten anschließend im majigs – Bistro & Café direkt in Volkach ein. Ein Tipp für superleckere Limonaden und u.a. Burger! Insgesamt eine schöne, sehr abwechslungsreiche Wanderung!

Zum Schluss aber noch ein paar Worte zum Dschungelpfad an sich. Dieser wurde vor allem 2020/2021 medial ausgeschlachtet. Ohne zu übertreiben habe ich auf die Schnelle über 10 Artikel in der Lokalpresse gefunden. Hintergrund: Auf diesem Pfad passierten ein paar Unfälle und die Rettung war teilweise außerordentlich schwierig, da die Rettungskräfte von Mainseite aus kommen mussten. Man überlegte sogar ein Verbot zum Begehen. Persönlich „nerven“ mich daran gleich mehrere Dinge: die reißerische Berichterstattung der Lokalzeitung „Unfälle auf dem Dschungelpfad: Wie gefährlich ist der Weg für Wanderer?“ oder „Unfälle auf dem Dschungelpfad: Müsste die Stadt Volkach eingreifen?“ (Artikel werden aus Gründen nicht verlinkt) und die daraus resultierenden Diskussionen. Noch viel mehr aber Spaziergänger, die meinen einen solchen Weg in offenen Sommerschuhen bzw. ohne richtige Ausrüstung gehen zu müssen. Nicht falsch verstehen, passieren kann immer etwas und jeder kann einmal Hilfe benötigen. Aber auch hier gilt: Ohne richtige Ausrüstung UND Einschätzung werden Wanderwege nicht begangen bzw. wird rechtzeitig umgedreht, wenn ich merke, dass ich nicht sicher genug bin.

Für uns war es trotz etwas rutschigem Untergrund und manch „Umgehungsstrecke“ eine schöne Tour, welche mit etwas Erfahrung und passendem Schuhwerk gut zu gehen ist.

Hier findet ihr die Zusammenfassung auf Komoot

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Der Herbst hat begonnen und für mich ist er jedes Jahr unter den Top 4 der beliebtesten Jahreszeiten! Das Spiel der Farben, das morgendliche Licht, die frische Luft und die Stimmung sind einfach herrlich. Was liegt da näher, als einen schönen Ausflug zu unternehmen?
Vor zwei Jahren habe ich mir das Nürnberger Land bereits von oben und von unten angesehen und war begeistert. Man muss dazu sagen, dass ich lange Zeit in der Metropolregion Nürnberg gewohnt habe, aber mir damals das Nürnberger Land gar nicht genauer angeschaut habe. Was ich jetzt natürlich bereue, aber es ist ja nie zu spät. Vor Kurzem stand für mich also ein erneuter Besuch in der mittelfränkischen Region auf dem Programm. Im Rahmen einer Pressereise ging es um das Thema Genuss und Wandern – eine perfekte Kombi!

Es dürften mehr als 2000 Kilometer Wanderwege sein, die es im Nürnberger Land gibt, mit dichten Wäldern, Felsformationen, Höhlen und Schluchten, Flusstälern sowie Burgen und Schlössern. Also genau das Richtige für ein verlängertes Wochenende und/oder ein paar (Urlaubs-)Tage, um den Kopf frei zu bekommen und mal wieder abzuschalten.
Was zum Outdoor-Erlebnis im Nürnberger Land dazu kommt, ist die typisch mittelfränkische
(Essens-)Kultur. A draum! Von beidem werde ich Euch im Folgenden berichten. Aber halt, auch der Durst muss zwischendurch gestillt werden. Und zu diesem Genuss ging es erst einmal nach Neuhaus an der Pegnitz, genauer gesagt in die Kommunbrauerei Hombauer. Dabei handelt es sich um keine „normale“ Gaststätte mit Ausschank, sondern im Grunde genommen um eine historische Brautradition. In Neuhaus wurde schon lange im Brauhaus gebraut – wie vermutlich in sehr vielen Städten/Gemeinden. Doch im 16. Jahrhundert wurde der Markt Eigentümer von genau diesem Brauhaus und der damalige Herrscher – Bischof Weigand von Redwitz – verschenkte das Brauhaus an seine Bürger. Damit durfte jeder Einwohner (damals waren es um die 85 Bürger) Bier brauen und dieses im eigenen Haus verkaufen. Kommunbrauhäuser gibt es wohl nur noch in Teilen Frankens und der Oberpfalz. Natürlich übten nicht alle Einwohner von Neuhaus das Recht aus, aber das Braurecht blieb über die Jahrhunderte erhalten und so waren es 1972 noch fünf aktiv-brauende Einwohner. Diese wechselten sich mit dem Verkauf ab, und sollte ein Stern sichtbar an einer Stange zu sehen sein, so wussten Einheimische und Fremde sofort, wer gerade „Kommune“ hat.

Aktuell wird das Recht nur noch von zwei Einwohnern (mit Gaststätte) ausgeübt. Aktuell von der Familie Hombauer mit dem Wirt „Pauli“ (so sein Spitzname). Er wird aber in naher Zukunft ein Haus weiterziehen und die Tradition dort weiterführen. Es wäre auch sehr schade, wenn dieses alte Recht bzw. die Tradition verschwinden würde. Grundsätzlich handelt es sich beim (Kommun-)bier um ein ungespundenes Bier aus offener Gärung. Bedeutet: Weniger Kohlensäure, kürzere Haltbarkeit, aber dafür einmalig im Geschmack! Und so ganz unter uns gesagt: Es schmeckt richtig, richtig gut!

Übrigens führt eine Bahnstrecke nach Neuhaus an der Pegnitz, welche sehr zu empfehlen ist. Sie führt durch das schöne Pegnitztal (Für die Bahnfahrer: orientiert Euch Richtung Hersbruck rechts der Pegnitz), immer wieder über Brücken und durch Tunnel. Man kommt sich teilweise vor wie in einem anderen Land, wenn sich unten im Tal die Pegnitz im einfallenden Herbstlicht spiegelt. Schön! Und so lässt sich dann natürlich auch das ein oder andere Glas Bier besser genießen.
Da wir schon beim Thema Genuss sind, kann ich Euch den Gasthof Restaurant Cafe Bauer empfehlen, mitten in Hersbruck gelegen. Unter anderem wegen dem fränkischen Nationalgericht „Schäufele“ (also die Schweineschulter). Wie die eingefleischten Schäufele-Esser wissen, werden Schäufele in Mittelfranken normalerweise mit Klößen und Salat serviert. Im Gasthof Bauer wird das klassische Schäufele jedoch ganz neu interpretiert und als Burger serviert.

Wer jetzt aber an einen klassischen Burger denkt, der liegt auch nicht richtig. Vom Brötchen bis hin zur Schäufele-Kruste – an alles wurde gedacht für ein optimales Genusserlebnis! Küchenchef Michi ist außerdem Mitglied bei „Heimat aufm Teller“. Dazu gehören 14 Gastwirte und 34 Landwirte, Teichwirte, Hühnerhalter, Gänsezüchter, Schafhirten, Ziegenhalter, Metzger, Käseproduzenten, Kräutersammler, Brotbäcker, Nudelmacher, Gemüsebauern, Spargelstecher, Streuobstwiesenbesitzer, Imker, Safthersteller und Marmeladenerfinder aus der umliegenden Gegend, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen haben. Kurze Wege, Stärkung heimischer Betriebe, regionale und saisonale Produkte – das schmeckt man! Natürlich gibt es in der Umgebung noch weitere gute Restaurants und Gastwirte– einfach mal Augen und Ohren offenhalten.

Wer Essen kann, kann auch wandern. So ein altes Sprichwort (also vielleicht ist es ein Sprichwort und vielleicht ist es alt). Für alle 2000 km Wanderwege war die Zeit einfach zu kurz, daher entschied ich mich für einen Teil des Frankenalb Panoramaweges. Dieser hat insgesamt zwischen 50 und 60km und ist gekennzeichnet durch einen besonders hohen Anteil an naturbelassenen Wegen, die u.a. an einigen Ruinen vorbeiführen. Persönlich bin ich von Hersbruck (links der Pegnitz) nach Hartmannshof, meinem Ausgangspunkt, mit der S-Bahn gefahren und dort dann in den Panoramaweg eingestiegen. Mein Weg führte mich Richtung Haunritz (grobe Richtung entlang des Högenbaches) und war zu Beginn noch recht unspektakulär. Als kleines Highlight und völlig unerwartet erschien dann im Wald eine kleine Quelle. Aber das war nicht das einzige Highlight. Kurz darauf führte der Weg vorbei an Felspyramiden, durch Dschungelpfade schlussendlich zur Burgruine Lichtenegg, einer hochmittelalterlichen Adelsburg. Erbaut vermutlich um 1200, aber Ausgrabungsspuren etwas außerhalb der Ruine deuten auf eine deutlich ältere Siedlung zurück. Scherben weisen auf eine Zeit um 3000 v. Chr. hin. An der Ruine sind Schaukästen mit verschiedenen Utensilien aufgebaut, die dort gefunden wurden. Das Wetter spielte nur semi mit, dafür hatte ich die Ruine für mich allein.

Da es sich von Hartmannshof um einen Zustieg zum eigentlichen Frankenalb Panoramaweg handelt, am besten zunächst immer dem Zeichen des „Erzweges“ (rotes Kreuz auf weißem Untergrund) folgen. Irgendwann wird daraus dann eine rote Linie auf gelbem Untergrund und man durchquert schöne auf Felsen gelegene Buchenwälder. Eine tolle und gleichzeitig auch mystische Kulisse. Ein weiterer Wanderhöhepunkt bietet sich schon fast gegen Ende der Wanderung – der „Hohle Fels“ bei Happurg. Eine Höhle, aber auf einem Hochplateau gelegen. Geht man ein paar Meter weiter, so hat man einen super Ausblick auf den Happurger Stausee und die angrenzende Umgebung. Es soll sich dabei auch um ein sehr schönes Klettergebiet handeln, so für die Kletterer unter Euch.

Von dort auf geht es dann nur noch bergab Richtung Happurg und wieder zurück nach Hersbruck mit der S-Bahn. Insgesamt war ich fast 20km mit ca. 550hm unterwegs. Die Dauer der Wanderung betrug 5 Stunden und 30 Minuten (reine Gehzeit lag bei 4h und 18min) – mit einigen Pausen, Fotostopps und Aussichtspunkten dazwischen. Die Tour habe ich auf Komoot getrackt.
Mein persönliches Fazit: Eine schöne Wanderung, mit vielen Highlights und schönen Wegen. Macht auf jeden Fall Lust auf weitere Strecken des Frankenalb-Panoramawegs!

Zurück in Hersbruck wollte ich ursprünglich noch das deutsche Hirtenmuseum besuchen, was auf Grund der vorangeschrittenen Zeit auf den nächsten Tag verschoben werden musste. Das Hirtenmuseum ist einmalig in Deutschland und veranschaulicht nicht nur die fränkische bzw. deutsche Hirtenkultur, sondern gibt Einblicke in das weltweite Hirtentum. Exponate aus Sardinien, Afrika oder auch Nepal kann man hier finden. In der Region selbst wurden bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts Hirten von den Gemeinden angestellt, um das Vieh der einzelnen Dorf-, Markt- und Stadtbewohner zu hüten. Im Nürnberger Land gab es solche angestellten Hirten noch bis in die 60er Jahre. Und neben der Hirtenkultur wird auch die Kultur der Glocken und Schellen betrachtet, was ja irgendwie dazu gehört. Sehr interessant!

Natürlich ist von dieser Tradition in unserer Gegend heute nicht mehr viel übriggeblieben, doch gerade im Alpenraum ist sie noch ein fester Bestandteil – siehe u.a. die Almauf – und -abtriebe. Als weitere Punkte der Dauerausstellung sind u.a. das historische Feuer-Löschwesen und weitere Ausstellungsstücke (Biedermeierzimmer) zu sehen. Auch hier verweilte ich länger als ursprünglich geplant bzw. die Zeit verging einfach zu schnell.
Nach einem kurzen Rundgang durch das schöne Hersbruck ging es für mich wieder Richtung Heimat. Aber, ich komme definitiv bald wieder – es gibt noch viel zu entdecken!

Ein Dankeschön geht an das ganze Team vom Nürnberger Land Tourismus, die dieses Erlebnis ermöglicht haben.

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Churfranken hat einiges zu bieten, nicht nur Burgen, Kapellen, Ruinen und historische Häuser. Das Motto bzw. die Einladung der Region ist „Leben sie langsam“ und das sollte bei einem Urlaub hier idealerweise verinnerlicht werden.Langsamkeit kann nämlich einen Gewinn an Genuss, Staunen, Intensität und Glückbedeuten, wie das Team von Churfranken-Tourismus erklärt. Und ja, es ist etwas dran. Wir alle haben doch im Alltag zu viel Stress: Dort noch schnell etwas organisieren, hier noch schnell zu einem Termin rennen. XY muss noch fertig werden und schon klingelt wieder das Telefon. Sobald der Urlaub da ist, wird Zeit benötigt, um runter zu fahren. Das geschieht nicht einfach so, sondern auch die Umgebung muss passen. Und genau DAS ist in Churfranken der Fall, hier kann man herrlich entschleunigen. Langsam ist nämlich eine (die eigene) Haltung. Was aber nicht heißt, dass man nicht die ein oder andere Aktivität angehen kann.

Was beim Thema Genuss in Franken nicht fehlen darf, ist das Thema Wein. Und zum Wein gibt es in Churfranken die ein oder andere Besonderheit. So zum Beispiel unterhalb der Clingenburg. Hier befinden sich Reben, die z.T. von der Familie Stritzinger bebaut werden. Sie bewirtschaften das sogenannte „Kirchenstück“, das direkt über der Kirche gelegen ist, um daraus Messwein zu produzieren. Nicht umsonst dürfen sie sich „vereidigter Messweinlieferant“ nennen. Und das schon seit 2001. Da wir bei der Clingenburg waren, ließen wir es uns nicht entgehen, im Weinberg einen Schluck des Weins zu probieren.

Insgesamt befinden sich die 2 Hektar des Kirchenstücks in Terassensteillagen und die Pflege erfolgt zu 100% in Handarbeit. Neben den Trockenmauern (ein Lebensraum für Eidechsen und Co.) befindet sich im Weinberg 100% Dauerbegrünung. Das hat mit dem Wein in erster Linie zwar nicht viel zu tun, aber die Natur freut sich. Ein Punkt für die Biodiversität. Mittlerweile arbeitet jeder 8. Betrieb nach ökologischen Vorgaben und die Zahlen werden, dank Förderungen, sicherlich weiter steigen. Soweit so gut, hier in Churfranken ist das seit Mitte der 80er Jahre schon der Fall. Und ganz unabhängig davon schmeckt der Wein auch sehr gut!  

Wenn wir schon beim Wein sind, kann ich Euch das Weingut Helmstetter mit zugehörigem Hotel „Main Vinotel“ empfehlen. Bei der Familie Helmstetter, die bereits in 4. Generation tätig ist, wird seit ca. 1900 Wein angebaut, seit 2009 am jetzigen Standort. Neben der Rebsorte Sauvignon Blanc findet man bei ihnen auch Grauburgunder, Weiß- und Rotwein werden zu je 50% angebaut. Wir hatten die Möglichkeit, im Rahmen der Pressereise die „heiligen Hallen“ anschauen. Wobei es zur Zeit meines Besuchs im August noch recht ruhig war, denn die Trauben mussten noch etwas reifen. Das dürfte aktuell, zur Hochsaison der Weinlese, sicherlich ganz anders aussehen.

Im Vinotel kann man Urlaub direkt beim Winzer machen und ich habe hier echt gut geschlafen. Das lag vielleicht mit daran, dass im Zimmer Spessarteiche verbaut wurde. Sowohl bei den Möbeln als auch beim Fußboden. Als alter Spessarter weiß man, dass es kaum besser geht und fühlt sich natürlich gleich wohl! Aber es sind auch die vielen Kleinigkeiten, auf die die Winzerfamilie Wert legt, und die den Wohlfühlcharakter ausmachen. Radfahrer sind hier selbstverständlich ebenfalls Willkommen – im Keller befinden sich Ladestationen für (mindestens) 15 E-Bikes.

Generell muss ich sagen, dass Churfranken sehr radfahrerfreundlich ist. Wir waren im Rahmen unserer Pressereise selbst mit dem Radl unterwegs, um die Burgen und Ruinen zu erkunden. Genauer gesagt sind wir von Freudenberg am Main (bereits in Baden-Württemberg gelegen) bis nach Klingenberg am Main gefahren und dann die halbe Strecke zurück nach Großheubach. Insgesamt ca. 35km und (fast) immer schön am Main entlang. Wer ohne Bike vor Ort ist, dem ist schnell geholfen. An verschiedenen Stationen, wie z.B. im Radlereck, kann man sich in Churfranken Räder ausleihen. Als kleine Info: Am Wochenende könnte es am Main recht voll werden. Wer also Zeit hat, ruhig einmal in der Woche herkommen und die schöne Gegend erkunden. Aber nicht nur die Genussradler kommen auf ihre Kosten, dank der Mittelgebirgslage mit Odenwald und Spessart können sich die MTBler auch ordentlich austoben. Und mit etwas Glück führt mancher Wege an einer der bereits erwähnten Burgen/Ruinen vorbei. Somit ist für jeden Radlertyp etwas geboten.

Wer sportelt, muss die verlorenen Kalorien natürlich wieder auffüllen! Nur mit Wein allein ist dies etwas schwierig(er). Ein leckeres Essen dazu ist sinnvoll. Und das ist an sehr vielen Ecken in Churfranken möglich. Zu empfehlen sind auf jeden Fall die Häckerwirtshäuser. Wer diese noch nicht kennt, hier handelt es sich um lokale Weinhändler, die Essen und Trinken nur zu bestimmten Zeiten im Jahr anbieten und dann ihren Hof, ihren Ausschank oder ihr Weingut öffnen. Die Winzer sprechen und wechseln sich mit ihren Öffnungszeiten ab, für einen guten Überblick sorgt hier der Häcker-Kalender. Regionaler und authentischer geht es kaum.

Eine weitere Empfehlung, welche ich uneingeschränkt aussprechen kann, ist das Gasthaus zur Krone in Großheubach. Die Inhaber Ralf und Niki Restel sind einfach super und ergänzen sich wunderbar. Ralf steht in der Küche und zaubert aus regionalen und saisonalen Zutaten leckere Speisen. Niki serviert dazu den richtigen Wein und/oder das richtige Bier. Ein Traum! Als wir in die Küche schauen durften, stand für den nächsten Tag Reh auf dem Programm. Das wäre ein besonderer Genuss gewesen, doch leider ging es für mich an dem Tag schon wieder nach Hause. Aber auch ohne das Reh hatten wir ein sehr leckeres Menü mit den passenden Weinen und als Abschluss einen Eisbock aus der Brauerei Faust.

Besagte Brauerei schauten wir uns am letzten Tag der Pressereise an. Für uns ging es in die Innenstadt des schönen Städtchens Miltenberg. Hier lohnt sich eine Stadtführung definitiv, u.a. durch das „Schnatterloch“ auf den historischen Marktplatz. Der umgeben ist von schönen Fachwerkhäusern und dem Marktbrunnen aus dem Jahr 1583 aus rotem Sandstein. Und wenn Ihr in Miltenberg seid, macht auch eine Führung durch die Brauerei Faust mit. Diese befindet sich quasi im Herzen von Miltenberg und braut sehr leckeres Bier. Es hat sich einiges getan seit meinem letzten Besuch. So wurde in neue Tanks investiert, die sich sehr gut integrieren und auf denen der Gast (im Rahmen einer Brauereiführung und/oder beim selbst Brauen) „sein“ Bier verköstigen kann. Noch dazu mit einem tollen Blick auf die Altstadt. Also top gemacht! Selbstverständlich ist das Bier wirklich zu empfehlen, aber das versteht sich eh von selbst, sonst würde ich es gar nicht hier erwähnen.

Kommen wir noch einmal zurück zu den Burgen in Churfranken. Diese wurden in der Regel an strategischen Punkten errichtet. Entweder an Handelswegen, beliebten Straßen oder Wasserlinien. Denn zur damaligen Zeit bestand das heutige Deutschland bekanntermaßen aus vielen kleinen Staaten bzw. Fürstentümern (ähnlich der heutigen Tarifzonen im öffentlichen Nahverkehr) und so mussten Händler immer Abgaben/Zoll zahlen. Um den Forderungen Nachdruck zu geben und um sich selbst zu schützen, wurden an strategischen Punkten Burgen errichtet. Und auch früher war die Aufklärung das A und O der Kriegsführung – man musste schließlich wissen, wann, aus welcher Richtung und mit welcher Stärke der Feind anrückt. Und sobald eine Gefahr eintraf, musste man seinen Nachbarn (mit dem man hoffentlich befreundet war) informieren. Was per Feuer und/oder Reiter passierte. So zumindest die Kurzform der Geschichte. Von daher liegen entsprechend einige Burgen wie an einer Schnur aufgereiht. Um dies deutlich zu sehen, ging es zum Flugplatz Mainbullau. Mit Peter Duffeck, seines Zeichens Fluglehrer und Pilot, ging es in die Luft. Und von oben betrachtet sieht man sofort die strategischen Lagen der Burgen.

Ein Flug über Churfranken ist sicherlich ein besonderes Urlaubshighlight. Also nicht nur wegen der Burgen bzw. der tollen Übersicht, sondern weil es einfach ein richtig schönes Erlebnis ist. Noch dazu ist Peter ein sehr (!) erfahrener Pilot. Wer es etwas abenteuerlicher mag, es sollen auch Fallschirmsprünge möglich sein. Aber da bin ich der falsche Ansprechpartner – (aus Gründen).

Es war eine sehr schöne Reise nach Churfranken. Herrliche Landschaft, vielfältige Aktivitäten und Genuss, der nicht zu kurz kommt. Trotz Pressereise kam es mir fast wie Urlaub vor. Was vielleicht auch am Motto liegt: Leben sie langsam.

Ein dickes Dankeschön geht an das ganze Team von Churfranken und allen Beteiligten, die diese Erlebnisse ermöglicht haben.

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Wie die Zeit vergeht! So ist es nun schon drei Jahre her, dass ich in Churfranken gewesen bin. Auch wenn ich in der Nähe aufwuchs, ist die Region doch noch einmal anders als meine Heimat – landschaftlich gesehen wird die Umgebung vom roten Mainsandstein geprägt und der Main schlängelt sich hier gemütlich entlang. Auf der einen Seite liegt der Spessart, auf der anderen der Odenwald. Und wenn man zurück ins Mittelalter blickt, weiß man, dass Flüsse und Mittelgebirgshänge sich ideal für Burgen, Schlösser, Wehrkirchen, Klöster, Ringwallanlagen usw. eigneten. Das gilt natürlich genauso im schönen Churfranken. Entsprechend gibt es hier einiges zu entdecken!

Da wäre zum Beispiel die Gotthardsruine zwischen Amorbach und Weilbach. Diese liegt ca. 1 Kilometer oberhalb von Amorbach und ist ideal zu Fuß zu erreichen. Es dürften so maximal 3km vom Ort aus sein und der Weg ist gut ausgeschildert. Sobald man oben auf dem Gotthard (so nennt sich der Berg) ankommt, sieht man bereits die große romanische Kirche. Früher hieß der Berg übrigens „Frankenberg“ und hat eine lange Geschichte hinter sich. Bereits im 8. Jahrhundert soll dort eine Burg gestanden haben. Später, ca. im 12. Jahrhundert, wurde dann ein Benediktinerkloster errichtet. Wie üblich änderten sich die Besitzansprüche immer wieder und ein paar Kriege (Bauernkriege) kamen auch noch dazwischen. So war es nun mal damals. Im Laufe der Zeit kam ein Turm hinzu, der einen schönen Überblick über die verschiedenen Täler bietet. Insgesamt sind es sieben, daher wird es auch der „7-Täler-Blick“ genannt. 1956 erhielt die Kirche ein neues Dach (das vorherige wurde durch einen Blitzeinschlag vernichtet) und im Grunde hat sich seither nicht mehr viel geändert.

Ein imposantes Bauwerk, wenn man bedenkt, dass es schon ein paar Jahrhunderte an diesem Platz steht. Und noch dazu das ganze Material erst hin transportiert werden musste. Aktuell finden vor Ort archäologische Ausgrabungen statt. Bereits in der Vergangenheit wurden solche Grabungen durchgeführt und so manches Interessante kam zum Vorschein. Die Ausgrabungen werden von ehrenamtlichen Helfern (unter Anleitung eines Archäologen) durchgeführt. Wer also Interesse an Archäologie hat – bis Oktober kann hier mitgeholfen werden. In den unterschiedlichen Erdschichten kann man einiges entdecken – von Ziegeln über Asche (es brannte also irgendwann einmal), Tonstückchen, Mauern und/oder auch Knochen. Jede Erdschicht bringt (vielleicht) etwas ans Tageslicht. Das „vielleicht“ streichen wir einfach, denn in so einer Umgebung kommt mit großer Sicherheit etwas Altes ans Tageslicht. Spannend! Erkenntnisse zeigen, dass um 1809 Touristen vor Ort waren. Sie wussten schon, wo es ist schön ist! Alle bisher gewonnen Daten und Funde werden aufbereitet und in den kommenden Jahren innerhalb der Gotthardsruine in einem modernen Informationssystem für Touristen präsentiert. Hinter dem Projekt steckt der Verein Burgenlandschaft e.V., der noch einige weitere Burgen, Klöster, Ruinen etc… betreut.

Zurück nach Amorbach ging es wieder zu Fuß und wenn man schon einmal dort ist, sich für Burgen, Ruinen und alte Gemäuer interessiert, sollte man unbedingt einen Blick in das Templerhaus werfen. Relativ unscheinbar steht das Haus inmitten einiger anderer Häuser – etwas abseits der Straße. Man würde glatt vorbeilaufen, aber das Templerhaus ist das älteste Fachwerkhaus in Bayern und eines der ältesten in ganz Deutschland. Dies kann man übrigens sehr gut über das Holz (grob gesagt: Abstand der Jahresringe) feststellen. 1291 erfolge der Bau des Fachwerkobergeschosses fast in seiner heutigen Form. Die Fenster in der heutigen Ansicht wurden später hinzugefügt und auch innen wurden Putz- und Malerarbeiten immer wieder angepasst bzw. erneuert. Wird in den eigenen vier Wänden heute schließlich auch so gemacht – ab und zu streichen bzw. etwas erneuern. Der steinerne Unterbau dürfte noch ca.100 Jahre älter sein.

Innen wurde teilweise das Fachwerk freigelegt und die damaligen Zimmereiarbeiten sind zu bestaunen. Auch verschiedene Maler- und Putzschichten sind zu entdecken. Überhaupt finde ich es spannend zu überlegen „Hier haben zahlreiche Generationen gelebt – was werden sie wohl alles gesehen und erlebt haben?“. Erbaut wurde das Gebäude (vermutlich) von der Adelsfamilie Rüdt von Collenberg, es wechselte mehrfach seinen Besitzer und ging 1981 in den Besitz der Stadt Amorbach über. Man vermutet, dass das Geschlecht der Rüdt eine Beziehung zum Templerorden hatte. Zeitlich passt das Gebäude dazu. Aktuell ist ein Anbau vorhanden, indem die Geschichte und weitere Details erzählt werden. Wenn ihr in der Ecke sein solltet – das Templerhaus ist unbedingt einen Besuch wert!

In Churfranken wimmelt es quasi nur so von Burgen. Das mag daran liegen, dass es hier so schön ist, dass sich viele Burgherren in der Gegend niederlassen wollten, kann aber auch den verschiedenen Gebietsansprüchen geschuldet sein. Ich tippe mal auf die schöne Gegend! 😉
Die nächste Burg, die wir uns anschauten, steht im Ausgangsort Miltenberg. Es handelt sich dabei um die Mildenburg. Die Burg dürfte Ende des 12. Jahrhunderts erbaut worden sein und die Namensgebung aus dieser Zeit leitet sich von einer mittelalterlichen Tugend ab: Milde (milte): Freigiebigkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit. Das (jetzt wieder) weiß verputzte Hauptgebäude stammt im Kern aus den 1390er Jahren. Noch älter dürfte die Ringmauer sein. Auf dieser führt ein kleiner Weg entlang, um den mächtigen Bergfried zu erreichen. Der ist ca. 30m hoch und lässt einen genial über die Stadt blicken.

Aktuell ist in der Burg ein Museum beheimatet, welches eine Dauer- und eine Wechselausstellung mit dem Namen „Orthodoxe Ikonen und moderne Kunst“ beinhaltet. Nachdem 1979 die Burg in den Besitz der Stadt überging, wurde sie umfangreich saniert und 2011 öffnete das Museum seine Pforten.

Mit Superlativen geht es in Churfranken weiter: Die Martinskapelle in Bürgstadt am Main darf da nicht fehlen.  Die Kapelle ist eine der ältesten Kapellen in ganz Franken. Sie wurde um 950 erbaut und beinhaltet eine Besonderheit, welche in ganz Deutschland fast nicht mehr zu finden ist. Es handelt sich dabei um die sogenannte „Armenbibel“ aus dem 16. Jahrhundert. Eine bildhafte Darstellung mit mindestens einer Szene aus dem neuen Testament und auch Texten/Szenen aus dem alten Testament.

Besonders in den Blick fällt der Heilige St. Martin, der zwar seinen Mantel teilt, aber gleichzeitig nicht sonderlich begeistert schaut. Was es zu bedeuten hat? Man weiß es nicht genau…
Am besten ist die Martinskapelle per Fahrrad zu entdecken, das bietet sich entlang des Mains sowieso an, aber dazu erzähle ich Euch noch mehr.

Wandert und/oder fährt man am Main entlang ein Städtchen weiter, kommt man nach Klingenberg am Main. Dort liegt die Burgruine Clingenburg, direkt oberhalb der Altstadt, inmitten von Weinbergen. Zwar wurde die Burg im Jahr 1100 schon genannt, aber vermutlich wurde sie an dem jetzigen Standort erst ein paar Jahre später errichtet. Erbaut wurde sie vom Mundschenk des Kaisers Friedrich Barbarossa: Conradus Colbo. Am Weinberg unterhalb der Burgruine wird schon sehr lange Rotwein angebaut und wer einmal den Fränkischen Rotwein Wanderweg (der übrigens 79 Kilometer lang ist) laufen möchte, der kommt auch an der Clingenburg vorbei.  

Touristisch wird die Burg auch schon eine Weile genutzt. Bereits seit 1891 wurden (unregelmäßig) Burgspiele und Theateraufführungen durchgeführt. Diese waren damals so berühmt, dass sogar vornehme Gäste – unter anderem der bayerische König – erschienen. Auch Festspiele fanden in unregelmäßigen Abständen statt. Seit 1994 gibt es die Clingenburg-Festspiele. Acht Wochen im Sommer wird gespielt, „bis die Steine glühen“ (mit Ausnahme der Corona-Zeit). Ob Musicals, Opern, Schauspiele oder Konzerte – alles äußerst hochprofessionell! Auch mir sagt der Begriff „Clingenburg-Festspiele“ etwas, obwohl ich mich in meiner Jugend noch nicht so sehr dafür interessiert habe.
Wer sich für das Mittelalter interessiert, ist hier auch genau richtig. Um den 01. Mai herum findet ein historisches Weinfest auf der Clingenburg statt. Gaukler, Feuerschlucker, Minnesänger, Puppenspieler, Fakire und viele mehr sorgen für Unterhaltung. Mit Sicherheit ein tolles Ereignis! Übrigens war Klingenberg um 1870 auf Grund des Tonvorkommens und den dazugehörigen Bergwerken eine sehr reiche Stadt.

Die Burgen, Kapellen, Ruinen und historischen Häuser sind natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was Churfranken zu bieten hat. Hier wimmelt es sozusagen von bedeutenden Bauten und Denkmälern. Der Verein Burgenlandschaft e.V. hat in einer Broschüre um die 60 verschiedene erwähnenswerte Bauten aufgezählt. Wer also möchte, kann seine historischen Interessen in einem relativ übersichtlichen Gebiet nachgehen.

Und was es noch so zu entdecken gibt, erfahrt Ihr in Kürze hier!

Ein Dankeschön geht auch an das ganze Team vom Churfranken, die dieses Erlebnis überhaupt erst ermöglicht haben.

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Bereits im Sommer 2019 waren zwei Abenteurer unterwegs im Wettersteingebirge, erkundeten die Umgebung, lernten die einheimischen Traditionen kennen und mussten notgedrungen die Flucht vor einem Gewitter antreten. Um diese Erfahrung reicher begaben sich die beiden – nun fast ein Jahr später – wieder auf gemeinsame Wanderschaft. Dieses Mal allerdings nicht in den Alpen, sondern in der fränkischen Heimat eines der Wanderfreunde. Genauer gesagt ging es auf eine Rundtour um den Zabelstein im Steigerwald.

Auf der ausgewählten, ca. 30km langen Tour erlebten die beiden Natur, Kultur und einige unvorhersehbare Geschichten, die ich nun versuche, hier im Detail zu schildern. Selbstverständlich mit der dazugehörigen Routenbeschreibung.
Rund um den Zabelstein gibt es verschiedene Wanderwege. Bei der ausgewählten Rundtour handelt es sich nicht um einen einzelnen, durchgehend ausgeschilderten Weg, sondern die Route setzt sich aus verschiedenen Wegen zusammen. Angeschrieben ist sie mit 30,3km, einer Gehdauer von 8 Stunden und einem Höhenunterschied von 530m.
Unser Startpunkt war das kleine Städtchen Gerolzhofen im südlichen Landkreis Schweinfurt. Ca. 22km von Schweinfurt selbst entfernt geht es am Parkplatz „Klesenmühle“ bzw. dem „Steigerwald-Motodrom Gerolzhofen“ los. Ok, „Parkplatz“ ist vielleicht übertrieben, aber normalerweise sollte man immer ein Plätzchen finden. Anyway, die Wanderschuhe wurden geschnürt und die Tracking- bzw. Navigationsmöglichkeiten gestartet. Das Wetter war sonnig, die Temperatur lag bei angenehmen 20 Grad Celsius und die Stimmung war ausgezeichnet. Und so ging es Richtung Süden zunächst der Markierung „blauer Löffel“ entlang. Gut, nach blauem Löffel sieht die Markierung nur mit etwas Fantasie aus – also einfach irgendwas Blauem folgen. 😉 Leicht hangaufwärts erreichten wir nach kurzer Zeit einen ehemaligen Jüdischen Friedhof und gingen den Weg weiter hinauf zum Kapellberg bzw. zur Gertraudiskapelle. Zwischenzeitlich sind wir etwas vom ursprünglichen Weg abgekommen, was eher an unserer Unterhaltung lag, als an der Markierung.

Die Sonne prasselte mittlerweile unaufhörlich auf uns herab und der Weg führte uns weiter, vorbei an Fluren und Feldern. Zwischendurch kam es uns fast vor wie in Frankreich. Befanden sich die beiden Abenteurer überhaupt noch in Franken?
Als wir am „neuen See“ vorbeigingen, konnten wir wieder Wald entdecken. Genau in diesen führte uns unser Weg. Vorbei an einem schönen Waldkindergarten liefen wir durch Streuobstwiesen und immer am Wald entlang, um in einer Schutzhütte (oberhalb der Weinlage „Wiebelsberger Dachs“) eine Trinkpause einzulegen. Schöne Aussicht inklusive. Der „blaue Löffel“ ließ uns nicht los und wir folgten dem Weg bis die Anhöhe „Waldesruh“ erschien. Wir waren froh, dass es bis dahin immer im Wald entlang ging. Denn gefühlt waren es mittlerweile 30 Grad und nicht eine Spur von einem Windhauch. Nun ging es aus dem Wald heraus in Richtung Michelau im Steigerwald. Dort feierte „Schorsch“ seinen 60. Geburtstag mit der örtlichen Feuerwehr. Tut zwar nichts zur Sache, aber solche Feierlichkeiten dürfen ruhig erwähnt werden. Bisher war es nämlich „nur“ eine normale Wanderung ohne gravierende Ereignisse.

Wenn man in Unterfranken bzw. im Steigerwald unterwegs ist, trifft man (fast) überall auf den Kelten-Erlebnisweg. So auch auf dieser Runde. Von den Kelten ist hier aber nicht sonderlich viel übrig geblieben, außer ein paar Anhäufungen und verschiedenen Wegen. Passiert. Zudem kreuzt der Steigerwald-Panoramaweg mit seinem grün-geschwungenen „S“ auf weißem Hintergrund unsere Route. Diesem folgten wir bis zum Aussichtspunkt „Eulenblick“ mit herrlichem Blick auf Michelau und das Schweinfurter Becken bis zur Rhön. Unsere hier neu gewonnenen Freunde (Ziegen und Schafe) wollten uns aber nicht begleiten und so gingen wir allein weiter. Glaube ihnen war es einfach zu warm.

Die ersten 10km hatten wir bereits hinter uns gelassen und nun führte unser Weg durch das Örtchen Prüßberg. Ein kleines, verschlafenes Dörfchen. Vermutlich lag es daran, dass wir an einem Samstag unterwegs waren. Denn samstags wird in Franken schließlich geschafft! Am Gasthaus „Vollburg“ vorbei ging es rechts ab und man biegt anschließend wieder auf den Kelten-Erlebnisweg ab (hier also NICHT weiter auf dem Steigerwald-Panoramaweg). Nach einem kleinen Anstieg stießen wir dann aber wieder auf „unseren“ Steigerwald-Panoramaweg. Dieser führte uns auf einem schönen Pfad immer weiter in Richtung Burgruine Zabelstein. Dort hatten wir die Hälfte unserer Strecke erreicht und gönnten uns eine Rast mitten in der Burgruine. Normalerweise gibt es hier in den Sommermonaten einen kleinen Ausschank, der aber aktuell Corona-bedingt geschlossen hatte. Außerdem gibt es auf dem Zabelstein eigentlich einen Aussichtsturm, doch zu unserer Wander-Zeit wurde dieser gerade erneuert bzw. wird ganz neu gebaut und vermutlich erst 2021 wieder begehbar sein.

Die Burgruine Zabelstein dürfte so um 1000 erbaut worden sein und es gibt „nur“ Mauerreste zu sehen. Aber auch das ist spannend und daher der Zabelstein immer ein lohnendes Ausflugsziel. Wir machten uns nach unserer verdienten Pause wieder auf den Weg ins Tal Richtung Falkenberg. Als Wegmarkierung diente uns jetzt weiterhin der Steigerwald-Panoramaweg. Nach ein paar Höhenmetern erreichten wir das Ende vom Wald und blickten in eine sehr schöne Weinlage. Hierbei handelt es sich um die Weinlage „Donnersdorfer Falkenberg“ mit ihren über 50 Weinbergshäuschen. Diese Häuschen dienten früher als Wasserreservoir und heute meist als Lagerschuppen, bzw. sind sie wahrscheinlich perfekt geeignet für private Feiern. Für uns auf jeden Fall: Sehr schön anzusehen.
„Unten“ im Tal angekommen (der Weg ist ohne GPS etwas tricky zu finden, weil es hier unterschiedliche Abzweige und Markierungen gibt), könnte man theoretisch direkt nach Falkenstein abbiegen. Dort soll es nette Einkehrmöglichkeiten geben. Wir ließen uns davon allerdings nicht ablenken – schließlich hatten wir gerade erst eine Pause – und gingen zunächst weiter der Markierung „D1“ entlang, um anschließend der Markierung „D3“ zu folgen (aber fragt mich bitte nicht, was diese Markierungen bedeuten) – immer weiter durch Feld und Flur. Vorbei an Sonnenblumenfeldern und herrlicher fränkischer Landschaft.

Nun führte uns ein Schotterweg in das nahegelegene Waldstück. Diesem Weg folgten wir weiter, vorbei an fleißigen (und nicht sehr gesprächigen) Waldarbeitern. Auch ihr Motto: „Samstags wird geschafft“, welches wir selbstverständlich akzeptierten.
Die nächste Begegnung mit den Einheimischen des Steigerwaldes erwartete uns, als wir den Wald auf einem schönen Pfad wieder verließen. Am Ende des Waldstücks empfing uns „Die Chefin“ mit den Worten „Oh, da kommen ja zwei junge Burschen, die sicherlich mal eben mit anpacken wollen!“. Herzlich, aber gleichzeitig auch bestimmend. So konnten wir gar nicht anders und packten selbstverständlich mit an. Vielleicht auch, weil sie uns netterweise als „jung“ bezeichnet hat! Es ging darum, „der Chefin“ und ihren vier Begleitern (alle 60plus) zu helfen, einen Pavillon aufzustellen, in dem sie donnerstags und sonntags an dieser Stelle Verpflegung für (wohl zahlreich) vorbeikommende Gäste anbietet. Dass Unterstützung benötigt wurde lag aber weniger am Alter, als vielmehr an fehlender Größe. In Windeseile stand also der Pavillon an dem gewünschten Platz. Als Gegenleistung bekamen wir eine kostenlose Spezi und erfuhren einige Infos und Geschichten aus der Umgebung. Laut einer bekannten Sage gab es im benachbarten Ort Traustadt ein Schloss. Vor ca. 300 Jahren verschwand die Tochter des Schlossherrn für eine kurze Zeit. Als sie wiederauftauchte, ließen die Eltern zum Dank die Dreifaltigkeitskirche erbauen inkl. zwei Kastanien. Das nächste Ziel unserer Wanderung war damit klar. Wer also einmal vor Ort sein sollte, schaut einmal am Waldrand vorbei bitte, von uns einen schönen Gruß an „die Chefin“ ausrichten – ihr werdet sie sicherlich erkennen. Danke!

Die Dreifaltigkeitskirche lag eh auf unserem Weg, war allerdings leider verschlossen. Und somit gingen wir (ohne Gebet) weiter direkt nach Traustadt (der Ort mit dem Schloss – der Sage nach, zu sehen ist hier nämlich nichts mehr). Im Ort selbst wechselten wir wieder einmal die Wegmarkierung und folgten nun dem „Burgherrenblick“ (grüner Turm) bis nach Bischwind. Der Weg führte uns wieder vorbei an Sonnenblumen- und Maisfeldern und anschließend auf den Fränkischen Marienweg. Wieder heraus aus Bischwind erreichten wir nach kurzer Wegstrecke, passend zum Marienweg, die Marienkapelle. Hiervor saßen drei (einheimische) Herren, die ihr Gespräch abrupt beendeten, als sie uns sahen. Die dazugehörigen Damen befanden sich in der Kapelle und tauschten sich rege (vermutlich) über die Gegebenheiten im Dorf aus. Auch mit den Herren kamen wir ins Gespräch, mussten uns aber leider bald wieder verabschieden und den Weg fortsetzen. Wir waren schließlich schon lange unterwegs und befanden uns quasi im Endspurt. Unabhängig von den Kirchen- und Kapellen könnte es sich beim Fränkischen Marienweg aber um eine super schöne Weitwanderung handeln. Das wäre doch vielleicht auch was für Marco und mich, man könnte ja auch mal für einen guten Zweck wandern?
In der Ferne sahen wir bereits wieder unseren Ausgangsort und nach weiteren 2km bogen wir auf die letzten Meter zurück zum Parkplatz.

Zusammenfassend waren es:

Länge: 30,74 km
Dauer: 8 Stunden und 13 Minuten (die reine Gehzeit lag bei ca. 6 Stunden und 40 Minuten)
Aufstieg: 553m
Temperatur: lag bei 27 Grad <- so als Zusatzinfo

Tipp:

Auf Grund der vielen unterschiedlichen Wegmarkierungen am besten die GPS-Daten besorgen. Diese sind im Buch „Fränkische Wanderberge – Zwischen Rhön und Altmühltal“ zu finden. Aber auch auf Komoot haben wir unsere Tour hinterlegt.

Bei Fragen entweder das Kommentarfeld nutzen, oder uns auf den verschiedenen Social Media Kanälen kontaktieren. Auf jeden Fall war es eine schöne und abwechslungsreiche, mal etwas längere Tour!

(Bilder von Marco und mir)

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Von „hoch hinaus“ bis „tief hinab“ kann man im Nürnberger Land einiges erleben. Ein paar Möglichkeiten habe ich Euch in Teil 1 bereits vorgestellt. Aber auch hübsche Städtchen hat das Nürnberger Land zu bieten.

Für uns ging es an Tag 2 der Pressereise nach Lauf an der Pegnitz, wo wir am Wenzelschloss bzw. der Laufer Kaiserburg mit unserer Tour begannen. Diese wurde von Kaiser Karl IV (nicht zu verwechseln mit Karl dem Großen) von 1356-1360 (neu) erbaut. Zwar wurde bereits 1275 eine Burg erwähnt, doch die Namensgebung kam dann von Karl IV, der auf den böhmischen Nationalheiligen Wenzel getauft war. Damals gehörte Lauf zu Böhmen und diente quasi als Münzstätte, Geleit- und Zollstation an der „Goldenen Straße“ von Nürnberg nach Böhmen. Im Inneren des Wenzelschlosses befinden sich viele Gänge und Säle, wie es in solch einer Burg üblich ist. Ein ganz besonderer Saal ist der sogenannte „Wappensaal“, in den 112 Wappen in Sandstein gehauen sind und noch mit den Originalfarben erhalten,  einmalig in ganz Europa. Im Rahmen einer Führung ist dieser Saal übrigens zu besichtigen.

Im Anschluss ging es weiter mit einer Stadtführung durch Lauf. Als ich selbst noch im Raum Nürnberg gewohnt hatte, kannte man Lauf zwar vom Durchfahren, viel mehr aber auch nicht. Nach dieser Stadtführung ärgerte ich mich etwas, dass ich nicht früher schon mal Halt gemacht hatte. Mir war nämlich nicht bekannt, dass Lauf ein richtig schickes Städtchen ist! Lauf wurde im zweiten Weltkrieg kaum zerstört und von alten Fachwerkhäusern über Mühlen bis hin zu Kirchen und schönen Eckchen an der Pegnitz ist quasi alles vorhanden.

Bei einem kurzen Blick in die Schleifmühle erfuhren wir, dass man zweimal im Monat samstags seine eigenen Sachen zum Schleifen vorbeibringen kann. Hier hätte ich ja durchaus noch etwas länger bleiben können, beim Schleifen zuschauen und bei den alten Werkzeugen stöbern.
Aber Lauf hat auch sonst so einiges zu bieten. Die Pegnitzstadt ist ausgezeichnet als fahrradfreundliche Stadt und Mitglied im Netzwerk „Citta del Bio“ als eine der ersten europäischen Städte überhaupt. (Wir konnten uns ein leckeres „Weg-Eis“ bei „Citta del Gelato“ nicht entgehen lassen) Lauf liegt an der Burgenstraße (deren Route dafür extra ein bisschen verschoben wurde) und der 5-Flüsse-Radweg kommt ebenso vorbei wie der Paneuroparadweg oder der Radweg Industriekultur. Definitiv einen Besuch wert!

Und nicht nur an der Erdoberfläche gibt es viel zu entdecken, sondern es ging wieder tief hinab in die Unterwelt von Lauf. Die Kellergewölbe unter dem Marktplatz warteten auf uns. Dieses Mal ganz ohne abseilen und unter fachkundiger Führung von Stadtführer Herbert Höfel. Der ganze Marktplatz von Lauf ist nämlich unterkellert bis zur Pegnitz und (wie bei uns in Schweinfurt) diese Felsenkeller dienten als Lager und zum Schutz in den verschiedenen Kriegen. Bei 76 Häusern mit Braurecht am Laufer Marktplatz natürlich vorrangig als Bierlager. Damals gab es nämlich noch keine maschinelle Kühlung und man behalf sich mit Natureis aus den benachbarten Seen und Flüssen. Mit der Zeit wurden die Keller mit allerlei Schutt zugeschüttet und konnten erst im Lauf der Zeit mit viel Schweiß und Geld wieder freigelegt werden. Warum sind die Keller miteinander verbunden? Ganz einfach: Im Falle eines Kriegs benötigt man einen Ausgang und je mehr Ausgänge, desto höher die Überlebenschancen. Da spielte es auch keine Rolle, dass sich die Keller in privater Hand befanden bzw. noch immer befinden. Von daher an dieser Stelle einmal danke an die Eigentümer, dass sie dies ermöglichen.

Wissenswert vielleicht auch noch, dass die Kellerräume eine Höhe von 1,60m bis 2,00m haben und ca. 10m unter der Erdoberfläche liegen. Tiefer hinunter ging wegen dem Grundwasserspiegel nicht. Wenn die Pegnitz viel Wasser führt, kann es durchaus vorkommen, dass man in den Kellern nasse Füße bekommt. Des Weiteren sind in den Kellern auch Brunnen vorhanden. Dennoch könnte man jetzt sagen „Ganz schön trocken da unten“. Dann gehen wir einfach einen Keller weiter und kommen unter einem Gebäude der Brauerei Dreykorn raus. Und was macht man dann? Richtig, ein leckeres Bierchen trinken und einen Imbiss (mit Nürnberger Würsten) genießen.

Nicht allzu weit von Lauf an der Pegnitz entfernt liegen der Ludwig-Donau-Main-Kanal und die Schwarzachklamm. Beides ideale Ziele für einen Sonntagsausflug. Der Weg durch die Klamm führt an der Schwarzach entlang, immer wieder vorbei an schönen Felsformationen und kleineren Höhlen. Sehr hübsch anzusehen!

Zu Beginn der Klamm befindet sich die alte Kanalbrücke, welche den Ludwig-Donau-Main-Kanal über die Schwarzachklamm führt. Diese gewaltige Bogenkonstruktion (erbaut um 1840) kann ebenfalls besichtigt werden und ist Station des wasserwirtschaftlichen Lehrpfads am Kanal. Der Ludwig-Donau-Main-Kanal wurde von 1836-1845 erbaut und war mit der Erfindung der Eisenbahn quasi fast von Beginn an nutzlos. Böse Zungen könnten jetzt behaupten „Ja klar, die Idee kam wieder aus München“ und/oder „Hat sich nichts geändert – typisch Politik“. Aber wir wollen mal nicht so sein. Heute ist der Kanal ein schönes Naturdenkmal und „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst“. Außerdem perfekt zum Flanieren und mit ein bisschen Fantasie erinnert er an unsere niederländischen Nachbarn und deren Grachten. Ein großer Teil des Ludwig-Donau-Main-Kanals wurde übrigens unter die A73 verlegt. Wer von Erlangen in Richtung Forchheim unterwegs ist, der hat auf der rechten Seite vielleicht schon ein großes Gebilde gesehen. Genau dies zeigt den ursprünglichen Verlauf des Kanals.

Im Sommer kann man auf dem LDM-Kanal übrigens etwas Besonderes erleben. Und zwar eine Fahrt mit dem Treidelschiff „Elfriede“. Auf dem Schiff finden ca. 100 Personen Platz und Kaltblüter ziehen es durch den Kanal wie vor 160 Jahren. Früher wurde es für den Warentransport eingesetzt und vermutlich ist es eines der letzten seiner Art. Die Fahrt dauert ca. 45 Minuten und man kann herrlich entschleunigen. Der Ein- und Ausstieg befindet sich in Schwarzenbach an der Gaststätte „Zum Ludwigskanal“. Die Bratwürste vor Ort sind megalecker und sehr zu empfehlen.

Man könnte noch so viel mehr erzählen vom Nürnberger Land, vom letzten Hopfenrecht in Franken, von den Eppelein-Festspielen auf der Burg Thann, die 2020 wieder stattfinden, von „Heimat auf dem Teller“ und, und und…
Aber dazu ein anderes Mal mehr. Das war definitiv nicht mein letzter Besuch in der schönen Gegend.

Abschließend ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten vom Nürnberger Land für die tollen und erlebnisreichen Tage.

Update: Ein weiterer schöner Blogpost von Inge und Heinz findet ihr hier: Burgen und allerlei Unterirdisches im Nürnberger Land

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Egal ob Unter-, Ober- oder Mittelfranken, Franken ist einfach ein schönes Fleckchen Erde! Und zudem sind wir Franken ein liebenswertes Völkchen. Auch wenn uns dieser Ruf vielleicht nicht immer vorauseilt. Von West (zum Beispiel im schönen Churfranken nach Ost, von Nord bis Süd – es gibt hier einiges zu entdecken!
Daher konnte ich natürlich gar nicht anders, als zuzusagen, als ich vor kurzem zu einer Pressereise in das Nürnberger Land eingeladen war! Das Nürnberger Land liegt im Osten von Nürnberg…also so zur groben Orientierung. Lauf an der Pegnitz, Hersbruck oder Altdorf bei Nürnberg sind vielleicht manchem von Euch ein Begriff. Diese Städte liegen nämlich genau im besagten Nürnberger Land. Und da ich in der Gegend selbst noch nicht viel kannte, freute mich auf ein paar Insidertipps.

Das Nürnberger Land ist eine ideale Outdoor- und Genussregion (ich sage nur Wandern, Slow Food und Co.) Was es aber auch ist, eine Region der Burgen und Höhlen. Als Franke kennt man natürlich einige Burgen bzw. weiß, dass es in manchen Ecken Frankens von ihnen (fast schon) wimmelt. Höhlen hätte ich eher etwas nördlich des Nürnberger Landes der fränkischen Schweiz zugeordnet. Aber im Lauf der Pressereise wurde ich schnell eines Besseren belehrt. Mehr als 100 Burgen und Herrensitze prägen den östlichsten Landkreis Mittelfrankens und wahrscheinlich mindestens genauso viele Höhlen. Viele davon können besichtigt werden, von daher ging es auch für uns „hoch hinaus und tief hinab“.
Wir starteten auf der Burg Hohenstein in der fränkischen Alb. Mit 634 Hm ist dies übrigens auch der höchste bewohnte Punkt Mittelfrankens. Die mittelalterliche Burganlage ragt sehr markant in der Gemeinde Kirchensittenbach in die Höhe und geht zurück auf das 11. Jahrhundert. Wie es immer so war, wechselten zwischenzeitlich die Besitzer und irgendwann nahm der Verfall seinen Anfang. Das war so ab 1806. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwarb der Verschönerungsverein Hohenstein e. V. erste Teile der Burg, um sie zu restaurieren. Mittlerweile ist der Verein Besitzer und auch Bauherr. Ich möchte nicht wissen, wie viele Planungen, Arbeitsstunden und Geld alles gekostet hat – aber es hat sich wirklich sehr gelohnt! Kritisch war es im Februar 2000, die Finanzierung war gesichert und es sollte ein Teil der Sanierungen starten, als ca. 40qm Wand einstürzten. 65 Tonnen Mauerwerk verteilten sich auf der Anlage. Aber davon ließ sich der Verein zum Glück nicht abbringen und das Ergebnis ist sehenswert. Eine Ferienwohnung gibt es in der Burganlage übrigens auch, für diejenigen unter Euch, die gerne einmal eine Nacht Burgherr bzw. Burgfräulein sein möchten.

Viele heimische (Heil-)Pflanzen und Kräuter sind im Kräutergarten der Burg zu entdecken. Und wer es sportlich mag, kann zur Burg wandern. Zahlreiche markierte Wanderwege führen rundherum und natürlich durch die schöne Landschaft. Oder auch zur nächsten Gastwirtschaft bzw. zum nächsten Café! So haben wir es auch gemacht und kehrten im nahe gelegenen Hofcafè Braun mit der „beschden Pizza“ der Region ein.

Typisch fränkische Verpflegung mit Flammkuchen, Brotkuchen und besagter Pizza, damit wir den nächsten, sportlichen Programmpunkt abhaken konnten. Denn gut gestärkt, ist die halbe Miete. Und dies war gerade für die nächsten ca. vier Stunden wichtig.
Von unserer ersten Burg ging es nämlich weiter in die erste Höhle. Die Bismarckgrotte wartete auf die Gruppe „sportlich“. Ich muss zugeben, dass ich zu Beginn etwas unsicher war. Was wir vorher wussten, war, dass man sich zu Beginn ein Stück abseilen muss und es an manchen Stellen ganz schön eng werden konnte. Was erwartete mich also? Habe ich evtl. Platzangst? Abseilen habe ich vor ewigen Zeiten schon einmal gemacht, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Aber ansonsten – keine Ahnung! Ich wollte es auf jeden Fall versuchen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt…!

Beim Essen am Vorabend konnte ich bereits ein paar Worte mit Stefan von „Be Free“ wechseln. Er ist ausgebildeter Berg- UND Höhlenretter, betreibt neben Höhlentouren auch Kletter-, Kanu/Kajaktouren und Bogenschießen in der Region. Langweilig muss es also auf keinen Fall werden im Nürnberger Land! Stefan konnte mir sofort einige Bedenken nehmen, von daher war jetzt Praxis angesagt. Wir fuhren zum nördlichen Höhleneingang, legten die Sitzgurte und den Helm mit Stirnlampe an. Nach kurzen Instruktionen ging es los, ca. 10m hinunter in die Dunkelheit. Alleine das war schon etwas anderes, als sich „normal“ abseilen zu lassen. Aber überhaupt nicht schlimm! Unten angekommen erwartete uns ein großer Raum und Stefan erläuterte uns nochmals die Route und gab ein paar Anweisungen. 800m ging es zunächst weiter in die eingeschlagene Richtung (er zeigte auf den Felsen vor uns) und nur nicht springen! Weiter durch recht enge Stellen und wichtig bei solch einer Tour: immer im Team bleiben! Manchmal war der Vordermann bzw. die Vorderfrau einfach hinter einem Abzweig verschwunden und tauchten erst kurz darauf wieder auf. An einer Kletterstelle kam es bei zehn Personen sogar zum kleinen Stau, denn jeder musste wieder angeseilt werden und im Anschluss einzeln 10 Meter nach oben klettern, um anschließend weiter über eine Balustrade zu steigen. Auch nicht so ganz ohne, denn in einer Höhle sind meistens keine geraden Wände vorhanden. Zudem war Licht Mangelware. Apropos Licht: Es ist wirklich sehr, sehr dunkel in so einer Höhle. Also ohne Lampen sieht man nichts – kein Restlicht, nichts, einfach nur schwarz! Nach ein paar weiteren Engstellen und leichten Kletterpassagen erreichten wir wieder einen Halt. Wir wurden auf den Ausstieg vorbereitet: Ein Kamin mit insgesamt ca. 15m Höhe musste erklettert werden, um keine 10 Meter weiter wieder das Tageslicht zu sehen.

Wer jetzt „Oh, das ist nichts für mich“ sagt, den kann ich beruhigen. Erstens strahlt Stefan eine Ruhe und Professionalität aus, so dass man sich auf jeden Fall gut aufgehoben fühlt, und zweitens sieht es enger aus, als es ist. Eine gewisse Trittsicherheit ist nötig, da man auf unbefestigten Wegen unterwegs ist. Platzangst sollte man auch keine haben, aber ansonsten auf jeden Fall gut machbar. Und bitte die Wechselklamotten nicht vergessen, denn man kann durchaus etwas dreckig werden. Apropos Klamotten: Für die Höhle lieber etwas mehr mitnehmen, denn „da unten“ hat es eine Temperatur von konstanten 8 Grad. Abschließendes Fazit: Eine tolle Erfahrung und der Daumen geht ganz klar nach oben!

Wer es etwas gemütlicher angehen möchte, für den gibt es natürlich auch ein schönes Höhlenprogramm. Zum Beispiel in der Maximiliansgrotte, mit dem größten Tropfstein Deutschlands. In der Maximiliansgrotte gibt es mehrmals im Jahr die Möglichkeit, zu meditieren. Auch ein Erlebnis, was man nicht jeden Tag erfahren kann! Mit Lutz Mahn ging es für die andere Hälfte unserer Gruppe zur Entspannung und um sich zu besinnen in einen schönen Bereich der Höhle, der nur mit Teelichtern erhellt war. Hier wurden verschiedene Textpassagen gelesen und zur Entspannung getrommelt. Auch in der Maximiliansgrotte gilt: lieber eine Schicht mehr anziehen! Eine weitere Besonderheit der Höhle ist der „Grottenkäse“, den es im Anschluss im benachbarten Grottenhof zu probieren gab. Es handelt sich dabei um einen Hartkäse aus Kuhmilch, handgekäst und mindestens 10 -12 Wochen in der Maximiliansgrotte gereift. Eine Rarität, die im Grottenhof probiert werden kann. Dazu das selbstgemachte Brot aus dem eigenen Holzofen – ein Gedicht!

Nach der Tour durch die beiden Höhlen trafen sich alle wieder zum Abendessen auf der Burg Hartenstein. Auch die Burg Hartenstein hat bewegte Zeiten hinter sich und so sind nur noch einige Bauten erhalten und restauriert. Es gibt zwei schöne Säle, die sich für diverse Festivitäten eignen und eine Ausstellung zur Geschichte des Rittertums in Franken, ideal für Klein und Groß. An diesem herrlichen Tag konnten wir im schönen Biergarten sitzen und wurden mit einem schönen Sonnenuntergang auf der Burg belohnt. Müde und glücklich erwartete uns das Bett, um am nächsten Morgen wieder frisch „hoch hinaus und tief hinab“ in den Tag zu stürmen.

Teil 2 folgt in Kürze, vorab schon ein Dankeschön an alle Beteiligten vom Nürnberger Land für die tollen und erlebnisreichen Tage.

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